Как самому натянуть натяжной потолок: подробная инструкция

Отделка потолочной поверхности может быть разной, один из вариантов — натяжные конструкции. Они быстро устанавливаются, не требуют специальной подготовки основания и при этом имеют привлекательный вид. Монтаж системы достаточно простой, при желании вполне можно выполнить его самостоятельно. Разберемся с установкой натяжного потолка своими руками, чтобы выполнить ее качественно и без ошибок. 

Все о самостоятельном монтаже натяжного потолка

Разновидности систем
— Тканевая
— Пленочная
Разновидности крепления
Виды профилей
— По типу крепления
— По материалу
Инструменты и материалы
Пошаговая инструкция
— Подготовка
— Установка багета
— Монтаж закладных для светильников
— Подготовка полотна
— Фиксация покрытия
— Нюансы при работе с тканевым полотном
— Установка светильника
Демонтаж натяжной системы

Виды натяжных потолков

Не специалисту может показаться, что все натяжные системы одинаковы. Однако, это не так. Несмотря на похожий способ закрепления, натягиваемое полотно бывает разным. В зависимости от его типа подбирается метод фиксации и технология монтажа. Рассмотрим два основных вида материала. 

Тканевый

Для натяжения используется высокопрочная синтетическая ткань, изготовленная из полиэфира или полиэстера и пропитанная полиуретаном. Технология производства позволяет получать только матовые полотна, зато возможна качественная имитация ткани различных текстур: ситца, замши, т.п. Изготавливают и двухслойные полотна. В этом случае на тканевую основу в виде сеточки накладывается тисненый декоративный слой. 

Тканевые материалы выпускают с разными отделками. Они могут быть белыми или цветными. В последнем случае оттенков немного, не более двадцати. Но все они глубокие и ровные. Возможно нанесение блесток и фотопечать (правда, в интерьере они могут выглядеть старомодно). Еще один вариант декора — светопроницаемая ткань, под которой установлены специальные светильники. Правда, при их поломке придется демонтировать старое покрытие и натянуть новое. 

Достоинства

• Ширина рулона — 510 см, поэтому можно выполнять бесшовную отделку.
• Установка с минимальным сокращением высоты стен. В помещении с правильной геометрией «съедается» всего 15 мм. 
• Прочность. Повредить ткань намеренно можно, а вот случайно вряд ли. Ей не страшны достаточно серьезные механические воздействия. 
• Паропроницаемость. Благодаря специальной пропитке полотно ненадолго задерживает воду, но при этом хорошо пропускает пар и воздух. Это позволяет конструкции «дышать». 
• Широкий диапазон «рабочих» температур. Он находится в пределах от 80 до -40°С. Это дает возможность устанавливать тканевые системы в разных помещениях. Например, в неотапливаемых зимой лоджиях или в сильно нагревающихся летом мансардах
• Пожаробезопасность. Материал обрабатывается антипиренами, поэтому не горит и не дает задымление.
• Антибактериальный эффект. Бактерии и плесень не живут на поверхности синтетических волокон. 
• Монтаж проводится без использования тепловых пушек. 

Недостатков у тканевого покрытия немного, но знать о них надо.

Недостатки

• После демонтажа ткань нельзя натягивать повторно. 
• Недостаточная устойчивость к влаге. Не рекомендуется монтировать в помещениях с повышенной влажностью, возможно появление «грязных» разводов. Несмотря на особую пропитку, полотно не переносит мытья. Оно подлежит только сухой чистке. При протечке сверху жидкость не удерживает. 
• Ткань впитывает запахи. Избавиться от них впоследствии крайне сложно. Поэтому курить, например, в комнатах с таким потолком не рекомендуется.

Если ширина комнаты, где планируется установить систему, больше 5 м, придется выполнять стык и закрывать его специальной накладкой. 

Пленка ПВХ 

Натягивают пленку из поливинилхлорида различной толщины. Недобросовестные производители могут использовать дешевое токсичное сырье в процессе производства. Такая пленка при нагреве выделяет токсичные вещества, а после ее монтажа держится стойкий неприятный запах. Чтобы не получить такой результат, при покупке надо проверить сертификат качества и безопасности материала.

Пленочные покрытия выпускаются в самых разных расцветках, их насчитываются десятки. Различают матовую, глянцевую, сатинированную и зеркальную пленку. Возможно использование фотопечати, хотя в современных интерьерах это теряет актуальность. 

Плюсы

• Полная водонепроницаемость. При затоплении сверху эластичная пленка растягивается, удерживает жидкость внутри. После слива принимает прежнюю форму.
• Возможность многократного использования. После демонтажа полотно может быть установлено снова.
• Простота в уходе. Возможна сухая и влажная чистка. Грязь легко отмывается мыльной водой. Использование агрессивной химии запрещено. 
• Невысокая цена материала и монтажа.

Недостатков у ПВХ-пленки много. Перечислим их все.

Минусы

• Невысокая прочность. Тонкую пленочку легко повредить, если зацепить ее острым предметом. Попадание пробки от шампанского и подобные воздействия наносят серьезные повреждения.
• Небольшая ширина полотна, максимальная составляет три метра. Таким образом, для отделки просторных комнат приходится сваривать две или больше полос. 
• Небольшой диапазон «рабочих» температур. При -5°С и ниже материал становится ломким, начинает трескаться и разрушаться. Поэтому его не используют в домах с сезонным проживанием. Высокие температуры размягчают пластик, он увеличивается в размерах. При сильном нагреве может изменить цвет, например, пожелтеть на участках рядом с лампами. 
• Достаточно сложный монтаж с использованием специального оборудования. Пластиковую полосу разогревают тепловой пушкой и заправляют в крепления. Если в процессе установки допущены ошибки, она провисает или схлопывается, то есть прилипает к основе. 

Разновидности систем крепления

Для фиксации полотна используются три варианта крепления.

• Гарпунная. На края выкроенной полосы приваривается кромка из пластика. Ее называют гарпун. Он плотно вставляется в профиль. При необходимости возможен демонтаж с последующей установкой. Гарпунная схема применяется для фиксации ПВХ-пленки. 
• Штапиковая. Полотно заправляется в паз и закрепляется специальным клинышком-штапиком. Раскрой проводят так, чтобы остался небольшой припуск. Его заправляют за профиль или коротко срезают. Получившийся шов закрывают декоративной заглушкой.
• Клипсовая (или кулачковая). Фиксирующий элемент в разрезе похож на вытянутую клипсу. В него вставляется загнутый край полотна с припуском, он прочно зажимается язычком. Излишек обрезается. Клипсовую схему используют только для закрепления ткани. 

Виды профилей для натяжных потолков

Для крепления полосы используются профили. Это крепежные элементы разной формы. Она зависит от типа и от места закрепления.

По типу крепления

• Потолочный. Монтируется к черновой основе. Это дает возможность минимально уменьшить высоту стен. При правильной геометрии помещения снимается всего 150-300 мм. 
• Стеновой. Закрепляется по периметру стен. Обеспечивает максимально надежную фиксацию. «Забирает» от 300 до 1 200 мм высоты комнаты.
• Универсальный. Закрепляется как на стенки, так и к потолочному перекрытию. Применяют при сборке нестандартных моделей: разноуровневых, со сложной геометрией, т.п.
• Разделительный. Монтируют при установке комбинированного оформления, когда соединяются элементы разных текстур или цветов. Кроме того, разделительные элементы ставят при угрозе обвисания больших по площади полотен.

По материалу

Для изготовления элементов используют два вида материалов.

• Алюминиевые профили. Хорошо выдерживают значительные нагрузки, долговечны. Благодаря высокой прочности шаг закрепления у них достаточно большой: от 30 до 45 см. Это значительно экономит бюджет на покупку крепежей и сокращает сроки монтажных работ. Алюминиевый брус не деформируется во время эксплуатации. Его можно использовать для создания каркаса с ломаными линиями. При этом металлопрофиль довольно массивен, при неаккуратном обращении появляются вмятины. Цена алюминия достаточно высока.
• Пластиковые детали. Их главное достоинство — гибкость. Только с их помощью можно изготовить различные округлые и изогнутые формы. Кроме того, пластик легкий, на нем не остаются следы изгибов, его просто транспортировать и крепить. Он не нуждается в засверливании, как металл, саморезы легко в него входят. Цена пластмассы невелика, но она не так прочна, как алюминий. Поэтому для больших площадей лучше выбрать более прочные металлические элементы. Пластик невысокого качества может раскалываться при закреплении саморезами. Для каркаса «ломаной» формы с острыми уголками пластмасса не подходит. Она разламывается. 

Необходимые инструменты и материалы

Начнем с инструментов для монтажа натяжного потолка. Для фиксации профиля понадобится перфоратор и шуруповерт. Если это модели, совместимые с пылесосом, очень хорошо. Тогда во время работы будет чисто. Размечать конструкцию лучше всего с помощью лазерного уровня. Обычный пузырьковый не подойдет. Слишком велика вероятность погрешности. Для нанесения отметок применяют малярный шнур. Если его нет, можно заменить его обычным. Перед работой на него наносят мел или порошковую краску. 

Кроме этого потребуются специальные зажимы, или крокодилы, как их называют мастера. Ими предварительно фиксируют полосы. Для размягчения ПВХ-пленки применяют тепловую пушку. Какой пушкой натягивать натяжные потолки, не имеет большого значения. Обычно выбирают ту, что работает на газе, хотя можно брать и электрическую. Так безопаснее. Чтобы заправить материал внутрь багета, применяются лопатки. Лучше брать набор с разными лезвиями. Так можно дотянуться до самых труднодоступных мест.

Поскольку работать придется под потолочным перекрытием, подбирают удобную стремянку или любую другую опору подходящей высоты. Для обрезки системы крепления под углом потребуется стусло. Еще один необходимый инструмент — детектор металла. Он поможет определить, где проходит скрытая проводка. Иначе в процессе монтажных работ ее можно повредить.

Необходимые материалы можно купить комплектом. В магазинах продаются наборы для самостоятельного натягивания потолка. В них входят поливинилхлоридная пленка с обработанной кромкой, профили, платформа-шаблон под светильник, термокольцо, обводки для труб. Помимо этого в нем есть спецклей и герметик. Если комплект по какой-то причине купить нельзя, все приобретается по отдельности. Кроме этого потребуются металлизированный скотч и крепежи.

Монтаж натяжных потолков своими руками: подробная пошаговая инструкция

Когда все необходимое подготовлено, приступают к работе. Пошагово разберем, как натягивают натяжные потолки из ПВХ, используя гарпунное крепление.

Подготовка

Установщики рекламируют свои услуги, подчеркивая, что в сравнении со штукатурными работами грязи и пыли почти не будет. Поэтому многие уверены, что подготовка не нужна. На деле все не совсем так. Строительная пыль есть, она летит от перфоратора, который готовит отверстия для крепежей. Поэтому все, что можно, лучше вынести. Остальное герметично накрыть пластиком. Еще один момент. При работе тепловой пушки температура в комнате значительно повышается. Если при этом есть риск порчи какого-то предмета, его надо вынести. 

Черновой потолок тоже надо подготовить. С него снимают остатки старой отделки, убирают провисшие фрагменты штукатурки и т.п. Поверхность будет полностью закрыта, но если основа начнет крошиться, комочки будут падать на покрытие и испортят его. Подготовленное таким образом основание обрабатывают грунтовкой с антисептическим эффектом. Это укрепит оформление и предотвратит возможное развитие грибка и плесени. 

Подготовка нужна и стенам. На них чаще всего закрепляется багет, поэтому отделочные работы, если они планировались, должны быть завершены. Финишная отделка проводится после монтажа потолочной конструкции, а вот черновая до этого: то есть должна быть уложена проводка, стены выровнены штукатурными смесями или плитами ГКЛ, загрунтованы и высушены. 

Фиксация профиля

Монтаж багета для натяжного потолка начинается с разметки. Сначала определяют высоту, на которой будет натянуто полотно. Если планируются встраиваемые светильники, величина определяется их размерами. Обычно в таких случаях потолок опускают на 70 мм или еще ниже. Редко, но бывает, что по основанию прокладывают инженерные коммуникации. Тогда пленку опускают с учетом их габаритов. Во всех остальных случаях отступ от основы составляет 30-50 мм. 

Надо учесть, что чем меньше отступ, тем сложнее будет работать с перфоратором. Поэтому оптимальной величиной отступа считается 50 мм. Особое внимание обращают на геометрию плоскости. Если она расположена не под прямым углом, расстояние от потолочного перекрытия до профиля на разных участках будет не одинаковым. Разметку начинают с самой нижней точки перекрытия. Вниз от нее откладывают величину отступа.

С помощью лазерного или обычного уровня переносят отметки на стены, затем в углы. Отбивочный шнур прикладывают в углах, натягивают, размечают стены. Наметочная линия идет по всему периметру, с запланированным отступом от основания. На разметке отмечают участки прохождения проводки. Это необходимо, чтобы случайно не поставить в это место крепеж и не пробить провод. Для этого используют металлодетектор или точный план, где указано расположение кабелей.

Закреплять профили начинают от любого из внутренних углов. 

Как закрепить системы крепления

1. Прикладывают деталь к стене так, чтобы ее нижний край лежал на разметке.
2. Сверлят отверстия под фиксаторы. Просверливают одновременно багет и основу. Обязательно пропускают участки, под которыми проходит проводка.
3. Ставят пластиковые вкладыши-дюбели.
4. Прижимают профиль к основанию, фиксируют саморезами. 

После фиксации проверяют прочность крепления багета. Если он шатается, ставят еще несколько саморезов. Особое внимание уделяется стыкам. Детали должны точно совпасть по уровню, большие зазоры между ними недопустимы. Максимальный — 3 мм. Каждый шов надо обработать, чтобы острые края не разорвали ПВХ-пленку. Для этого напильником зачищают каждый край, затем аккуратно заклеивают стык скотчем. 

Внешние и внутренние углы обшивают по одной схеме. Берут только целую деталь, стыков в углах быть не должно. Проводят замеры и откладывают на крепежном профиле расстояние до центра угла. Затем с тыльной стороны выполняют запил ножовкой или болгаркой. Для внешнего угла делают три надреза, расстояние между насечками — 1 см, для внутреннего — один. Затем изгибают деталь по надрезам, прикладывают к стенке и закрепляют. 

Подготовка к установке освещения

На основании намечаются места установки осветительных приборов. Если их несколько, желательно сделать аналогичную схему на полу, так будет проще найти закладные после натягивания полотна. Под каждый светильник выставляется платформа из специального термопластика. Устанавливают ее на металлические гибкие подвесы. 

Как установить платформу под светильник

1. Подрезают отверстие в термоплатформе до нужной величины.
2. Подвес режут на две части или выгибают его буквой П. Фиксируют к платформе с двух сторон двумя шурупами-клопами. 
3. Прикладывают получившуюся деталь к потолочному перекрытию, намечают точки под крепежи.
4. Сверлят отверстия, выставляют пластиковые дюбели. 
5. Ставят закладную на место, фиксируют саморезами.

Важный момент. Нижний край платформы в итоге должен быть на одном уровне с натянутым полотном. Чтобы это проконтролировать, надо натянуть нить между закрепленными профилями. Выступающую термоплатформу немного поднимают. Для этого подгибают подвес. Если есть такая необходимость, прокладывают проводку, то есть собирают систему освещения. Кабель укладывают в гофротрубу, закрепляют на подвесах. 

Подготовка полотна 

Сложных подготовительных работ перед монтажом не потребуется. Однако некоторые процедуры мастера рекомендуют обязательно провести. Пленку надо осторожно распаковать и расправить. Необходимо дать ей «акклиматизироваться» в помещении. Особенно это важно, если материал находился в прохладном месте. На поверхности могут быть заломы, они образуются при длительном хранении в плотно сложенном виде. Со временем они расправятся. Важный момент: на разложенное покрытие ничего нельзя ставить, иначе можно его повредить.

Закрепление полотна

Перед тем как начать работу, плотно закрывают двери и окна в комнате. К углам закрепляют приспособления-крокодилы. ПВХ-пленку раскладывают так, чтобы гарпунное крепление было направлено вниз своей загнутой частью. Поочередно фиксируют ее углы прищепкой-крокодилом, подвешивая его над полом. После этого начинают разогревать пленку. Для этого включают тепловую пушку. Ее направляют на пластик с расстояния не меньше 1 м. Направление разогрева надо постоянно менять, иначе возможна порча пластика.

После того как температура в помещении поднимется до 50°С, поливинилхлорид начинает размягчаться. Он становится пластичным, легко тянется. Размягчается и кромка-гарпун. Теперь ее легко можно вставить в профиль. ПВХ-пленку подтягивают, заправляют в профиль. Для этого специальным шпателем поддевают кромку и вставляют ее в углубление на багете. Шпатель осторожно вынимают. 

Начинают с любого угла, затем фиксируют пленку в противоположном. После этого аналогично поступают с двумя оставшимися углами. После того как пленка окажется заправленной во все углы, переходят к центру одной из стен. Фиксируют материал, двигаясь от центра к углам по всему периметру. Степень натяжения регулировать не нужно. При раскрое точно соблюдаются размеры и после остывания потолок примет нужную форму. А вот перекосы недопустимы. Они приводят к образованию не удаляемых складок.

Мы описали гарпунную технологию крепления, которая применяется только для поливинилхлорида. Для тканевых потолков используют немного другую методику.

Нюансы при работе с тканевым полотном

Разберем, как натянуть натяжной потолок без газовой пушки. Этапы подготовки, закрепления багетов и установки закладных проводятся аналогично. Фиксировать полотно начинают с середины одной из стен, затем крепят противоположный участок и заправляют ткань на двух оставшихся стенах. Шпателем полотно заправляют внутрь багета, затем инструмент аккуратно вынимают. 

Двигаются от центра к углам, постепенно натягивая все покрытие. Перекосов надо избегать.  Заготовка выкраивается с припуском, поэтому ее нужно хорошо натянуть, прежде чем заправить внутрь профиля. Желательно работать с помощником. Недостаточно хорошо натянутое покрытие быстро провиснет. Фиксируется оно в клипсовом или штапиковом багете. После того как весь материал будет заправлен, излишки срезают острым ножом и заправляют под багет.   

Монтаж люстры

Начинают с того, что обесточивают помещение. Чтобы поставить на место светильник, необходимо найти под натянутым покрытием место, где находится закладная. С внешней стороны на ранее установленную платформу приклеивают термокольцо. Делать это нужно аккуратно, чтобы обе детали полностью совпали. После того как клей высохнет, острым ножом вырезают отверстие внутри термокольца. Из получившейся полости вынимают провода, подключают их к встраиваемому светильнику. Затем отгибают установочные пружины и ставят прибор на место. Аналогично монтируется люстра. Разница в том, что ее не утапливают в поверхность, а крепят к закладной саморезами. 

Демонтаж натяжного потолка своими руками

Перед тем как снять своими руками натяжной потолок, надо определить тип его крепления и выяснить, из какого материала он сделан. Первое определяется по виду профиля. Из одного из углов аккуратно вынимают маскировочный шнур, если он есть, и осматривают систему. Если видны заправленные внутрь припуски, это клипса. Отчетливо видимый клинышек-штапик и припуски указывают на штапиковую конструкцию. При гарпунной фиксации видна будет только небольшая щель. 

Важно разобраться и с материалом. Если это гарпун, то так закрепляется только ПВХ-пленка. Здесь возможен повторный монтаж, поэтому для аккуратного демонтажа потребуется тепловая пушка. Штапиком крепят и пленку, и ткань, клипсой только ткань. В двух последних случаях повторная установка невозможна, тепловая пушка не нужна. Выяснив все особенности отделки, можно приступать к ее демонтажу.

В любом случае начинают с удаления маскировочной ленты. Начинают со стыка, он, как правило, располагается в одном из углов. Берутся за край и, поддевая шнур отверткой, вынимают его из паза. Далее снимают конструкцию. Если она гарпунная, сначала прогревают ПВХ-пленку пушкой. Она станет пластичной и мягкой, что облегчит процедуру. Между краем крепления и гарпуном вставляют шпатель, с его помощью немного отгибают паз. 

Проволочным крючком поддевают гарпунное крепление, выводят его из багета. Вытягивают полосу из крепления. Важный момент: усилие прикладывается не к пленке, ее легко повредить, а к утолщенному краю. Снятое таким способом полотно остается целым и может быть установлено повторно.

Штапиковое крепление убирают немного иначе. Сначала находят штапик. Поддевают его отверткой и вынимают из багета. Аналогично поступают со всеми крепежами. Теперь материал ничем не закреплен, его можно легко снять. 

Клипсовое крепление, которое удерживает тканевый потолок, раскрыть еще проще. Нужно надавить на край, расположенный ближе к стене. Клипса работает как прищепка. От такого нажатия она раскрывается. Полотно вынимают из клипсы, снимают по всему периметру.

Это щадящие способы демонтажа. Они сохраняют материал. Если же он больше не нужен, поступают иначе. Острым ножом делают несколько проколов, затем прорезают ткань по контуру и снимают ее. Затем демонтируют профили.