Почему не цветет роза и как это исправить: 10 причин и полезные советы
Каждый цветовод хотя бы раз за свою практику искал ответ на вопрос: почему не цветет роза. Особенно обидно, когда много сил положено на уход за кустиком, а результата нет. Опытные цветоводы знают, что здоровые розовые побеги обязательно заканчиваются соцветием или бутоном. Однако, в некоторых случаях все не так: роза растет, а не цветет. Причин может быть много, поскольку растение очень нежное и капризное. Мы собрали часто встречающиеся на практике проблемы и методики их решения.
Все о том, почему не зацветают розы
1. Возрастные особенности
2. Неподходящее место посадки
3. Неподходящий грунт
4. Корневая поросль
5. Неправильный полив
6. Заболевания
7. Вредители
8. Неправильные подкормки
9. Ошибки при обрезке
10. Недостаточная защита от мороза
1 Возрастные особенности культуры
Первый год жизни кустик не должен цвести. В это время для него важнее всего адаптироваться к новому месту, укорениться и подготовиться к зимовке. Правда, саженцы значительно отличаются друг от друга при посадке. Некоторые отлежали всю зиму в холодильнике и пребывают в стрессе, другие отлично себя чувствуют в горшке и уже вступили в фазу бутонизации. Последние вполне могут дать цветы в первое же лето.
Но это крайне нежелательно. Опытные розоводы советуют безжалостно оборвать все бутончики. Если очень хочется увидеть расцветку и форму нового цветка, можно дождаться, пока раскроется первый из них, затем сорвать. Цветение в первый год жизни ослабляет кустарник, мешает ему нормально прижиться и подготовиться к зиме. У некоторых сортов, например, плетистой розы Рамблер, зацветают только побеги второго года. И то при условии, что зиму они перенесли нормально.
Не стоит ждать цветов на старых кустах. Ветви старше трех лет легко определить на вид. Они деревенеют, покрываются тонкой коричневой корой, тогда как молодые веточки зеленого цвета. Они пластичные, легко изгибаются. В одеревеневших ветвях замедляется сокодвижение, что приводит сначала к уменьшению количества цветков и их размеров, а после к полному их отсутствию. Для исправления проблемы необходима омолаживающая обрезка. Старые ветки вырезаются. Через какое-то время отрастут новые, которые порадуют обильным цветом.
2 Ошибка в выборе места посадки
Участок для высадки саженца должен быть выбран правильно. Культура прихотлива и требовательна к условиям произрастания. Сортовые требования могут отличаться, но все разновидности схожи в нелюбви к тени. Свет очень важен для нормального роста и развития розового кустика. Даже при хорошем уходе цветки никогда не появятся, если саженец посажен на закрытом участке в тени постройки, дерева либо забора.
Растения не переносят сквозняки. При выборе места для посадки желательно учесть направление чаще всего дующих ветров и внести определенные корректировки. Крайне нежелательна переувлажненная почва. Поэтому участки, где к поверхности близко подходят подземные воды, совершенно непригодны. Лучший выбор — небольшая возвышенность в саду с большим количеством солнечного света. Он должен освещать растение минимум 8 часов в сутки. Только так оно будет нормально развиваться и пышно расцветет.
Еще один момент — отсутствие конкуренции. Нежный цветок большей частью проигрывает конкурентную борьбу за питательные вещества и влагу с более сильными соседями. Поэтому его обычно выращивают на моноклумбах или в розариях. Особенно нежелательно соседство с сиренью, спиреей или чубушником. Они часто становятся причиной, почему роза не цветет несколько лет.
3 Неправильный выбор почвосмеси
Культура требовательна к составу грунта. Лучшим для нее станет легкая смесь с глинисто-песчаным составом. Она хорошо пропускает влагу и воздух, что очень важно для правильного развития корневой системы. При необходимости можно улучшить любой почвогрунт. Так, тяжелые илистые или глинистые почвы не подходят для куста. Для их улучшения вносится песок и перегной.
Песчаный почвогрунт перемешивается с глиной, перегноем, торфом и компостом. В качестве альтернативы можно использовать как добавку перемешанную с илом дерновую землю. Плохо переносят цветочные кусты каменистый грунт с тонким гумусовым слоем. Последний должен быть не меньше метра толщиной. Если это не так, проводится предпосадочная подготовка, в ходе которой подготовленную плодородную смесь закладывают на нужную глубину.
Важный момент — кислотность. Лучше всего подходит почвосмесь с умеренно кислой реакцией, рН 5,5-6,5. Раскислить землю можно с помощью извести-пушонки, доломитки или любым другим способом. Наоборот, подкислить поможет торф.
Питание растущему саженцу обеспечивает достаточное количество гумуса. Идеальный его источник для китайских и любых других роз — навоз и торфокомпост. Если используется первый, то необходимо предотвратить его прямой контакт с корешками. Иначе появится ожог. Поэтому навоз, особенно свежий, закладывается в яму задолго до высадки, чтобы он успел перепреть. И обязательно потом закрывается слоем земли. Полученный путем смешивания состав почвогрунта впоследствии поддерживается своевременным внесением удобрений.
4 Корневая поросль
Культурные сорта чаще всего привиты. В этом случае со временем вокруг стебля появляется большое количество молодой поросли. Это ростки подвоя, обычно шиповник. Цветоводы с небольшим опытом считают, что побеги дал цветочный куст. Поэтому их не трогают, ждут, что разросшийся кустик обильно расцветет. На самом деле отростки-дички забирают питательные вещества и силы растения. Поэтому цветение не наступает.
Кроме того, отростки лишают кустик его сортовых качеств, что крайне нежелательно. Поэтому с порослью-дичком надо бороться. Ее регулярно вырезают, не оставляя даже небольших пеньков. Делать это нужно аккуратно, чтобы случайно не повредить корневую систему. Особенно много корневой поросли появляется у растений, которые недостаточно заглубили при посадке. Это способствует активному росту подвоя.
5 Ошибки при поливе
Кустик должен получать достаточное количество влаги. Иначе цветение не наступит. Полив желателен не частый, но очень обильный. Так, чтобы влага полностью напитала корни. После того как вся вода впитается в землю, желательно прорыхлить приствольный участок. Это предотвратит образование плотной корки, которая не пропускает воздух, так как без кислорода корневая система не сможет нормально развиваться.
Растение выдерживает кратковременную засуху. Оно не погибнет, но отсутствие влаги отразится на количестве и размерах цветов. Они будут мелкими, их будет намного меньше, чем могло бы быть. Чтобы удержать влагу в земле и сократить количество поливов, применяют мульчирование. В качестве мульчи используют кокосовое волокно, измельченную кору, перепревший навоз или компост, который закладывается в ямы на огороде. Замульчированная почва не нуждается в рыхлении, уменьшается число сорняков.
6 Заболевания
Розовые кусты подвержены большому количеству болезней. Быстрее всего они развиваются в неблагоприятных для растения условиях: при переувлажнении, недостатке света, недостаточном уходе. Очень важно вовремя заметить первые признаки заражения. Они могут быть неявными. Так, признаками неблагополучия считаются точки, изменения цвета на участках стебля или листа, все новообразования, усыхание или недоразвитие бутонов, их неполное раскрытие.
Чаще всего встречаются грибковые заболевания, справиться с ними проще всего. Это ржавчина, различные пятнистости, серая гниль, мозаика и мучнистая роса на розах, меры при обнаружении признаков этих инфекций необходимо принимать сразу же. Самое эффективное лечение — фунгициды. Это специальные противогрибковые средства, используются для лечения и профилактики.
Против разных возбудителей лучше всего применять специализированные фунгициды. Например, препараты от мучнистой росы на розах и от пятнистостей будут разными. В первом случае это будет «Циркон» или «Скор», во втором — «Топаз» или «Профит». Строгое соблюдение инструкции по применению обязательно. Реже цветоводу приходится сталкиваться с вирусными болезнями и некрозами. Последние не лечатся, зараженный кустик спасти не удастся, его сразу же уничтожают.
Чтобы не столкнуться с болезнями на участке, надо обеспечить цветочным кустам хороший уход. Регулярное и правильное внесение удобрений, рыхление и прополка прикорневого круга, достаточный полив. Увлекаться дождеванием не стоит, это создает благоприятную для развития грибка среду. Ранней весной обязательна обработка иммуностимулирующими и противогрибковыми препаратами. Повторно опрыскивание проводится через две недели.
7 Вредители
Очень часто причина, почему не цветет китайская или любая другая роза, кроется в нашествии вредителей. Насекомые паразитируют на растении, питаются его соками. Вследствие чего оно начинает отставать в развитии и росте, слабеет. Цветения в таком состоянии точно не будет. Поэтому основная задача цветовода заключается в определении типа паразитов и скорейшего от них избавления.
Чаще всего на кустарнике поселяются тля, трипсы, листовертка, щитовка, розанный пилильщик и паутинный клещ. Все это серьезные враги, которые за короткое время могут полностью уничтожить культуру. Для борьбы с ними используются инсектициды. Надо подбирать препараты, предназначенные для уничтожения определенного вредителя. Неплохо работают народные средства, но только на начальном этапе. Их же можно применять для профилактики.
8 Неправильные подкормки
Обильное цветение невозможно при недостатке макро- и микроэлементов. Поэтому стоит задуматься, чем подкормить розы, если они плохо растут и цветут. Азот необходим для набора зеленой массы. Азотные препараты вносят при появлении листьев и отрастании побегов. Позже он уже не так нужен. Следующие подкормки проводятся, начиная с фазы бутонизации. За лето их должно быть несколько. Состав и периодичность зависят от сорта.
Здесь стоит отдать предпочтение комплексным удобрениям типа «Суперфосфата» или «Фосфата калия».
Подойдет органика, например, разведенный 1:15 перепревший куриный помет. Начиная с августа, прекращают использование азотных удобрений. Подкармливают только фосфорно-калийными составами. Иначе кустарник не успеет правильно подготовиться к зиме и может погибнуть в холода.
9 Ошибки при обрезке
Уход за культурой предполагает ежегодную обрезку, но она должна быть правильной. Различают несколько типов подрезки.
Виды обрезок
- Сильная, она же низкая. Используют для чайно-гибридных, полиантовых сортов и роз-флорибунда при высадке саженцев, а также весенней подрезке. После срезки оставляют треть от всех веток. Стебли уменьшают до третьей-четвертой почки, если считать от основания.
- Средняя, она же умеренная. Применяют для всех среднерослых разновидностей. Проводится по окончании цветения. Каждый побег срезается в районе пятой-седьмой почки от начала ветки.
- Слабая, она же длинная. Используется для высокорослых плетистых и чайно-гибридных разновидностей. Она же применяется при высадке этих сортов. Ветки подрезаются на 8-16 почке, если считать от основания.
- Санитарная. Удаляются подмерзшие, зараженные, слабые либо сухие побеги. Проводится в течение вегетационного периода для всех разновидностей.
Некоторые культуры, например, все почвопокровные розы, нуждаются только в санитарной обрезке.
10 Недостаточная защита от морозов
Далеко не каждый сорт выдержит низкие температуры, даже если он считается морозостойким. Поэтому укрытие на зиму им необходимо. Вариантов таких сооружений множество, их выбирают в зависимости от сортовых особенностей куста. В любом случае обустроить их нужно вовремя, после должной подготовки культуры к зиме. Весной укрытие убирают. Лучше делать это постепенно, чтобы кустик успел привыкнуть к новым условиям и немного закалиться.
Начинают его раскрывать с северной стороны. Последним снимают укрытие с южной. Это поможет защитить культуру от солнечных ожогов. Нельзя раскрывать кустарник рано, он может подмерзнуть, но и тянуть не стоит. Побеги могут начать преть и гнить, что может привести к гибели розового куста.
Начинающим цветоводам всегда интересно, сколько раз в году цветут розы. Ответ прост. Все зависит от правильного ухода. При условии своевременного обрезания отцветших бутонов, кустарник способен образовывать новые в среднем три-четыре раза за лето. Есть сорта, которые пышно цветут весь летний период, вплоть до первых заморозков.
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!