Стены загородного дома: характеристики, особенности

Растущий интерес к коттеджному строительству способствует неуклонному совершенствованию конструкций этого вида жилья. Неудивительно, что многие загородные дома 8-10лет от роду выглядят сегодня устаревшими и тяжеловесными по сравнению с новейшими, облегченными. Кроме того, строительство коттеджей последнего поколения обходится дешевле и укладывается в более сжатые сроки. Все это дает повод познакомить наших читателей с некоторыми вариантами устройства стен современного загородного дома.

Поиск новых материалов и технологий, позволяющих сократить потери «домашнего тепла» и снизить материальные затраты при обеспечении достаточной прочности жилища, ведется постоянно. Так на территории средней полосы России на смену камню сначала пришли кирпич и бетон, затем под модным лозунгом: «За экологическую чистоту!» вернулась древесина, а теперь внедряются более сложные многослойные конструкции и пористо-волокнистые материалы. Их преимущества уже обсуждались в нашем журнале (статья

По индивидуальному или типовому проекту?

Каждый заказчик хотел бы увидеть свой будущий дом еще до начала строительства. Илучше бы не в мечтах, а наяву. Чтобы, не дай бог, чего-нибудь не упустить, а еще- обменяться мнениями с членами семьи и друзьями. Понятно, что, прежде чем строить, надо создать проект. Он отражает те идеи, которые заказчик хранил до этого момента в своем воображении. Кстати, чтобы получившийся проект наиболее полно соответствовал вашим мыслям и чаяниям, лучше сначала систематизировать их, а потом уж высказать архитектору. Для этого советуем предварительно почитать какую-нибудь специальную литературу, посмотреть журналы по архитектурно-строительной тематике.

Проект коттеджа- это, по сути, модель будущего здания на бумаге или на экране монитора компьютера. Изменить такую модель всегда легче, чем переделать уже собранную конструкцию. При отсутствии же проекта некоторые решения принимаются на глазок, по ходу строительства. Икогда становится ясно, что нужно было сделать иначе, перестройка обходится не очень дешево, а иногда оказывается невозможной.

"Но ведь проект денег стоит!"- скажете вы. Да, это так. Обычно за индивидуальный проект архитектурная организация берет $6-7 тыс. Иболее. При этом нередко в голове заказчика рождаются идеи, которые уже давно известны профессионалам. Идаже зафиксированы в отечественных типовых проектах малоэтажных домов. Более 500 таких проектов хранят специализированные проектные институты: ЦНИИ экспериментального проектирования (ЦНИИЭП) и МОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ. Эти разработки особенно привлекательны тем, что в большинстве своем уже реализованы, а значит, проверены на практике. Стоимость полного комплекта документации, достаточной для получения разрешения на строительство жилья общей площадью до 300м²- от $200 до $1000. Вполне возможно, что использование типового проекта окажется для вас не такой уж плохой идеей.

Приобретенный типовой проект останется лишь привязать к конкретному земельному участку силами строительной организации. Специалисты учтут рельеф местности, тип грунта, уровень грунтовых вод, имеющиеся коммуникации и климатические условия (ориентацию участка относительно частей света, розу ветров и т.д.). Обойдется такая привязка приблизительно в $150. Если же вам захочется внести в типовой проект изменения, это сделает архитектор, работающий в строительной организации. Естественно, за любую поправку придется платить, а вот сколько- можно узнать заранее. Сравнив возможные расходы и те удобства, которые добавят вносимые изменения, вы сумеете принять оптимальное решение: совершенствовать типовой проект или обойтись его исходным вариантом.

Некоторые фирмы предлагают свои типовые проекты, стоимость которых уже включена в стоимость строительства. Причем с некоторыми из них, выполненными в виде миниатюрных копий коттеджей, можно даже "поиграть", сначала отделив крышу, а затем разобрав "постройку" на этажи. Или заказчику предлагается походить по реально собранному типовому коттеджу на смотровой площадке фирмы. Анаиболее настойчивые клиенты могут по договоренности с фирмой посетить готовый дом, выполненный для одного из предыдущих заказчиков. Если повезет, вы узнаете его мнение о качестве работ, а также определите основные моменты, на которые следует обратить внимание в процессе строительства. Можно заказать макет (объемную копию) будущего коттеджа (например, в масштабе 1:100) и в этот макет, на основании визуального восприятия, внести изменения- все это, естественно, за отдельную плату.

Взаимосвязь конструкций фундамента и стен

О разных конструкциях фундамента мы довольно подробно рассказали в

Для легких щитовых и каркасных домов при нагрузке 40-60 кН/пог.м можно использовать дешевый столбчатый фундамент или чуть более дорогой столбчатый с горизонтальной балкой, а также мелкозаглубленный ленточный фундамент, блочный или монолитный. Для деревянных срубов и домов из ячеисто-бетонных блоков, дающих нагрузку 80-100 кН/пог.м, подойдет мелкозаглубленный блочный фундамент, а при пучинистых грунтах- только ленточный монолитный. Для сильнопучинистых грунтов более надежен буронабивной фундамент- ленточный, со своеобразными столбиками, уходящими из-под подошвы в грунт ниже глубины промерзания. Еще более надежен сваезабивной, напоминающий буронабивной своими "ногами" длиной 4-6м. Но стоит он дороже, а для его монтажа требуется самоходная установка, которой нужна рабочая зона до 40м², что не всегда удобно. Для кирпичных и панельных железобетонных домов, дающих нагрузку 120 кН/пог.м и более, оптимальным является фундамент с плитой на глубину промерзания или мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент. При отсутствии в момент строительства средств на подвальный этаж можно ограничиться ленточным фундаментом на глубину промерзания. Позже его в любой момент можно будет достроить до фундамента с плитой без всякого ущерба для стен уже обжитого коттеджа.

Итак, фундамент обязан быть прочным, массивным, долговечным и иметь жесткую конструкцию. Стена коттеджа- совсем другое дело. Ее материал, помимо прочности и жесткости, должен характеризоваться низкой теплопроводностью и оптимальной паропроницаемостью, плюс к тому- высокой степенью звукоизоляции. Если он обладает достаточной воздухопроницаемостью, то говорят, что стена "дышит". Поскольку на сегодняшний день не существует стеновой конструкции, которая бы гарантировала стопроцентную устойчивость к разрушению, человек в первую очередь озаботился обеспечением ее прочности на сжатие. Предел этой прочности должен быть не меньше определенной величины (вМПа), которая зависит от типа стены- несущая (самонесущая) или навесная,- а также от веса расположенной выше части коттеджа. Таким образом, для стен и перекрытий не всегда имеет смысл выбирать слишком тяжелые материалы с большой плотностью. Особенно если учесть, что и стоят они, как правило, дороже более легких.

Конструкция стены не только влияет на выбор конструкции фундамента, но и определяет название дома. Онем так и говорят: бревенчатый, брусчатый, щитовой, каркасный, панельный, кирпичный, блочный, монолитный. В №2 нашего журнала за 1998г. мы рассказали о традиционных стенах- кирпичных и деревянных, подчеркнув, что вес каркаса вместе с фундаментом достигает 50-70% от веса всего коттеджа, а стоимость- 30% от общей стоимости. Экономическая сторона вопроса- едва ли не самая важная в разговоре о строительстве жилья. Оценивается стоимость 1м² общей площади помещений без учета внутренней отделки. Поговорим о современных отечественных конструкциях стен загородного коттеджа, позволяющих ускорить и удешевить строительство.

Разнообразие конструкций стен

Почти все учебники по основам архитектуры разделяют возможные конструкции деревянного коттеджа на бревенчатую, брусчатую, щитовую и каркасную. Оконные и дверные проемы любой из них обрамляются коробками, обшиваемыми с внутренней и наружной стороны наличниками. Главное преимущество деревянных строений- экологичность, недостатки- горючесть и гидрофобность древесины, ограниченная жесткость конструкции. Возросший интерес к коттеджному строительству заставляет разрабатывать новые технологии, позволяющие сглаживать перечисленные недостатки, а иногда и удешевлять строительство с одновременным сокращением его сроков.

Бревенчатую стену собирают либо из отесанных, либо из калиброванных (оцилиндрованных) в заводских условиях бревен диаметром 180-260мм. Ошкуренные и отесанные бревна укладывают в венцы, закрепляя (связывая) в углах врубками. Для придания всей конструкции жесткости каждые два соседних бревна соединяют шипами («глухарями») или прошивают всю стену этажа длинными металлическими стяжками снизу доверху. При сборке сруба для исключения зазоров, во-первых, каждый венец «припазовывают», укладывая на предыдущий специально вырубленным в нижней плоскости продольным пазом, и, во-вторых, зазор между венцами конопатят паклей. Это делают прямо на стройплощадке вручную, что долго и дорого.

Можно предварительно, в заводских условиях, снять на станке со всех бревен наружный слой- откалибровать, придав им строго цилиндрическую форму при едином диаметре. Калиброванное бревно, чаще называемое оцилиндрованным, позволяет не только ускорить сборку, но и использовать для прокладки между венцами сруба рулонное льноволокно, поскольку зазор между ними получается небольшим и равномерным. Заправить выступающие края льноволокна обратно в зазор можно раз в 5-7 быстрее, чем паклю.

Брусчатую стену складывают из материала, еще более подготовленного по соответствию размеров и особому профилю поперечного сечения. Брус может быть цельным или клееным. Цельный представляет собой то же калиброванное бревно, но с прямоугольным или квадратным поперечным сечением (например, 150150 или 180180мм), что упрощает сборку, но не делает дом дешевле. Необходимость заполнения зазора между венцами сохраняется, поскольку высушивать древесину по всему объему при серийной технологии слишком дорого. Для выравнивания влажности по сечению брус либо выдерживают 1,5-2года, что резко увеличивает сроки строительства, либо сушат в печи СВЧ, что значительно повышает стоимость материала.

Лет сорок назад придумали клееный брус, набираемый из 3-7 досок-ламелей толщиной 40 или 50мм. Просушить каждую из них в заводских условиях проще, чем цельный брус, поэтому рукотворный брус характеризуется постоянной влажностью 12-16% по всему сечению. Унаружных ламелей исключают рыхлую сердцевину, а у внутренних она допустима. Но направление годовых колец у соседних досок должно быть противоположным, чтобы коробление свелось к минимуму, а прочность получилась максимальной. Соединяют ламели между собой водостойким клеем. Специалисты фирмы "КОМПАНИЯ МСК", испробовав многие виды клея, утверждают, что лучшие результаты дает компаундный состав на меламиновой или полиуретановой основе (производитель- шведская фирма AKZO NOBEL). Он обеспечивает равномерное распределение напряжений. Поскольку свойства клееных брусьев стабильны, оказалось, что, создав специальную систему "паз-гребень" на верхней и нижней поверхностях бруса, сборку можно ограничить простым совмещением пазов нижнего венца с гребнями верхнего. При этом обеспечивается плотное соединение брусьев без промежуточного слоя льноволокна. Для такой конструкции, как и для бревенчатой, используют либо соединение двух соседних элементов деревянными нагелями (диаметром 2-3 см), либо длинную стяжку вдоль стены снизу доверху.

Теплопроводность стены можно снизить, если снаружи накрыть ее слоем теплоизоляции (например, плитой толщиной 50мм фирмы ROCKWOOL) и обшить виниловым сайдингом. При этом теплопотери "слоеной" конструкции из бруса сечением всего 100100мм будут на треть, а масса- на четверть меньше, чем у брусчатой толщиной 150мм. Кроме того, станет возможным использование более дешевого фундамента.

Щитовая стена составляется из предварительно собранных и отделанных каркасных щитов шириной 2м и высотой в один этаж (скажем, 2,35м). Каркас щита из бруска сечением 50100мм с внутренними распорками заполняют теплозвукоизоляционными плитами, например из минеральной ваты (марки Ursa MM-17 или других) толщиной 100мм, укладывают с двух сторон пергамин, после чего конструкцию обшивают отделочными материалами. Кпримеру, внутреннюю сторону часто отделывают евровагонкой классаА, а наружную- обрезной доской 20мм, поверх которой располагают виниловый сайдинг. Щиты устанавливают на нижнюю обвязку, выполненную из бруса 100150 или 150150мм и положенную через гидроизоляцию на столбчатый или ленточный фундамент, и укрепляют верхней обвязкой. Стыки между щитами заделывают монтажной пеной или конопатят. Вчердачном перекрытии укладывают плиты из минеральной ваты той же марки, но толщиной 50мм. Лаги (15050мм) для перекрытий врезают в нижнюю и верхнюю обвязки, поверх настилают половую доску. Внутренняя поверхность щитов после сборки может использоваться и без дополнительной отделки.

Недостаток такой конструкции- вограничении этажности и общей площади дома (неболее 180м²). Более того, один из разработчиков подобных щитов (толщиной 142мм), фирма "МЕГАСТРОЙПРЕСТИЖ", считает, что число этажей не должно превышать 2, а общая площадь- 130м² (то есть допускаются постройки размерами 79, 88 или 610м).

Вагонку можно заменить новым отделочным материалом, так называемым "блок-хаусом". Его внутренняя сторона выполнена как у вагонки, а наружная имитирует венцы сруба. Издалека дом с такой отделкой трудно отличить от бревенчатого или брусчатого. При толщине "блок-хауса" 30мм и общей толщине щитовой стены 200мм индекс звукоизоляции R_w может достигать 53дБ.

Каркасная стена представляет собой обшиваемую снаружи и изнутри конструкцию из стоек прямоугольного сечения (например, 38150мм), закрепленных с помощью нижней и верхней обвязок (например, из монтажной доски сечением 38200мм). Шаг стоек (обычно 380-600мм) делают кратным стандартной ширине теплоизоляционных материалов. Шаг половых лаг и стропил составляет примерно 380мм, что повышает жесткость конструкции и позволяет использовать для обшивки листы фанеры стандартных размеров. Вкачестве утеплителя могут применяться маты (минераловатные, камышитовые, стекловатные) или плиты (пористые древесно-волокнистые, соломитовые, фибролитовые, торфяные, ячеистые синтетические), например Isover. Свнутренней стороны каркаса прокладывают рулонную пароизоляцию мембранного типа (марок "ИзоспанВ", Polykraft и другие), замедляющую выход водяных паров из комнаты и тем самым препятствующую образованию конденсата внутри стены. Внутреннюю отделку производят вагонкой или гипсокартоном и обоями. Снаружной стороны каркаса и по обрешетке кровли предусматривается ветрозащитный (противофильтрационный) слой в виде листа влагостойкой фанеры толщиной 10мм, укрытого снаружи ветрогидрозащитной пленкой (марок Tyvek, "ИзоспанА" и другие). Поверх этого "пирога" производят наружную отделку, например, виниловым сайдингом толщиной 10-16мм. Общая толщина стены составляет 180-200мм. На верхнюю обвязку опирают балки перекрытия сечением 38150мм, после чего, при двухэтажном доме, устанавливают каркас второго этажа.

При каркасно-щитовой конструкции коттеджа на собранный каркас просто навешивают стены, составляя их из готовых щитов.

Железобетонная стена собирается из железобетонных панелей. Они навешиваются на каркас, который составлен из железобетонных колонн и балок по технологии, используемой в многоэтажном жилищном строительстве. Для коттеджа высотой не более трех этажей применяют тяжелый (плотностью 2200кг/м³) или облегченный (1800кг/м³) бетон. Из него на заводе отливают типовые панели и панели по индивидуальным чертежам. Так, трехслойная панель от фирмы «ДСК-1» высотой 2,8 и шириной 3,6м при толщине 280мм имеет сопротивление теплопередаче не менее R₀ = 3,15м²C/Вт, предел прочности на сжатие 20МПа и исключает промерзание стен зимой. Сама панель состоит из наружной и внутренней железобетонных стенок (по 75мм толщиной) с 130-миллиметровой полостью между ними, заполненной пенопластом. Зазоры между плитами при монтаже герметизируют специальными утеплительными пакетами. Если еще при изготовлении отделать панель снаружи "под камень" (при этом общая толщина увеличится до 350мм), то ее сходство с каменной стеной и по внешнему виду, и по прочности будет удивительной. Долговечность коттеджа из железобетона соответствует долговечности городских многоэтажных зданий. Но вот стоимость 1м² общей площади такого жилья превышает $300, да и то при серийном производстве (большом количестве заказов) и без учета внутренней отделки (цена которой- от $150/м²).

Кирпичная стена обычно состоит из кирпичей размером 25012065мм, которые укладывают или длинной стороной ("ложком"), или короткой ("тычком"). Высота кирпичей может быть и другой- 88, 140 или 188мм. Поскольку отклонения размеров равны 3-5мм, между кирпичами оставляют зазоры, которые заполняют скрепляющим раствором. Кирпич обладает в 4раза большей теплопроводностью, чем древесина, и стена из него теоретически должна быть во столько же раз толще. Для снижения теплопроводности конструкции либо используют кирпич со щелевидными пустотами, либо предусматривают их при кладке в стене. Пустоты заполняет воздух, значительно снижающий теплопроводность конструкции.

Иначе поступают при способе колодезной кладки: внутреннюю и наружную стенки в полкирпича объединяют через каждые 0,6-1,2м вертикальными кирпичными перевязками. Причем наружную стенку можно выложить или целиком из белого силикатного кирпича, или вперемежку с красным глиняным. Внутренние полости ("колодцы") заполняют материалом с малой теплопроводностью, например керамзитом, пенобетоном или минеральным войлоком. Стена такой конструкции может быть тоньше сплошной, что сократит сроки и стоимость строительства. Для средней полосы России ее возводят толщиной не менее 510мм (в2кирпича). При этом она получается легче многослойной железобетонной, но не менее теплой. Специалисты фирмы «АРХДИЗАЙНСТРОЙ» уверяют, что заполнение «колодцев» волокнистым материалом по тепло- и звукоизоляции более эффективно, чем обшивка им стены изнутри.

Железобетонная стена с несъемной пенополистирольной опалубкой имеет толстую (150мм) несущую сердцевину и теплоизолирующее покрытие с наружной и внутренней стороны, выполненное из пенополистирола толщиной 100 и 50мм соответственно. Поэтому общая ее толщина- 300мм (серия 30МСО). Стену возводят так. Сначала монтируют опалубку из пенополистирольных блоков, имеющих размеры 3002501500мм. Верхняя и нижняя поверхности каждого из них образуют пазогребневую систему, с помощью которой опалубку собирают по принципу детского конструктора LEGO. Во внутреннюю сквозную полость шириной 150мм после монтажа сначала укладывают стальную арматуру, а затем заливают бетон, который, в зависимости от варианта опалубки, после затвердевания образует сплошную или сотовую структуру. Такая конструкция стены обеспечит предел прочности на сжатие 3МПа- этого достаточно для трехэтажного коттеджа при сопротивлении R₀ = 3,15м²C/Вт ( см.№3 журнала за2000г.). Легкий пенополистирол является хорошим утеплителем, не гниет, не впитывает влагу, но, правда, паро- и воздухонепроницаем. Фирма "ИЗОДОМ-2000" уверяет, что производимая ею опалубка позволяет бригаде из трех человек без всякого напряжения собрать коробку двухэтажного дома менее чем за 3недели.

Стена из ячеистого бетона чаще собирается из отдельных блоков (например, с размерами 600300200мм). Ячеистым бетон назвали потому, что традиционная смесь из песка, цемента и воды затвердевает с образованием множества заполненных воздухом пор диаметром 0,5-2мм. Врезультате такой строительный материал, оставаясь "несгораемым", более чем в 3раза легче обычного бетона. Теплопроводность стены из него в 2-3 раза ниже, чем простой бетонной, звукоизоляция- на3 дБ лучше, а паро- и воздухопроницаемость сравнимы с показателями деревянной конструкции. Всеми этими преимуществами ячеистый бетон обязан содержащемуся в нем воздуху. Блоки могут иметь точность размеров 1мм, что позволяет вести кладку с минимальным зазором и использовать в местах соединений клеящие композиции. Наиболее часто используют три разновидности ячеистого бетона: газобетон, газосиликат и пенобетон, которые различаются по составу и способу образования пор.

Газобетон почти всегда содержит в себе известь и изготавливается с плотностью от 350 до 700кг/м³ (например, в заводских автоклавах по технологии немецких фирм HEBEL или YTONG). При плотности ниже 400кг/м³ его используют только для теплоизоляции, а при 400кг/м³ и более- ввиде строительных блоков, армированных плит перекрытий, плит покрытий и перемычек для жилищного строительства. Если извести в исходном составе более 50%, то материал называют газосиликатом. Фирма "СТРОМТРЕЙДИНГ" отмечает парадокс: стена из более дорогих блоков (сточностью 1мм) обойдется дешевле, чем из блоков стандартной точности. Пенобетонные блоки не содержат извести и привлекательны тем, что могут изготавливаться не только в заводских условиях, но и непосредственно на стройплощадке. По утверждению специалистов ГУП "НИИЖБ", еще одно преимущество пенобетона заключается в улучшении физических свойств со временем, чего не наблюдается у автоклавного газобетона. Общий же недостаток всех блоков из ячеистого бетона- повышенная гигроскопичность. Поэтому стены из них лучше снаружи защитить какой-либо дополнительной отделкой, хотя есть примеры домов, простоявших 10лет и без подобного покрытия.

Пенополистиролбетонная стена собирается из блоков, изготовленных из смеси бетонного раствора с гранулами вспененного полистирола и армированных полистирольными призматическими вставками (последняя мера делает этот материал трудногорючим). Блок размером 500300200мм весит 14-14,5кг - взависимости от плотности смеси (500-550кг/см³), имеет предел прочности на сжатие не менее 1,3МПа и сопротивление теплопередаче до 3,6м²C/Вт. Замковая система на верхней и нижней поверхностях блока исключает появление "мостиков холода", а точность его размеров позволяет использовать при монтаже стены клеящие композиции. Эта технология появилась у нас сравнительно недавно и в настоящее время интенсивно осваивается в строительстве. Производители блоков- в том числе фирма "МОССТРОЙ-31"- уверяют, что стена с такой плотностью оптимальна при желании надстроить теплый третий этаж коттеджа, два первых этажа которого выполнены из бруса или ячеистого бетона.

Каркасно-монолитная стена названа так потому, что сначала на месте будущего дома собирают на точечном (столбчатом) фундаменте каркас из гнуто-сварного стального профиля. Затем его заливают капсулированным керамзитом (капсиметом) с использованием опалубки. Капсимет запатентован московским Институтом материаловедения и экспериментальных технологий (ИМЭТ) и отличается от обычного керамзитобетона тем, что "шарики" керамзита связаны в нем раствором в единое целое только в местах касания, а остальной объем заполнен воздухом. Врезультате при плотности керамзита 250-350кг/м³ плотность монолита получается 350-400кг/м³, что меньше плотности древесины. Ачем меньше плотность керамзита, тем ниже теплопроводность стены. Так, стена толщиной 360мм при пределе прочности на сжатие 4МПа обладает сопротивлением теплопередаче R₀ = 3,15м²C/Вт и при этом почти несгораема. Учитывая низкую плотность смеси, фирма «АБВ» разработала для заливки стен малоэтажных зданий переставную опалубку в виде деревянной рамы с натянутой на нее полиэтиленовой пленкой. Такая технология значительно упрощает выполнение работ и на 30% сокращает их стоимость.

Стена из керамзитопенобетонных блоков собирается на клеящей композиции, поскольку каждый размер блока (695195350мм) имеет погрешность 1мм. Сам блок состоит из трех слоев: внутренний и наружный- керамзитопенобетонные, толщиной 110 и 70мм соответственно, между ними- прослойка толщиной 150мм из полистирольного пенопласта, который обладает высокой пористостью и практически не поглощает воду. Все три слоя стянуты двумя стеклопластиковыми стержнями в единое целое с усредненной плотностью 900-1000кг/м³. Предел прочности конструкции на сжатие- не менее 10МПа, сопротивление теплопередаче достигает 3,15м²C/Вт. Уличная сторона блока покрыта водостойкой защитно-декоративной плиткой толщиной 20мм. Разработчик материала фирма "ТЕПЛОСТЕН" уверяет, что каркас коттеджа из таких теплоэффективных блоков не требует наружной отделки и при двух этажах и общей площади дома до 300м² может быть сложен бригадой из четырех строителей за неделю.

Выбор конструкции стен коттеджа

Сравним теперь потребительские показатели, которые, заслонив на время "чувственные" понятия (эстетичность, престижность, экологичность и т.п.), помогут нам объективно оценить экономическую полезность и долговечность стены той или иной конструкции. Если стоимость 1м² щитовой стены принять за 1, то пенополистиролбетонная конструкция будет стоить столько же; сдеревянным каркасом- приблизительно 1,1-1,3; слоеная конструкция с деревянным или железобетонным каркасом- от 1,5 до 1,9; ячеисто-бетонная- 2,2; брусчатая или бревенчатая- от 1,5 до 3; кирпичная, железобетонная или брусчатая с наружным утеплением- от 3 до 4 (при близкой величине теплосберегающей способности).

Немаловажным фактором при выборе конструкции стены является гарантируемый срок ее эксплуатации. Так, щитовая и каркасная стены обычно рассчитаны на 20-30лет, бревенчатая и брусчатая- на 30-40, кирпичная и железобетонная- более чем на50. Об объективности оценки срока эксплуатации ячеистобетонных стен и бетонных стен с различными наполнителями говорить пока рано, эти конструкции слишком молоды. Следует подчеркнуть, что приведенные сроки минимальны при стандартных климатических условиях. Правильный уход за конструкцией продлевает ее жизнь, а различные природные катаклизмы, наоборот, резко сокращают, вплоть до преждевременного разрушения, как показал опыт наводнений в ряде европейских странлетом этого года. Все остальные показатели мы для удобства свели в

Особенности внутренней отделки стен

Деревянные стены привлекательны тем, что требуют незначительной дополнительной внутренней отделки, например шлифования и покрытия прозрачным лаком или олифой. Некоторые именно из-за такой особенности и выбирают этот материал. Степень горючести древесины снижают пропиткой одним из антипиреновых составов (

Ячеисто-бетонная стена паропроницаема, поэтому для ее отделки требуется штукатурка, обеспечивающая пропускание влаги с аналогичной интенсивностью (например, торговой марки "Полимикс"). Впротивном случае либо штукатурка со временем отвалится, либо стены начнут сыреть и покрываться плесенью. Отделка гипсокартоном или фанерой с последующей оклейкой обоями в данном случае нежелательна.

Внутренняя поверхность кирпичной, железобетонной и керамзитопенобетонной стены предполагает самый широкий спектр отделки- от простой окраски по штукатурке до отделки вагонкой. Вряде современных интерьеров отдельные участки таких стен не отделывают совсем.

Поверхность пенополистирольной опалубки, как и пенополистиролбетонной стены, можно отделывать любыми материалами, без всяких ограничений, например гипсокартоном или вагонкой. Единственное, что требуется предварительно выбрать для несъемной опалубки,- это способ крепления отделочного материала к стене: на клею к пенополистиролу или механически к бетону. Так, гипсокартон можно закрепить первым способом, а при обшивке вагонкой необходимо предварительно закрепить в бетоне монтажный каркас из реек с помощью длинных дюбелей.

Редакция благодарит фирмы "ЗОДЧИЙ. РУ", "АРХДИЗАЙНСТРОЙ", "СТОЛЕТ", "АБВ", "ТЕПЛОСТЕН", "КОМПАНИЯ МСК", «ИЗОДОМ-2000», "СТРОМТРЕЙДИНГ", "МЕГАСТРОЙПРЕСТИЖ", «МОССТРОЙ-31»,«ДСК-1», «ВЕКОРД», а также ЦНИИЭП «ЖИЛИЩЕ» и ГУП «НИИЖБ» за помощь в подготовке материала.