Строим качели из бруса своими руками: чертежи и план в 6 шагов

Собрать садовые качели из бруса для дачи можно самостоятельно. Для этого не требуются особые навыки. Если заготовку нужно согнуть, используют пропарочный станок, но при наличии верстака с тисками обработку производят своими силами. Прочность опор зависит от их конструкции. Они представляют собой одиночные или двойные столбы, А- образное основание или стенки, состоящие из нескольких элементов. Низ заглубляют в землю либо делают переносные стойки. К ним подвешивают диваны, кресла, широкие доски. Подвесами служат цепи и веревки. Их закрепляют с помощью карабинов и металлических петель на анкерах. Сверху монтируют козырек из планок, прозрачных поликарбонатных панелей, а также любых других легких материалов, хорошо переносящих воздействие влаги и ультрафиолетовых лучей.

Делаем качели из бруса своими силами

1. Выбор места для установки
2. Подготовка площадки
3. Выбор материалов
4. Выбор конструкции сидения
5. Устройство боковин
6. Монтаж качелей

Когда вы делаете качели из бруса своими руками, стоит подготовить чертежи только в том случае, если конструкция будет частью дома или беседки. Тогда нужно рассчитать нагрузку на потолок и пол, соотношение свободного и занятого пространства. Для легких подвесных кресел расчет не нужен. Его производят, когда общая масса составляет несколько сотен килограммов.

1 Выбираем место для установки

Это должна быть ровная сухая площадка, которая находится на большом расстоянии от гаража, мастерской или забора. Источники шума и неприятных запахов будут мешать отдыху взрослых и детским играм. Место лучше выбрать подальше от стен, линии электропередач, компостной ямы, сарая, в котором хранятся газовые баллоны и токсичные легко воспламеняющиеся вещества.

Важно, какой вид открывается спереди. Подвесной диван желательно развернуть от заборов и стен в сторону сада.

Длину и траекторию движения подвесов нужно рассчитать так, чтобы они не ударялись о твердые преграды — деревья, садовую мебель, подсобные сооружения.

Найти правильное расположение гораздо проще, если есть план участка. Перед монтажом следует начертить на земле контуры фундамента. Это поможет наглядно представить, сколько квадратных метров придется пожертвовать.

Площадку устраивают на возвышенности, свободной от деревьев и построек, мешающих загорать, или в тенистом саду. Участок с буграми и впадинами разравнивают, однако избавиться от значительных перепадов не всегда возможно. Если монтировать стойки на склоне, это усложнит работу из-за разницы в их длине.

В нижней точке на территории скапливается вода. Она подходит для установки только в случае, если проведен дренаж, и под ногами не будет постоянных луж.

Детские качели располагают возле дома. Во время активных игр можно упасть и пораниться. В такой ситуации родителям нужно будет оперативно среагировать и оказать первую помощь.

2 Оборудуем площадку возле стоек

На ровных и сухих участках делать этого не придется. При желании низ можно заасфальтировать, положить железобетонную стяжку, засыпать гравием или песком. Хорошо смотрятся дощатый настил и тротуарная плитка, поверхность из разноцветного стекла и осколков керамики. Существуют искусственные покрытия, имитирующие дерн.

Все неровности лучше устранить — на склоне сделать насыпь, бугры срезать, а углубления заполнить грунтом и утрамбовать. Влажные участки засыпают щебнем и песком. С самого низкого края отрывают небольшую траншею и соединяют ее с общим стоком. Дно засыпают щебнем или выкладывают плиткой. Также используют специальные пластиковые желоба, соединяющиеся между собой герметичными креплениями.

3 Готовим материалы для опор и сиденья

Деревянные брусья

Проще всего собрать своими руками качели из бруса 100х100 мм и досок. В отличие от бревен изделия имеют прямые грани, плотно прилегающие при соединении. Это упрощает работу и избавляет от необходимости выравнивать поверхности, соприкасающиеся на стыках. Потребуются качественные заготовки с точными размерами и упругой волокнистой структурой, хорошо удерживающей крепежи.

Самой высокой прочностью обладает дуб, однако, чаще используются ель и сосна. Они менее надежны, но их запаса прочности хватит, чтобы выдержать расчетные нагрузки. Мягкая древесина менее долговечна, но ее проще обрабатывать. По декоративным качествам она не уступает твердым лиственным сортам.

Изделия не должны иметь дефектов, снижающих их несущую способность. Не допускается к использованию массив со следами плесени, механическими повреждениями, выпадающими сучками и смоляными подтеками. Следует также обратить внимание на его влажность. При высыхании сборные элементы меняют свои размеры и форму, что приводит к ослаблению креплений между ними.

Даже качественные изделия, отвечающие производственным стандартам, необходимо просушить в течение нескольких дней. Их укладывают штабелями, делая между ярусами прокладки, обеспечивающие циркуляцию воздуха.

Чтобы предотвратить попадание влаги внутрь используют лак, масляную краску и олифу. Для защиты от бактерий применяют антисептические пропитки. Стойки, контактирующие с грунтом, обрабатывают особыми пропитками для деталей, испытывающих воздействие постоянной сырости.

Металлические части

Металлические детали используются для крепления деревянных элементов, они представляют собой стальные пластины и кронштейны. Подвесы монтируют на горизонтальный металлический профиль или трубу. Чтобы не погружать массив под землю, его закрепляют на широких уголках.

Изделия должны хорошо переносить осадки и холод. Сталь быстро ржавеет, поэтому ее покрывают грунтовкой и слоем масляной краски. При механическом повреждении покрытия начинается процесс коррозии. Он проходит даже под защитным слоем, который способен его лишь замедлить. Самой высокой долговечностью обладает оцинкованная сталь и кованое железо. Кованые сборные элементы можно сделать на заказ по собственным рисункам.

4 Определяем конструкцию сиденья

Оно часто представляет собой обычную лакированную доску с отверстиями, сквозь которые продета веревка, но существуют и более сложные технические решения.

Конструкция зависит от грузоподъемности опор. Если она невелика, подвешивают одноместное кресло. Часто используют плетение. Самый простой вариант — обруч, края которого соединены веревкой, сходящейся в центре. Веревка образует несколько соединенных между собой радиусов. Эти радиусы переплетают отрезками, параллельными линии окружности, образующими с ними упругую прочную «паутину». Кресло можно свить из прочных цветных веревок. Их закрепляют на двух горизонтальных рейках с подвесами. 

Массивные стойки способны выдержать двухместную скамейку и тяжелый широкий диван. Их основа состоит из параллельных направляющих, обшитых досками, или прочного каркаса. Как правило, он представляет собой прямоугольную коробку, на которую укладывают настил. Сзади монтируют вертикальные направляющие для спинки.

Детали соединяют при помощи саморезов. Система находится в движении, поэтому гвозди лучше не использовать. Они обладают гладкой поверхностью и хуже держатся в массиве.

Петли для подвесов ставят на анкеры в его основании.

5 Выбираем стойки

Самое простое решение — две боковые опоры, соединенные сверху горизонтальной перекладиной. Для придания устойчивости их придется заглубить на 1 м. Такое основание подходит для одноместного легкого сиденья. Тяжелый диван оно не выдержит. Портативная система ставится на широкие горизонтальные «лапы», не позволяющие ей опрокинуться.

На прочность влияет общая высота. Чем выше опоры, тем проще их расшатать. Чтобы решить проблему, ставят спаренные столбы на жестком фундаменте. Между ними оставляют свободное пространство, повышающее устойчивость системы.

А-образные боковины

Хорошей устойчивостью обладают А-образные боковины. Чтобы сделать качели из бруса 100х100 своими руками с такими опорами, чертежи не потребуются. Достаточно нарисовать схему от руки, указав на ней все необходимые размеры. Цветной рисунок со всеми деталями, изображенными в масштабе, позволит наглядно представить, как выглядит модель в собранном состоянии.

В верхней части для перекладины высверливают сквозное отверстие либо укладывают ее сверху в угол, полученный при пересечении вертикальных деталей. Между вертикалями на расстоянии 20-50 см от земли монтируют фиксирующую горизонтальную распорку.

П-образные держатели

По такому же принципу устроены П-образные держатели. Их используют реже, так как они более громоздки и мене устойчивы.

Переносная модель должна иметь соединения, расположенные в нижних углах и выполняющие функцию ребер жесткости. Вместе с перемычкой для подвесов они образуют треугольную призму.

Из столбов можно сделать стенку, расположив их с шагом 10-30 см. Такое основание справится с любой нагрузкой. Сверху ставят не одну, а две или даже три горизонтальные перекладины с подвесами.

6 Собираем своими руками качели из бруса

В качестве примера рассмотрим крытую стационарную конструкцию на четырех опорах высотой по 2,15 м. На П-образных боковинах установим навес из досок, поставленных на ребро, а на нем закрепим скамейку со спинкой. Общая ширина — 2 м, глубина — 1,5 м.

Что понадобится для работы

• Пила по дереву.
• Рубанок.
• Дрель и сверла.
• Шуруповерт.
• Шлифовальная машина.
• Электрический лобзик.
• Строительный уровень.
• Рулетка и карандаш.
• Лопата или ручной бур.
• Брус 100х100.
• Доска 150х30.
• Рейки 50х30.
• Рубероид.
• Цемент, щебень и песок.

Монтаж основания

Начать следует с разметки на участке. Нам потребуется отрыть 4 круглых котлована глубиной 1,75 м и радиусом 30-50 см. Низ засыпают щебнем, а затем песком. Толщина каждого слоя — 20 см. Слои трамбуют, поливая водой из шланга.

Столбы делаем из бруса 100х100 мм. Высота наземной части — 2,15 м. Низ заглубим на 1,35 м. Нам понадобятся заготовки общей длиной по 3,5 м.

Перед тем как сделать качели из бруса своими руками, нужно запастись гидроизоляционными материалами в нужном количестве. Чем меньше будут простаивать открытые котлованы, тем ниже вероятность, что их зальет дождем или грунтовыми водами.

Все детали должны быть обработаны антисептиком. Есть специальные растворы для подземных деревянных конструкций, защищающие от бактерий и постоянного воздействия влаги. После нанесения раствора изделия высушивают и лакируют. Первому слою дают высохнуть, затем его зашлифовывают и наносят второй. При таком способе у древесины появляется непроницаемое твердое покрытие. Оно обеспечивает глубокое проникновение лака в волокна и предотвращает попадание в них влаги.

Низ не должен контактировать ни с грунтом, ни с цементным раствором. К нему крепят подножье из толстого стального профиля, покрывают краской и бетонируют. Существует другой способ для защиты древесины. Подземную сторону смолят и плотно оборачивают рубероидом. Швы заделывают битумом. Используют холодные мастики, которые не нужно разогревать с помощью газовой горелки. 

Строительную смесь готовим из цемента и песка в соотношении 1:2. Лунки закрываем рубероидом, чтобы раствор не просачивался в почву. Столбы или уже готовые боковины выставляем по уровню и заливаем смесью. Их следует сразу зафиксировать горизонтальными элементами сверху и снизу. На лицевой и задней сторонах на саморезы крепим доски, обрезанные по ширине конструкции. Справа и слева прибиваем рейки в верхней и нижней части. Зафиксировав каркас, оставляем его на 28 суток. Это время необходимо, чтобы фундамент набрал прочность. В течение этого времени нагружать основание нельзя.

Верхняя обрешетка состоит из досок длиной по 2 м, установленных на ребро параллельно боковинам с шагом 60 см. В каждой из них лобзиком прорезаем пазы для стыковки с лицевой и тыльной стороной основания. В центре второй и предпоследней детали монтируем петли на анкерах. Обрешетку можно обшить поликарбонатом или другим кровельным материалом.

Собираем сиденье

Спинка и низ состоят из трех параллельных направляющих, обшитых рейками. Настил выполняет функцию ребер жесткости. Нижние направляющие делаем из реек, верхние — выпиливаем из досок с помощью лобзика. Их ширина позволяет изготовить изогнутые элементы. На такую спинку будет удобнее облокачиваться, чем на прямую. Ширина скамейки — 1,5 м. Расстояние до боковых стоек — по 25 см с каждой стороны. Глубину и высоту задаем произвольно.

По бокам сажаем на шурупы перила. Их крепим к боковым горизонтальным и вертикальным направляющим. Перила состоят из двух реек, соединенных под углом 90 градусов. Торец одной упираем в верх другой. Есть и другой способ. Оба края обрезаем при помощи стусла под углом 45 градусов. Стусло представляет собой желоб, в который укладывается деталь, с прорезями для пилы. Они позволяют расположить лезвие под нужным углом и произвести ровный срез.

Анкеры с петлями монтируем в передней части сиденья и в середине спинки.