Пластиковые окна в деревянном доме: выбор и особенности монтажа

Непременный атрибут теплого загородного дома- окна современной конструкции. «Старорежимный» тип остекления используется все реже, а поскольку профильные системы из ПВХ значительно дешевле деревянных, алюминиевых и комбинированных, большинство застройщиков отдают предпочтение именно им.

Еще каких-нибудь 5-6 лет назад пластиковые окна для загородного жилья в России считались достижимой, но все-таки роскошью. Сегодня же можно увидеть их красующимися в проемах даже небольших садовых домиков. Апоскольку дерево у нас по-прежнему остается одним из наиболее доступных строительных материалов, разговор об установке пластиковых окон в деревянных домах давно назрел.

Волшебный профиль

Сравнительная дешевизна пластиковых окон- далеко не единственное их достоинство. Рамы и створки из ПВХ-профилей долговечны, обеспечивают хорошую теплоизоляцию, а главное, в отличие от деревянных, не требуют ни специального ухода, ни регулярного обновления лакокрасочного покрытия. Система уплотнений, которой снабжены пластиковые окна, гарантирует высокую степень герметичности, что, кстати, является серьезной проблемой в городских квартирах, так как не происходит естественной вентиляции помещения. Так вот, в деревянной постройке можно этого не опасаться: вместо окон "дышать" будут стены. Что же касается не мифических недостатков конструкций из пластиковых профилей (выделение вредных веществ, "химическая несовместимость" с природными материалами и пр.), а их реальных минусов, то в контексте обозначенной темы это- неспособность сопротивляться нагрузке при усадке дома.

Кчести большинства крупных фирм, занимающихся производством и установкой окон, надо сказать, что вопросы, связанные с правильностью подготовки проемов, им отнюдь не безразличны. Специалисты ведущих компаний могут указать вам на возможные при этом ошибки, честно и откровенно сообщить о последствиях. Ивсе же их слова носят лишь рекомендательный характер: если вы будете настаивать, окна вам привезут и установят. Висключительных ситуациях фирма предлагает клиенту написать отказ от претензий в случае повреждения окна после его монтажа (фактически это означает отказ от гарантии, но в чуть смягченной форме, хотя на некоторых и такая мера не оказывает должного воздействия). Вобщем, вся ответственность за подготовительный этап работ лежит на вас. Апотому о нем-подробнее.

Как нам реорганизовать проем?

Под деревянными домами в нашей статье подразумеваются строения из бруса или бревен, то есть те, стены которых состоят из уложенных друг на друга венцов и подвержены усадке из-за усыхания древесины и уплотнения законопаченных швов. (Каркасно-щитовые дома, построенные по финским, канадским и любым другим технологиям, лишены этой специфики, и окна в них монтируют почти по той же схеме, что и в кирпичных и бетонных зданиях.) Обычно брусовые и бревенчатые стены дают усадку около 6 %; в особо "удачных" случаях (если лес оказался летней рубки)-до 10 %. Считается, что 2 года-вполне достаточный срок для того, чтобы дом «сел». Однако и на третий год усадка может составить более 1 %. Кроме того, линейные и поперечные размеры бревен и брусьев меняются (хотя и незначительно) в зависимости от влажности древесины и после окончания усадки.

Проблему усадки деревянных стен во всех случаях легко решить при помощи так называемой окосячки, или обсады,-чернового короба из брусьев, установленного таким образом, чтобы не мешать вертикальным подвижкам венцов, но при этом исключить возможность их смещения по горизонтали. Над верхней перемычкой такой коробки оставляют зазор. Относительно его величины универсальных рекомендаций быть не может, общие же принципы следующие. Необходимо правильно оценить процент усадки сруба (лучше проконсультироваться со специалистами). Зазор должен превышать расчетную усадку стены на вертикальном отрезке, равном высоте проема, как минимум на 20 %. Если дом только что построен из бруса (бревен) естественной влажности, следует оставить максимальный зазор, равный 10-12 % от высоты проема, и заполнить его старинным способом-обмотанными паклей тонкими досками (их придется выбивать по мере усадки сруба).

Обсадочная коробка бывает трех основных типов, каждый из которых исполняют в нескольких вариантах. Традиционный, "деревенский" тип: на торцах бревен или брусьев, образующих боковины проема, формируют шип, на него надевают косяк из бруса с выбранным прямоугольным пазом. Тип второй: паз делают на торцах бревен (брусьев), а шип-на косяках коробки. Тип третий-коробка "евростандарт": и боковины проема, и косяки снабжены шипом и пазом, в результате чего образуется сложный замок, предохраняющий конструкцию от продувания. Всегда лучше, если стойки-косяки-из цельного куска дерева: и продуваются меньше, и держат проем лучше-однако для их изготовления требуется либо мощное оборудование (фрезеровальный станок), либо значительные затраты ручного труда. Поэтому довольно часто эти детали изготовляют, привинчивая шурупами или прибивая гвоздями бруски к доскам толщиной 50мм. Соединение "шип-паз" выполняют с зазором под паклю. Однако необходимо учесть, что при слишком большом зазоре (оптимальная его величина составляет 10-12мм) конструкция может со временем расшататься. Чем мощнее верхняя перемычка, тем лучше. Видеале (а при ширине проема свыше 1500мм-в обязательном порядке) это должен быть брус сечением 150100мм. Низ косяков обычно фиксируют распорной доской или путем врубки в брус, образующий основание проема.

Зазор между перемычкой и верхом проема, как правило, заполняют паклей (либо современными материалами на основе льняного, джутового или какого-либо другого волокна), однако некоторые строители рекомендуют применять для этой цели пенополиэтилен, так как он легче сминается, а значит, оказывает меньшее давление на перемычку.

Поскольку мы выяснили, что непреодолимых препятствий для установки пластиковых окон в деревянном доме нет, можно смело их заказывать.

Пользы для, утехи ради

Вряд ли кто-нибудь поспорит с тем, что ремонт городской квартиры и постройка дома-вещи принципиально разные. Вполной мере это касается и остекления. Для квартиры существуют готовые типовые решения, удовлетворяющие требованиям необходимой теплоизоляции (с учетом системы центрального отопления) и городским эстетическим нормам, а излишние изыски способны лишь повредить внешнему виду здания. Вслучае же с собственным домом все иначе: вы строите его по своему вкусу, поэтому на этапе проектирования вольны выбирать форму и размер проемов, цвет будущих окон (а не только внутренних поверхностей) ит.д.

Инаконец, главное: в ваших же интересах свести энергетические и финансовые затраты на отопление жилища к минимуму. Если в городских квартирах вопрос заключается лишь в большей или меньшей степени комфорта, то применительно к индивидуальному строительству он звучит примерно так: быть или не быть дому зимним. Впостоянно отапливаемом коттедже площадью более 100м² окна с повышенными теплоизолирующими свойствами могут окупиться за 3-4 сезона. Ксчастью, ведущие мировые производители оконных профилей ставят проблему энергосбережения во главу угла (и, как представляется, многие их новейшие разработки ориентированы именно на владельцев собственных домов). Апотому современные окна бьют все новые и новые рекорды по теплоcбережению.

Окна, с которыми тепло. Теплоизоляционные характеристики окна складываются из двух главных составляющих: профиля и стеклопакета. Ио том, и о другом наш журнал писал неоднократно (см. "Ярило в горнице", "Окна станут теплее", "Окна дома твоего", "Прозрачные метаморфозы"). Напомним лишь некоторые основные тезисы и выводы. Коэффициент приведенного сопротивления теплопередаче R₀ профиля зависит от количества закрытых внутренних полостей-камер, однако камеры шириной менее 5мм малоэффективны, так как в этом случае теплопередача осуществляется через близко расположенные пластиковые перемычки. Сейчас вполне доступны по цене и широко представлены на рынке профили (шириной/глубиной от 70мм) с четырьмя или пятью камерами. Их R₀ составляет 0,75-0,85м²С/Вт. Еще выше показатели у специальных профильных систем (шириной 90мм и более)-1,3-1,4м²С/Вт. Первоначально широкий профиль должен был решать проблему промерзания откосов ("болезнь" панельных и кирпичных домов) и монтажного шва, а потому из него изготовляли лишь оконные коробки, однако вскоре появились и створки шириной 70мм и более-например, у систем Design 3D (Salamander), Brillant-Design и Sib-Design (Rehau), Topline (Veka), "Эксперт" и "Экстра +" (KBE) (все- Германия). Более широкая створка позволяет, во-первых, сильнее "утопить" в нее стеклопакет, чтобы избежать промерзания "краевой зоны", где расположен потенциальный "мостик холода"-металлическая дистанционная рамка; во-вторых, вставить в нее более толстый пакет.

Остекленная часть занимает около 75 % оконного проема, поэтому тип и качество исполнения пакета влияют на теплоизоляционные характеристики окна в большей степени, нежели тип профиля. Если раньше улучшения энергосберегающих свойств стеклопакетов достигали в основном путем увеличения количества камер, расстояния между стеклами, а также заполнения камер инертным газом (хотя последняя опция больше способствует звукоизоляции), то сегодня производители используют низкоэмиссионные энергосберегающие стекла (К-стекло с «твердым» покрытием из соединений олова и более эффективное E-low-стекло с «мягким» напыляемым покрытием из редкоземельных металлов), а также вакуумные стеклопакеты (но это все еще редкость). Новые технологии внедряются довольно быстро, и у некоторых изготовителей окон К-стекло теперь лишь немного дороже обычного.

Цветовое решение. Кто-то использует брус как наиболее дешевый материал, планируя в дальнейшем обшить дом сайдингом, обложить кирпичом ит.п. По мнению же многих, дерево-материал благородный и самоценный, так что скрывать его от взглядов ни в коем случае нельзя.

Классические, в основном белые, профили не всегда "идут" деревянному дому. Здесь требуются рамы и створки, имитирующие цвет, а еще лучше-и фактуру древесины. На выручку приходит современный метод декоративной отделки, применяемый практически к любой поверхности,-ламинирование. Эффект, которого можно добиться с его помощью, способен превзойти все ожидания: в дом из соснового бруса или бревна вы можете установить «палисандровые», «тиковые» окна. Ламинирование бывает и одноцветным, без имитации фактуры.

Необходимо учитывать, что внутренние поверхности рамы и створок, невидимые, когда окно закрыто, не ламинируют. Поэтому имеет смысл приобрести окно из цветного профиля, окрашенного в массе. Правда, выбирать придется всего из двух-трех цветов (темно-коричневый, светло-коричневый, иногда-«красное дерево»).

Другой вид цветных профилей-с акриловым (полиметилметакрилатным) покрытием. Производители (Trocal, Gealan-Германия) предлагают более десяти цветов, но окрашенный слой нанесен лишь с лицевой стороны. Зато по стойкости к механическим воздействиям и ультрафиолетовому излучению такие профили не только не уступают белым, но и превосходят их, поскольку акриловое покрытие прочнее ПВХ, а его отражающая способность выше.

Кроме перечисленных вариантов возможна окраска профилей двухкомпонентными акриловыми красителями воздушной сушки в любой цвет по шкале RAL.

Двухстороннее ламинирование увеличивает цену окна на 15-25 %; примерно на столько же ее повышает и одностороннее покрытие из акрила. Следует добавить, что если окна из белого профиля вам доставят в течение 1 нед, то ламинированных или с акриловым покрытием придется ждать как минимум 2 нед, а то и 1 мес.

Как в старину. Оконные переплеты-традиционное украшение загородного дома. Технология производства пластиковых окон предусматривает изготовление фальшпереплетов двух видов: вмонтированные в стеклопакет и накладные. Впервом случае иллюзия не полная, зато никаких проблем с мытьем окон. Вмонтированную раскладку делают из пластикового либо алюминиевого профиля, и надо учитывать, что выбор, как правило, ограничен двумя-тремя цветами, в лучшем случае-четырьмя. (Обычно производители профильных систем не занимаются изготовлением деталей для стеклопакетов, к которым относится и внутренняя декоративная раскладка; "оконные" фирмы приобретают ее отдельно.) При заказе к цене стеклопакета прибавится стоимость раскладки-около 200руб. за ячейку. Накладные пластиковые фальшпереплеты, которые бывают разной ширины, также существенно повысят стоимость вашего окна (их цена-от 500руб. за 1 пог. м). Самоклеящиеся горбыльки можно купить отдельно (они совсем не дороги-от 70руб. за 1 пог. м) и самостоятельно наклеить на стекло; вопрос в том, долго ли они продержатся, а главное-насколько совпадут по цвету с профилем.

Сравнительно более сложный технологически и оттого редко используемый на оконных производствах вариант исполнения окна с переплетом- с применением так называемого стеклоделящего горбылька- предполагает разделение светового проема на части, в каждую из которых устанавливают отдельное светопрозрачное заполнение.

Плавный изгиб. Времена, когда арочные окна были на пике моды и их устанавливали чуть ли не в каждом втором загородном доме (середина 90-х гг. XXв.), миновали. Однако это не значит, что такие окна ныне не пользуются спросом. Грамотно вписанные в архитектурный объект, они способны украсить фасад здания и придать ему неповторимый облик. Изготовить арочное окно из пластика проще, чем из дерева или алюминия: для этого существует специальный гибкий профиль. Вот только мастера советуют делать арочную часть окна глухой, так как в противном случае возникают почти непреодолимые трудности с подгонкой притвора. Значительно сложнее установить такое окно в деревянном доме: верхнюю перемычку обсады придется либо изгибать, предварительно распарив, либо склеивать из отдельных кусков дерева, причем зазор над ней, учитывая изменение высоты проема, а следовательно, разную усадку, должен быть в верхней точке больше, чем в углах. Вообще, подобные работы требуют высокой точности, и дополнительная плата может составить до 3 тыс. руб. за проем, а кроме того, не каждый строитель способен справиться с поставленной задачей.

Можно приступать!

Несколько слов о том, где в проеме должно быть расположено окно. Желание вынести его в наружную плоскость стены понять легко: во-первых, хочется визуально увеличить помещение и установить широкий подоконник, во-вторых, с неглубоких наружных откосов не придется счищать снег. Те, кто планирует впоследствии обшить дом сайдингом или другим материалом, обложить кирпичом, еще настойчивее требуют смонтировать окна в наружной плоскости стены, чтобы после завершения отделочных работ они не казались с улицы слишком заглубленными. Фирмы, производящие и устанавливающие окна, ведут с этим стремлением неустанную борьбу. Дело в том, что на внутренней поверхности стеклопакета и монтажного шва, теплоизолирующие свойства которых хуже, чем пластикового профиля и тем более деревянной стены, в сильные морозы может образовываться конденсат. Иесли запотевание стекла-явление просто неприятное, то пена, отсырев и промерзнув, начнет разрушаться. (Некоторые специалисты считают, что насыщение влагой монтажного шва возможно лишь в бетонных и кирпичных домах, однако единства в этом вопросе нет, тем более что под отделку брусовой стены, как правило, укладывают слой пароизоляции.) Эффективный метод борьбы с этим явлением-обогрев стекла и монтажного шва за счет конвекционных потоков теплого воздуха от расположенных в комнате отопительных приборов и тепла от стены. Азначит, размещать окно в проеме следует посередине.

Определение ширины монтажного зазора, выбор типа крепежа, способ его расположения-задачи замерщиков и монтажников из фирмы, изготовившей для вас окна. Однако всегда лучше быть в курсе дела.

При определении ширины зазора, которая должна находиться в пределах 15-55мм, лучше придерживаться золотой середины. Вбольшинстве своем монтажники предпочитают пользоваться анкерными скобами. Шурупы, при помощи которых скобы крепят к деталям обсадочной коробки, не должны быть слишком длинными, иначе они пробьют стойки насквозь (если те изготовлены из нетолстой доски) и захватят стеновые брусья. Согласно ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам", узлы крепления коробки к проему следует располагать не реже чем через 800мм для белых профилей и не реже чем через 600мм для цветных (профили темных цветов расширяются сильнее в силу большего нагрева под действием солнечного излучения инфракрасной области спектра). Расстояние от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента должно составлять 150-180мм, от импостного соединения до крепежного элемента-120-180мм.

После того как стеклопакеты и створки установлены на положенное место, работа монтажников закончена (если не было предварительной договоренности о том, что проемы будут оформлены под ключ). Остальное-уже ваша задача. При этом следует учитывать, что мастера, занимающиеся отделкой дома, обычно считают вполне достаточным срезать излишки пены и закрыть шов раскладкой или приладить вплотную к оконной раме деревянные откосы, чтобы придать проему аккуратный вид. Со временем рейки усохнут и перестанут защищать пену от солнечных лучей, а о том, чтобы они могли препятствовать доступу влаги, и говорить не приходится. По ГОСТу монтажный шов должен состоять из трех слоев: наружного гидроизолирующего паропроницаемого, среднего теплоизолирующего (пена) и внутреннего пароизолирующего. Внутренний слой создают при помощи специальной гидроизоляционной ленты, для наружного рекомендуется применять паропроницаемую саморасширяющуюся уплотнительную ленту. Но ее использование предполагает наличие четвертей, а обсадочную коробку довольно редко делают с четвертями. Однако ничто не мешает изготовить фальшчетверти, которые смогут служить откосами на боковых и верхней наружных поверхностях проема. Важно, чтобы они перекрывали по ширине (толщине) монтажный шов, а между ними и рамой оставался зазор шириной 10мм, в который и вставляют гидроизоляционную ленту. На нижней плоскости проема снаружи монтируют жестяной (алюминиевый, пластиковый) отлив. При установке подоконной доски необходимо придать ей небольшой уклон (около 8) в сторону комнаты. Тогда, если в сильные морозы конденсат на стекле все же образуется, стена не намокнет. Это только один из способов устройства монтажного шва в деревянном доме, вовсе не претендующий на универсальность. Вариантов множество, важно лишь надежно защитить монтажную пену от воздействия солнечных лучей и влаги.

Вместо заключения

Если ваш дом рассчитан лишь на "сезонное" проживание, то можно обойтись окнами экономкласса (трехкамерный профиль, однокамерный стеклопакет), которые по цене вполне сопоставимы с классическими деревянными, однако удобнее в эксплуатации и герметичнее. Зимний же дом требует более основательного подхода-здесь стоит обратить взор в сторону новых технологических разработок в сфере производства окон.

Любой строительный процесс состоит из более ответственных и менее ответственных этапов. Ошибки при монтаже окон не относятся к разряду неисправимых, но обойтись они вам могут очень дорого: плохая усадка сруба, отсыревание участков стены, большие теплопотери и даже разрушение профилей и стеклопакетов. Монтаж осуществляется по отработанной схеме и занимает 1-2 дня, подготовительный же и последующий этапы требуют намного больше времени и внимания. Зато правильно выбранные и установленные пластиковые окна сэкономят вам в дальнейшем много сил и средств.

Редакция благодарит компании Profine RUS, Rehau, «АБС-Строй», «Дивные окна», «ЕвроОкна», МОБИС, «Окна РОСТа», «Окна Хоббит», «Проплекс» за помощь в подготовке материала.

• Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№110