Как заменить дверь

Старая дверь не гармонирует с обновленным интерьером квартиры или так рассохлась, что открывается и закрывается с трудом? Перекосилось ее полотно и один из углов не прилегает к дверной коробке, поэтому снизились звуко- и теплоизоляция? Так или иначе, но у вас появилось желание установить новую, более современную дверь. Следуя нашим советам, вы легко справитесь с этой задачей.

Внутриквартирные деревянные двери бывают щитовые и филенчатые. Щитовая дверь менее чувствительна к перепаду температур и влажности в помещении, поэтому реже «заедает» и стучит, нежели филенчатая. Кроме того, она может обеспечить повышенную пожаробезопасность. Так, некоторые сертифицированные щитовые деревянные двери, изготавливаемые на деревообрабатывающем комбинате N9, исключают воздухообмен через дверь при повышении температуры сверх допустимого уровня. Это достигается за счет применения специального лака, увеличивающего свой объем и перекрывающего зазор между полотном двери и коробкой при повышенных температурах. Такой лак увеличивает пожаробезопасность двери почти на 30%.

Зато филенчатые двери гораздо красивее. Они состоят из каркаса ("обвяза"), собранного в нашем случае из хвойных брусков, в который вставлена филенка- массивный или фанерованный щит.

Иногда щитовую дверь специально имитируют под филенчатую с помощью декоративной раскладки, наклеиваемой на дверное полотно.

И щитовые, и филенчатые двери бывают глухими или со стеклянными вставками, причем их размеры, форма и количество могут быть самыми различными.

Полотно деревянной двери любой конструкции заполняют высококачественным хвойным брусом, фанеруют шпоном ценных пород деревьев и покрывают нитролаком или эмалью. Кромки двери и ту часть коробки, к которой прилегает дверное полотно, облицовывают массивом древесины твердых лиственных пород.

Нашу старую щитовую дверь давно пора заменить на новую. Такой вывод мы сделали, глядя на металлическую пластину, которой когда-то пришлось укрепить дверь из-за пришедшей в негодность ручки-защелки. Сильно износившаяся дверная коробка тоже не радовала глаз. Вместо нее было решено установить филенчатую дверь с коробкой таких же размеров. Перед тем как отправиться за покупкой, мы еще раз уточнили, что наша дверь «правая» и открывается «на себя».

Работу мы выполняли вдвоем- это гораздо удобнее. Одному довольно сложно снять старое и навесить новое дверное полотно. Когда мы вынули старую дверную коробку, оказалось, что в стене еще имеется черновая коробка. Это облегчило нашу задачу- новую коробку мы стали устанавливать прямо в нее. Заметим, что в любом случае, присутствует черновая коробка или нет, шурупы для крепления двери должны быть как минимум в 2,5раза длиннее, чем толщина коробки.

Если дверная коробка уже стены, ее устанавливают либо заподлицо с внутренней (наружной) поверхностью стены, либо посередине толщины стены. Проем в такой ситуации обычно отделывают фанерованными откосами. Стандартная дверная коробка рассчитана на то, чтобы дверь могла быть установлена с порогом- это улучшает теплоизоляцию. Однако мы не захотели спотыкаться и поэтому решили отказаться от него.

В принципе, существует несколько способов крепления наличника и соединения его элементов. Сейчас рассмотрим только один, по нашему мнению, самый простой- соединение двух вертикальных стоек "вус" с верхней перекладиной. Ис той, и с другой стороны стены наличник устанавливается одинаково. Наличник будем делать из профилированной рейки, которую принято называть «погонажем».

	Сначала при помощи стамески и молотка снимите наличник со старой коробки.
	Если наличник был прикреплен к коробке гвоздями без шляпок, удалите их клещами. Сделайте это аккуратно, и гвозди можно будет использовать для крепления нового наличника.
	Снимите с петель старую дверь, предварительно приподняв ее с помощью гвоздодера.
	Удалив элементы крепления, выньте из проема старую дверную коробку. Если в стене остались закладные деревянные бруски, то используйте их для крепления новой коробки. Если же их нет или они не годятся для повторного применения, то просверлите в стене несколько отверстий под дюбели или шканты.
	Отпилите снизу брусок коробки таким образом, чтобы вертикальные стойки были на 5-8 мм длиннее полотна двери. Это позволит в дальнейшем, если вдруг возникнет желание, положить под дверь ковровую дорожку.
	Снимите дверь с петель и установите в проем пустую коробку.
	Фиксировать дверную коробку относительно черновой коробки начните с вертикального бруска, на котором установлены петли. Спомощью отвеса проверьте его вертикальность в той плоскости, где он будет соприкасаться с закрытой дверью.
	Этим же отвесом проверьте вертикальность наружной плоскости коробки.
	Просверлите отверстия под шурупы сверлом диаметром 8мм: потри- ввертикальных брусках и одно- всередине верхнего бруска. Сверлить отверстия следует в фальцевой части, чтобы эти места не бросались в глаза после установки двери.
	Рассверлите сверлом диаметром 12-14 мм отверстия на глубину 10мм под головки шурупов и заверните их.
	Утопите головки шурупов в дерево приблизительно на 10мм, а в конце работы закройте их декоративными пробками. Зафиксируйте положение первого установленного бруска с помощью клиньев и шурупов. Аналогично закрепите другой вертикальноый брусок. Затем вверните шуруп в верхний брусок коробки.
	Перед навешиванием двери удалите из дверной коробки технологический брусок.
	Навесьте дверь. Эту операцию выполняйте аккуратно, чтобы не деформировать и не расшатать дверные петли. Если коробка установлена правильно, то закрытая дверь всей плоскостью будет плотно прилегать к ней. Зазор между контуром двери и коробкой не должен превышать 2мм. При необходимости его можно отрегулировать с помощью клиньев, предварительно ослабив, а затем вновь затянув шурупы.
	Заполните монтажной пеной зазоры между дверной и черновой коробками. Чтобы при затвердевании пены дверная коробка не просела, дверь зафиксируйте по высоте, подложив под ее нижний торец упор соответствующей толщины. После того как пена затвердеет, отпилите выступающие части клиньев.
	Установите наличник. Для этого отпилите две рейки погонажа наличника под углом 45 так, чтобы высота более короткой стороны каждой из них была при установке на 5мм выше верхней кромки дверного полотна.
	Зафиксируйте каждую рейку тремя гвоздями длиной 60 мм так, чтобы они отступали от полотна двери на 5мм. Гвозди следует вбивать на 2/3 длины, причем необходимо ими попасть в бруски дверной коробки.
	Подложите под зафиксированные рейки верхнюю перекладину наличника и карандашом отметьте линию распила. Отпилите и установите верхнюю перекладину на место.
	Закрепите окончательно наличник. Для этого «откусите» шляпки у вбитых гвоздей. Чтобы не оставить вмятин на поверхности наличника, используйте «бородок». Гвозди лучше не утапливать, а оставить заподлицо с плоскостью рейки. Впоследствии их можно закрасить краской под цвет наличника.
	Если после установки дверь кое-где слегка задевает за коробку, торцевую поверхность полотна осторожно подстрогайте рубанком. Для этого отметьте на полотне соответствующее место, удалите рубанком одну-две тонкие стружки. Имейте в виду, что лучше повторить эту процедуру 2-3 раза, чем сразу же оставить большой зазор между дверью и коробкой. После того как дверь перестала «чиркать» о коробку, можно считать установку законченной.

Советы мастера

• Перед приобретением двери следует измерить высоту, ширину и толщину старой дверной коробки. Чаще всего стандартные дверные коробки имеют высоту 2115мм, а полотно двери- 2000мм. Толщина полотна у одностворчатой двери как правило 40, у двустворчатой- 50мм. Толщина коробки не зависит от количества створок и составляет 74мм.

• Новую дверь лучше покупать вместе с дверной коробкой- так будет проще ее заменить. Однако в этом случае обязательно узнайте, как она будет открываться- "насебя" или "отсебя", а также с какой стороны у нее будут навешены петли- слева или справа («левая» или «правая»).

• Для установки следует использовать рабочую одежду. Пол перед дверью необходимо застелить либо пластиковой пленкой, либо ненужным куском толстой ткани, чтобы предотвратить случайные царапины.

• Если вы решили обойтись без порога и отпилили нижний брусок, то чтобы сохранить жесткость дверной коробки, окончательно снимите технологический брусок только перед навешиванием двери в уже установленную дверную коробку.

Стоимость материалов

(Цены действительны на март 1998г.)
Филенчатая дверь с дверной коробкой- от1650 до2500руб.
(взависимости от формы филенки и отделки).
Щитовая дверь с коробкой- от850 до1800руб.
Наличник- от9 до36руб. заметр (нам потребовалось 11метров погонажа).
Монтажная пена- 40руб. за упаковку (мы обошлись одним баллончиком).
Комплект дюбелей с шурупами- 5руб.

После установки

Скорее всего, при приобретении двери вам выдадут инструкцию завода-изготовителя по установке фурнитуры (ручек, замка, фиксатора, ограничителя угла открытия двери). Естественно, все эти работы нужно выполнять уже после того, как дверь полностью установлена.

Если с целью экономии вы купили щитовую дверь, то можно попробовать ее отделать под филенчатую с помощью декоративной раскладки. «Узор» советуем составить из стандартных фрагментов по вашему вкусу.