В сети

Со времени изобретения электрической лампочки электротехника идет вперед семимильными шагами. Сегодня мы не представляем себе жизни без электричества. Аведь оно, помимо комфорта и удобств, несет и угрозу. Опасность, в первую очередь, связана с возможностью поражения людей током, во вторую- с пожарами, возникающими из-за неисправности электрооборудования и проводки, не говоря о выходе из строя дорогостоящей бытовой техники. Но всего этого можно избежать, если грамотно и своевременно позаботиться о мерах защиты.

Не думайте, что попасть под напряжение способен только нерадивый электрик. Каждый из нас может получить удар электрическим током, и для этого вовсе не обязательно лезть в распределительный щиток или обрывать провода. Чувствительный удар несложно получить, коснувшись привычных бытовых приборов- холодильника, стиральной машины ит.д. Если нарушится изоляция токоведущего провода, корпус электроприбора может оказаться под напряжением. Иесли он не заземлен, в случае прикосновения к этому прибору током ударит почти наверняка. Значит, в интересах электробезопасности (своей и своего жилища) нужно, во-первых, позаботиться о заземлении.

Во-вторых, от перегрузки сети в результате включения большого количества электроприборов и короткого замыкания (это уже крайний случай) спасают традиционные автоматические выключатели, прародителями которых были пробки.

Наконец, самый главный вопрос состоит в том, как обезопасить себя от серьезной травмы, если вы прикоснулись-таки к проводнику, находящемуся под напряжением, и не дай бог во влажном помещении. Икак избежать пожара, являющегося следствием утечки тока. Здесь на помощь приходят специальные устройства защитного отключения (УЗО), которые распознают малейшие утечки тока и прерывают электроснабжение всей квартиры или отдельного токоведущего провода.

Перечисленные выше устройства, заземление и обязательный счетчик (без него энергетическая компания не подаст напряжение) монтируются в электрощитке, установленном сегодня во всех квартирах (или на лестничных клетках) и коттеджах. Стоимость «начинки» такого шкафчика при максимальной комплектации жилища электроприборами и заботе об их исправности и собственном здоровье может составлять сотни долларов. Экономия на безопасности нередко обходится намного дороже, так что в этом обзоре мы задались целью познакомить вас с полным спектром средств и устройств, противостоящих электрической опасности.

Заземление

Как мы уже говорили, в основе обеспечения электробезопасности лежит заземление. Видеальном случае к каждому прибору, рассчитанному на 220В, будь то настольная лампа или телевизор, должны подходить три проводника: фазный, нулевой и защитный. Такое решение стало уже привычным и все чаще заменяет устаревшую двухпроводную схему подключения. Фазный проводник (L), или в обиходе фаза,- это рабочий проводник, находящийся под напряжением и питающий потребителя. Его обязательно дополняет нулевой проводник, по-другому- рабочий ноль (N), или «нейтраль». Нулевой защитный проводник, или «защитное зануление» (РЕ), обеспечивает заземление сети. Для него, как правило, используется провод в желто-зеленой полосатой изоляции.

Если ваш дом построен после 1998- 1999 годов, то, скорее всего, к розеткам уже протянут защитный нулевой проводник РЕ, или, как говорят "спецы", заведен защитный ноль. Вэтом случае от распределительного щитка к вашей квартире проложены группы проводов: на освещение- 2 проводника, фазный и нулевой (L+N); группа на розетки- 3 проводника (L+N+PE); группа на электроплиту- 3 проводника (L+N+PE). То есть к розеткам должны отходить 3 провода, причем нулевой и защитный (N и PE) ни в коем случае не могут подключаться под общий контактный зажим на щитке.

Если же вы живете в доме более ранней постройки, годов семидесятых-восьмидесятых, защитного нуля на розетках может и не быть. Сдругой стороны, этажный щиток, как правило, заземлен. Поэтому имеет смысл пригласить электрика из местного ДЭЗа. Он точно знает, есть ли в щитке надежное заземление, и при необходимости может проложить дополнительный нулевой защитный проводник к одной из розеток, например, для подключения стиральной машины.

Итак, в городской квартире с защитным занулением более или менее ясно. Авот обладателям собственного дома есть над чем поломать голову.

Как правило, подвод в такие дома осуществляется посредством воздушной линии электропередачи, и щиток в доме не заземляется (а это нужно делать обязательно!). Вданном случае использовать приходящий нулевой рабочий N-проводник еще и в качестве защитного PE-проводника совершенно недопустимо. При обрыве на линии воздушной электропередачи (например, упало дерево) нулевой проводник (N) может оказаться под напряжением. Тогда это же значение напряжения появится и на защитном проводнике PE (к которому по идее подключены корпуса всех бытовых электроприборов), и из защитного он превратится в смертельно опасный! Поэтому особенно важно осуществлять заземление в коттедже. Что для этого нужно?

В первую очередь, можно использовать естественные заземлители, которыми способны стать:

проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих и взрывчатых газов и смесей, канализации и центрального отопления;
обсадные трубы скважин;
металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, соприкасающиеся с землей.

Если такая возможность есть, хорошо сделать отвод от них. Отвод оборудуется только посредством сварки- лишь так обеспечивается необходимая площадь сечения. Вкачестве заземляющего проводника используют полосовую сталь сечением не менее 48мм² при толщине не менее 4мм или стальной уголок с толщиной полки не менее 2,5мм. Полосу или уголок прокладывают в помещение, где нужно сделать контур заземления из стальной полосы сечением не менее 24мм² и толщиной не менее 3мм. Другой вариант: к полосе (уголку) приваривается болт, к нему присоединяется медный проводник (от 2,5мм²), который и будет защитным PE-проводником.

Если же дом деревянный, а поблизости нет ни трубопроводов, ни скважин, нужно изготовить искусственный заземлитель. Это весьма непростая задача. Кроме того, что придется перекидать большой объем грунта, потребуется дополнительно провести некоторые расчеты и замеры электросопротивления почвы на месте. Всю эту работу лучше поручить квалифицированным специалистам.

Организация защитного заземления- это лишь первый шаг в обеспечении электробезопасности человека и жилища. Следующей ступенью в организации защиты могут стать автоматические выключатели, или, как их чаще называют, автоматы.

Автоматические выключатели

Для начала отметим, что розетки, выключатели, автоматика, счетчики и многое другое электротехническое оборудование бытового назначения производятся в широком ассортименте целым рядом компаний. Назовем лишь некоторые из них: ABB, AEG, Kopp, BuSch-Jaeger Electro, Siemens (Германия), Schneider Electric, Legrand (Франция), "АСТРО-УЗО" (Россия) идр.

Автоматические выключатели (автоматы)- наиболее широко известное и привычное защитное устройство. Предназначены для предохранения цепи от короткого замыкания и перегрузок. Они пришли на смену перегорающим пробкам- одноразовым прародителям электрозащиты- лет 20-30 назад. Сегодня автоматы снабжены специальным исполнительным механизмом- расцепителем, который непосредственно осуществляет размыкание электрической цепи.

Большинство представленных на российском рынке современных бытовых автоматических выключателей- комбинированные. Они имеют электромагнитный и тепловой расцепитель и могут одновременно защищать и от перегрузок сети, и от коротких замыканий (КЗ). Электромагнитный расцепитель- это электромагнит, способный защитить цепь от короткого замыкания, когда ток мгновенно возрастает до критических значений, в 5-10 раз (категория С) превышающих номинальные показатели. Автомат при этом должен отключить цепь за время порядка 0,01 секунды. Тепловой расцепитель- биметаллическая пластина, изменяющая свою форму при нагреве. Этот элемент предупреждает критические перегрузки, сопровождающиеся значительным разогревом проводников, оплетка которых может воспламениться. Автомат с таким механизмом при нагрузке, превышающей номинальное значение на 13%, должен отключить цепь в течение часа.

Взависимости от характеристики срабатывания, автоматические выключатели делятся на группы: B, C и D. Для защиты сетей в жилищно-коммунальном секторе, как правило, используются приборы категории С, поскольку они универсальны и рассчитаны на токи короткого замыкания, которые в 5-10 раз выше номинального значения тока. Автоматы этой категории могут так же использоваться в цепях, питающих электродвигатели, насосы ит.д. Реже в быту применяются более чувствительные автоматы категории B. Они срабатывают при токах, в 3-5 раз превышающих номинальное значение, и применяются в электронике.

Приборы обеих категорий выпускаются номиналом в 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63А. Важно отметить, что номинал автомата выбирается исходя из допустимой токовой нагрузки проводников. То есть должно быть достигнуто соответствие характеристик автомата и сечений проводников той потребляемой мощности, которая заложена в проекте электроустановки дома или квартиры.

Существуют одно-, двух- и трехполюсные выключатели. Первые ставят на размыкание фазы (провода под напряжением), и они чаще всего используются в квартирах и домах. Реже применяются двухполюсные, которые отключают не только фазовый, но и нулевой провод. Атрех-, четырехполюсные автоматы предназначены для трехфазной подводки с напряжением 380В, где в одном кабеле сплетены три фазных провода под напряжением, один нулевой провод и один защитный.

Частая ошибка- применение автомата с завышенным током срабатывания. Собственно, это даже не ошибка, а нарушение. Например, в старом доме с ветхой проводкой розетки защищает автомат в 10А, а владелец квартиры приобретает современный электрочайник с потребляемой мощностью 2,2 кВт и включает его. Что происходит? Автомат срабатывает. Хозяин, не долго думая, заменяет автомат другим, с большим током срабатывания- на 16А, а то и на 25А (какой под руку попадется). После этого «выбивать» автомат уже не будет. Но сеть, которая изначально не рассчитана на такие токи, начнет работать с большой перегрузкой. Проводники будут перегреваться. Если повезет, автоматический выключатель сработает, когда, в результате плавления изоляции проводов, произойдет короткое замыкание. Хотя жизнь показывает, что в таких случаях раньше случается возгорание проводки.

Современные модели автоматов крепят на так называемую DIN-рейку, которая представляет собой монтажную шину-планку шириной 35мм, соответствующую единому международному стандарту. Вжилом секторе такие автоматы, безусловно, вытеснят (и уже вытесняют) устройства старых типоразмеров, которые монтируются с помощью винтов.

Как уже было сказано, автоматы, в первую очередь, защищают электрические цепи от перегрузок. Токи срабатывания, на которые рассчитаны выключатели,- от 6 до 100А. Вслучае прикосновения человека к проводнику под напряжением 220В с нарушенной изоляцией таких токов может и не возникнуть. Если сопротивление человеческого тела условно принять равным 1000 Ом (при пути протекания тока рука/нога), тогда проходящий через тело ток получается равным 220 мА. Для человека это серьезная электротравма, автомат же эту величину не воспринимает как ток короткого замыкания и цепь не отключает. Поэтому для защиты человека от случайного поражения электрическим током нужен другой прибор- им является устройство защитного отключения.

Устройства защитного отключения и дифференциальные автоматы

Их активное внедрение в широкую практику началось в шестидесятые- семидесятые годы прошлого века во всем мире, особенно в странах Западной Европы, в Японии и США. На сегодняшний день УЗО- единственное из всех известных электрозащитных средств, которое не только обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током, но и способно уберечь от возгорания и пожаров вследствие неисправности электропроводки и электрооборудования. Во многом благодаря этому страховые компании при оценке риска, определяющего страховую сумму, обязательно учитывают наличие на объекте устройств защитного отключения и их техническое состояние.

Впродаже встречаются УЗО, рассчитанные на два номинальных напряжения (действующее значение напряжения, при котором обеспечивается работоспособность прибора)- 220 и 380В, а также на номинальные токи в 6; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125А, которые устройство может пропускать продолжительное время. Очевидно, что выбор прибора по первому параметру зависит от того, какое напряжение у вас в сети, тогда как номинальный ток определяется мощностью, которую потребляют бытовые приборы в защищаемой цепи. Оценочный расчет потребляемой мощности был приведен в статье «Домашняя энергия».

Номинальный отключающий дифференциальный ток- это наиболее важный для потребителя параметр устройства защитного отключения. Стехнической точки зрения речь идет о силе тока утечки, которая вызывает отключение УЗО при заданных условиях эксплуатации (0,006; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5А). То есть при возникновении такого утекающего тока цепь мгновенно разомкнется. Для влажных помещений- сантехнических кабин, ванных комнат и душевых,- если на них выделена отдельная линия, рекомендуется использовать УЗО с током срабатывания 10 мА. Востальных случаях, даже для уличных розеток, допускается применение УЗО с током срабатывания 30 мА. Отдельно для повышения уровня защиты от возгорания на вводе в квартиру или индивидуальный дом специалисты рекомендуют устанавливать УЗО с током срабатывания 300 мА.

Надежность и качество УЗО определяются условным током короткого замыкания- 3000, 4500, 6000, 10 000А (этот параметр иногда называют «стойкостью к токам короткого замыкания»). Чем выше указанное значение, тем надежнее будет ваше устройство защитного отключения.

Существует два типа дифференциальных устройств отключения: AC и А. Различие между ними заключается в чувствительности этих приборов к постоянному току, появляющемуся в обычной переменной сети под воздействием работы бытовой техники. УЗО типа АС имеет специальное обозначение на корпусе- синусоида в прямоугольнике. Оно чувствительно только к переменному (синусоидальному) току утечки, в то время как стиральные машины с регулятором скорости, регулируемые источники света, видеомагнитофоны, компьютеры, аудиотехника искажают, выпрямляют синусоиду и являются источниками пульсирующего тока. Втаких условиях УЗО типа АС резко теряет чувствительность, а значит, и способность надежно оберегать человека от поражения током. Здесь выручают приборы типа А, реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений (токи утечки с постоянной составляющей). Такие УЗО дороже, чем УЗО типа АС, на 20-50%, но для групп розеток, да и для групп освещения, желательно применять именно их.

Устройства защитного отключения обоих типов (АС и А) существуют либо в варианте S (селективный), либо в обычном исполнении. Исполнение S (тип А или АС) подразумевает срабатывание с задержкой по времени. Используется, когда нужно дать дополнительное время для первоочередного срабатывания других защитных устройств или автоматов.

Проверить работу только что установленного или давно работающего УЗО можно, нажав на кнопку «ТЕСТ», которая есть на передней панели большинства устройств (помимо рычажка включения-отключения). При нажатии на эту кнопку искусственно создается отключающий дифференциальный ток. Если УЗО исправно, оно должно отключиться. Такую проверку производители рекомендуют осуществлять ежемесячно. После срабатывания УЗО и устранения неисправности, его вызвавшей, прибор вновь приводится в рабочее состояние рычажком включения.

Защитные дифференциальные устройства могут устанавливаться в уже имеющемся распределительном шкафу квартиры- один прибор номиналом 30 мА на все жилище. Такой вариант относительно дешев, но не позволяет определить место утечки, и, кроме того, при срабатывании УЗО вся квартира остается без света. Куда более прогрессивное решение, к которому имеет смысл стремиться,- установка нескольких защитных дифференциальных устройств на отдельные линии. Вэтом случае электропроводка разбивается на независимые ветви, обслуживающие различные потребительские группы. Например, возможен такой расклад: отдельные ветви на группу розеток, на освещение, на группу силовых аппаратов (стиральная машина, электроплита), отдельная ветвь на ванную и душевую.

Каждая группа должна контролироваться своим автоматическим выключателем и своим УЗО. Для этого к каждой группе должны быть проложены независимые (начиная от распределительного щита) провода для фазы (1 на 220В или 3 на 380В), для нейтрали N и для заземления PE. Наличие отдельного провода заземления, как мы уже говорили, повышает уровень безопасности.

При такой детализации можно в полной мере реализовать ступенчатую или селективную защиту, принцип которой состоит в возможности точно определить, какой прибор вызвал утечку, и отключить только его. Номинал (номинальный отключающий дифференциальный ток) каждой последующей от ввода электроэнергии в дом защиты выбирается на ступень ниже (или даже еще меньше), но никогда не может быть больше! Иными словами, если на вводе в квартиру стоит УЗО, рассчитанное на ток утечки 30 мА, то УЗО, предназначенное для ветви ванной комнаты, кухни или отдельно стиральной машины, должно рассчитываться на 10 или 6 мА. При выполнении этого условия в критической ситуации первым сработает защитное устройство, ближайшее к месту неисправности. Например, при неисправности в электроплите сработает УЗО в цепи электроплиты. Все другие линии, в том числе освещение, останутся в рабочем режиме. Чтобы защита перед объектом гарантированно сработала в первую очередь, на вводно-распределительном устройстве монтируется УЗО, действующее с некоторой задержкой по времени (порядка 0,1-0,5 секунды), то есть УЗО в S-селективном исполнении.

Оберегая от токов утечки, УЗО имеет узкую специализацию и ни в коей мере не способно заменить собой автоматический выключатель. Защита от перегрузки или короткого замыкания- вотчина автоматического выключателя, который обязательно должен устанавливаться для защиты электрической цепи и самого дифференциального устройства. Например, УЗО с номинальным рабочим током 25А необходимо защитить автоматом, имеющим ток срабатывания не больше 25А.

Чтобы не возникала потребность закупать множество разных автоматов и УЗО, фирмы-производители создали и выпустили на рынок приборы со встроенной защитой от коротких замыканий и перегрузок- дифференциальные автоматы. Это своего рода гибрид автоматического выключателя и УЗО в одном корпусе. Примером таких устройств могут служить модели серий Multi 9 от SCHNEIDER, RCD от KOPP, DS 941 от ABB, а также приборы компании Legrand. Причем последние даже имеют прозрачный пластиковый кармашек для удобства маркировки защищаемой цепи. Наличие на рынке дифференциальных автоматов существенно упростило жизнь потребителей, которым теперь не надо задумываться о согласовании электрических параметров УЗО и автоматического выключателя.

Дифференциальный автомат размыкает электрическую цепь при воздействии на него любого из трех факторов неисправности:

короткого замыкания (на него реагируют катушки с сердечником);
тока перегрузки (срабатывают биметаллические пластины);
дифференциального тока утечки (в этом случае действует магнитоэлектрический расцепитель).

Защита от грозовых и наведенных перенапряжений. Разрядники

Перенапряжение- импульсное превышение номинального рабочего напряжения сети, скачок напряжения при ударе молнии (может достигать 15 кВ). Перенапряжения и, как следствие, выход из строя электропроводки, оборудования и приборов, пожары могут возникнуть в сети в следующих случаях:

Прямое воздействие высоковольтного атмосферного разряда- в точках непосредственного удара молнии возможно протекание сильных токов в проводящих элементах.
Прямой удар в одной точке. Он способен стать причиной возникновения перенапряжений на расстоянии от нескольких сотен метров до нескольких километров от места удара молнии. Распространяясь по электросетям, трубопроводам ит.д., импульс перенапряжения попадает внутрь зданий и выводит из строя электрооборудование.
Удар молнии в землю. Скачок перенапряжения на заземляющем проводнике может распространиться через заземление.

Входе эксплуатации электродвигателей (в лифтах многоквартирных домов, насосах ит.д.) вероятно появление в сети дома высоковольтных разрядов неатмосферного происхождения.

Перенапряжение между электросетью и землей может полностью вывести из строя электрощит. Перенапряжение, возникшее между фазным проводником и "нейтралью", повреждает электрооборудование (аудио- видеотехнику и компьютеры). Втаком случае выручает защитное отключение при превышении напряжения в сети. Устройства, позволяющие осуществить такое отключение, называются разрядниками (или ограничителями перенапряжений). Основная задача разрядника- пустить импульс перенапряжения на землю, поэтому в корпусе прибора предусмотрена возможность подключения заземляющего проводника сечением от 10мм2 и более. Разрядники монтируются сразу за вводным автоматическим выключателем и в обязательном порядке подсоединяются к клемме «земля» электрощита.

Все разрядники непременно имеют индикатор рабочего состояния. После одного или двух срабатываний (ударов молнии) устройства от ABB и Schneider подлежат замене, о чем будет свидетельствовать индикация светодиода на передней панели. Вотличие от этих разрядников, приборы LEGRAND состоят из основания и рабочего модуля. Это особенно удобно для четырехполюсных разрядников в сети, рассчитанной на 380В (защита трех фаз и заземления), поскольку появляется возможность заменить лишь один из четырех модулей.

Среди приборов российских производителей известны разрядники марки ОПН-12/0,4 фирмы "АСТРО-УЗО". Рассчитанные на максимальный ток до 10 кА и напряжение до 1200В, они позволяют снизить перенапряжение до безопасного значения, при котором не происходит пробоя изоляции электрооборудования.

Несколько слов об электросчетчиках

Как правило, зарубежные производители, выпускающие устройства для установки на DIN-рейку, обязательно включают в свой модельный ряд электроизмерительные приборы- амперметры, вольтметры и электрические счетчики. Однако, прежде чем приобретать приглянувшийся вам фирменный электросчетчик, необходимо получить в местном отделении поставщика электроэнергии- "Энергосбыте" согласие на его установку в вашей квартире или в доме. Апоскольку каждый вновь устанавливаемый электросчетчик поступает на баланс подобной организации, она осуществляет над ним контроль, берет на себя обязанности по его ремонту и обслуживанию, то все модели электросчетчиков, российские и импортные, обязательно проходят сертификацию и лишь после ее успешного завершения рекомендуются к повсеместному применению.

Внастоящее время на рынке широко представлены отечественные электросчетчики "ИНКОТЕКС" (г.Москва), ЛЭМЗ (г.Санкт-Петербург), Мытищинского завода идр. Они доступны по цене и монтируются в щиток традиционным способом- на винтах. Но на сегодняшний день модули, устанавливаемые на DIN-рейку, практически вытеснили все другие. Ибыло бы очень удобно иметь электросчетчик с возможностью установки на DIN-рейку, например, сертифицированная модель DAN 2902 «Дельта», которую компания ABB выпускает на московском заводе «Метроника». Хочется отметить, что и среди российских электросчетчиков есть устанавливаемые на DIN-рейку. Это, скажем, однофазная модель ЦЭ 6807 Б-1 и трехфазный счетчик ЦЭ 6807 Б-2 ставропольского завода «Энергомера».

Распределительные щиты

И вот, наконец, мы подошли к моменту, когда уже выбрана схема защиты электросети вашего дома, приобретены все защитные модули, определены их количество и модели. Теперь устройства, составляющие построенную вами схему, необходимо куда-то установить (спрятать). Для этого компании SCHNEIDER, SIEMENS, АВВ и некоторые другие выпускают пластиковые корпуса щитов, обеспечивающие высокую безопасность пользователя и идеально вписывающиеся в интерьер квартиры или дома. Например, фирма АВВ поставляет на российский рынок пластиковый корпус модели 13204, рассчитанный на 12 модульных блоков, в котором предусмотрено специальное место для установки на винтах российского электросчетчика модели СО-505. Корпуса всех щитов выполняются из самозатухающего пластика, который не проводит электрический ток. Конструкция корпусов такова, что полностью исключает случайный доступ к токоведущим частям.

Для удобства монтажа оборудования в щитах используются унифицированные комплектующие:

DIN-рейки, на которые монтируется все оборудование;
клеммные шины- для удобства стыковки проводников;
гребенчатые шинки- для простоты коммутации нескольких установленных в ряд приборов;
боковые заглушки- защитные колпачки, служащие для изоляции открытых токоведущих частей;
защитно-декоративные панели, полностью закрывающие монтажные провода внутри корпуса шкафа.

Корпуса щитов могут поставляться в навесном и встраиваемом исполнении. Навесные корпуса монтируются на стену и используются, как правило, для открытой электропроводки. Встраиваемые щитки устанавливаются в стенную нишу и используются обычно для скрытой проводки. Ккорпусу можно подобрать прозрачную или матовую дверцу и врезной замок. Огромное разнообразие декоративных дверей для шкафчиков никого не оставит равнодушным.

При выборе электрощитка следует принять во внимание, что производители рекомендуют- для создания благоприятных условий работы электрооборудования- предусмотреть до 30% свободного объема внутри короба. Кроме того, в будущем этот незанятый объем дает возможность установить некоторое дополнительное оборудование (при модернизации электросети).

Ккому обратиться?

В последнее время появилось немало фирм, занимающихся монтажом электрооборудования и выполняющих весь комплекс электромонтажных работ. Заключая договор с такой фирмой, следует обращать внимание на наличие лицензии, подтвержденной Энергонадзором.

Для подключения бытовой техники имеет смысл обращаться в сервисный центр продавца.

Адля прокладки нулевого защитного проводника при подключении, например, новой стиральной машины, не имея в виду полную модернизацию электропроводки в квартире, можно пригласить представителя обслуживающей организации (ДЭЗ, ЖЭК ит.д.).

Редакция благодарит фирму «КРОКУС-ТРЕЙД» и аккредитованное представительство LEGRAND в России за помощь в подготовке материала.

• Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№75