Каркасный дом: на чем можно и нельзя экономить при строительстве
Стоимость 1 м2дома, построенного по канадской технологии (с поэтажным каркасом и утеплением стен в процессе строительства), сегодня варьируется в пределах 1500–4500 руб. за 1 м2. Разница столь велика, потому что многие крупные компании предлагают дома в двух-трёх комплектациях. Их называют по-разному: «эконом» и «комфорт», или «дачный» и «зимний», или «бюджет», «стандарт» и «люкс». Строительные фирмы могут отступать от требований СП 31-105-2002 и других нормативов, так как комплектации отличаются друг от друга не только отделкой или брендом используемых материалов, но и качеством, и свойствами основных конструкций. Попавшись на рекламную удочку, можно построить дом, малопригодный для проживания даже летом.
На чем можно экономить при строительстве каркасного дома
1. На архитектурных элементах
Сократить расходы, не принося в жертву комфортабельность и долговечность здания, позволит прежде всего отказ от «архитектурных излишеств» — балконов, эркеров, люкарн, многощипцовой крыши. Выбирайте прямоугольный дом с простой двускатной крышей. Украсить его без лишних затрат поможет правильно подобранное сочетание цветов в отделке фасада, а также гармонично вписанные в проект функциональные элементы — крыльцо, широкие карнизные свесы (которые заодно защитят стены от влаги), качественные водостоки.
2. На индивидуальном проекте
Покупка типового проекта также даст существенную экономию, ведь стоимость индивидуального проектирования составляет около 500 руб. за 1 м2.
3. На дорогой отделке
Стоит отказаться от дорогой отделки, например, облицовки клинкером или камнем. Обшивка ПВХ-сайдингом (в том числе под камень) или хвойной фасадной доской обойдётся в 3–5 раз дешевле.
4. На услугах фирм-посредников
Наконец, можно выгадать крупную сумму, отказавшись от услуг посредников. Но этот путь требует серьёзной подготовки, времени и усилий: придётся самостоятельно приобретать материалы у производителей, искать рабочих, контролировать все стадии строительства.
На чем нельзя экономить
Во многих случаях экономия не оправдывает себя, так как влечёт за собой грубые строительные ошибки. Так, ничего хорошего не выйдет из стремления максимально удешевить фундамент (к этому вопросу мы ещё вернёмся в статье) или основу стен.
1. Материал каркаса
На строительных рынках продаются в основном пиломатериалы естественной влажности, нередко около 100 % (измерить этот параметр поможет компактный игольчатый влагомер). Зимой доски мороженные, и их никак не получится высушить на открытом воздухе. Увы, именно такой материал часто идёт на каркас стен, балки перекрытий и стропила. Чем это грозит? Прежде всего тем, что внутри плохо вентилируемой конструкции сырые доски начнут гнить, а контактирующий с ними крепёж — интенсивно коррозировать. Нельзя исключать и коробление деталей, которое приведёт к появлениям зазоров на Г- и Т-образных стыках, то есть щелей, в которые потом будет дуть.
Согласно СП 31-105-2002, элементы каркаса стен должны выполняться из высушенных пиломатериалов. Отступать от этого правила не следует, тем более что вряд ли удастся сэкономить существенную (в масштабах сметы) сумму. Расход древесины на каркас дома площадью 120 м2 (включая балки и стропила) не превышает 6 м3, а разница в цене между сухими высокосортными материалами и сырым низкосортным составляет около 3 тыс. руб.
Каркас — основа здания, и, если он окажется ненадёжным, не избежать трудоёмкого ремонта, а вероятнее всего, придётся полностью перестраивать дом.
2. Утепление
Распространённой ошибкой строителей является заполнение каркасных стен утеплителем, не предназначенным для этих целей. Сегодня почти не встретишь универсальной теплоизоляции. В основном представлены специализированные продукты — для фасадного утепления, перекрытий, скатной и плоской крыши, внутренних перегородок.
Минераловатные маты для каркасных стен отличаются значительной плотностью (более 50 кг/м3), в их составе присутствуют специфические добавки, увеличивающие упругость. Благодаря этому на протяжении расчётного срока службы (не менее 30 лет) они не дают усадки. Если же заполнить стены, например, рулонной теплоизоляцией для перекрытий (она несколько дешевле упругих плит), то вскоре внутри конструкции появятся пустоты — мостики холода. Что касается толщины изоляции, то она должна определяться для конкретного региона согласно СП 50.13330.2012. В средней полосе требованиям этого норматива отвечают стены, утеплённые слоем минеральной ваты толщиной 150–200 мм, цокольное перекрытие и крыша (чердачное перекрытие) — 200–300 мм.
3. Обшивка
Для наружной и внутренней обшивки каркаса чаще всего применяют ориентированно-стружечные плиты (ОСП); намного реже — другие листовые материалы, например фанеру, цементно-стружечные или древесно-волокнистые плиты.
Плиты ОСП должны быть влагостойкими (тип ОСП-3), класс эмиссии формальдегида — Е1 или Е 0,5. Минимальная толщина материала — 9 мм, хотя снаружи желательно использовать плиты толщиной
12 мм. Ни в коем случае нельзя приобретать плиты неизвестного происхождения, не имеющие сертификата соответствия ГОСТ Р 56309-2014.
Иногда в целях экономии отказываются от наружной листовой обшивки, ограничиваясь монтажом ветрозащиты и деревянной вагонки. В принципе, это допустимо, особенно если речь идёт о небольшом одноэтажном доме. Но каркас в этом случае нужно укрепить постоянными укосинами.
Наружные ОСП иногда заменяют ветрозащитными ДВП толщиной от 25 мм (Isoplaat и аналоги). Это даёт прибавку не менее 20 дБ изоляции транспортного шума и несколько улучшает теплоизоляцию, но увеличивает стоимость 1 м2 стены на 150–250 руб.
4. Пароизоляция и гидроветрозащита
Утеплитель внутри каркасной стены справляется со своей задачей, только пока он сухой. Чтобы уберечь минеральную вату от влаги, снаружи крепят паропроницаемую гидроизоляцию, а изнутри — пароизоляцию. Недобросовестные строители нередко в обоих случаях обходятся дешёвой полиэтиленовой плёнкой или монтируют снаружи недолговечный пергамин. Отказ от использования паропроницаемой (диффузионной) мембраны уменьшает стоимость 1 м2 стены всего на 20–30 руб., при этом влечёт за собой снижение срока службы здания и увеличение затрат на отопление.
К тем же последствиям приводит «экспресс-монтаж» пароизоляции, при котором стыки полос плёнки не проклеивают скотчем.
5. Перекрытия и крыша
Здесь помимо толщины теплоизоляции нередко уменьшают сечение несущих балок (или увеличивают их шаг). В результате пол неприятно вибрирует при ходьбе, а стропила прогибаются под тяжестью снега.
Каркасы перекрытий и крыши следует проектировать в соответствии с СП 31-105-2002. Утеплённая кровля должна состоять из тех же функциональных слоёв, что и стена (от комнаты к улице: пароизоляция-теплоизоляция-гидроизоляция-вентзазор-отделка или покрытие), а кроме вентзазора требуется предусмотреть вентиляционные устройства: приточные софиты, вытяжной конёк, иногда аэраторы. Это довольно существенная статья расходов, но, если вычеркнуть её из сметы, пострадает микроклимат и могут появиться протечки.
Чтобы осветить мансарду, фронтонных окон, как правило, недостаточно — необходимо построить люкарны или установить наклонные окна. Сегодня, как правило, второй вариант оказывается на 20–30 % дешевле.
4 распространенных заблуждения о каркасных домах
1. Каркасные стены мало весят, поэтому для дома подойдёт практически любой фундамент
Но столбчатый фундамент (или опорно-столбчатый, как его для солидности называют некоторые строительное фирмы) представляет собой несколько бетонных блоков на песчаной подсыпке. Из-за неравномерного промерзания грунта и в результате вымывания песка блоки неизбежно гуляют вверх-вниз, что ведёт к перекосу коробки дома. Мелкозаглублённая лента без утеплённой отмостки на пучинистых грунтах часто даёт неравномерную осадку, а если плохо армирована — трескается. С винтовыми сваями тоже не всё однозначно: сваи низкого качества (сварные, из низкоуглеродистой стали Ст3) могут не простоять и 20 лет — сварочные швы проржавеют, лопасти оторвутся, и стволы начнут осаживаться в грунт.
Как на самом деле
Конструкция фундамента должна выбираться с учётом геологических данных, исключать выпучивание и просадку и выполняться из материалов и комплектующих, способных прослужить более 50 лет. Если покупать винтовые сваи, то с заводским антикоррозионным покрытием и литыми наконечниками, и необходимо обязательно бетонировать стволы. Для дома, в котором живут постоянно, оптимален утеплённый плитный или ленточный фундамент.
2. «Каркасник» в минимальной комплектации хоть и не подойдёт для зимнего проживания, но будет отличным дачным домом
Однако в «дачной» комплектации толщина утеплителя в полах и стенах обычно составляет 50–70 мм. Утепление крыши и звукоизоляция внутренних перегородок часто вообще не предусмотрены. Полы в таком доме останутся холодными до прихода настоящего лета, а майскими ночами вы будете мёрзнуть, несмотря на включённые обогреватели и растопленную печь. При этом, как только установится жаркая погода, температура в комнатах, особенно на мансардном этаже, поднимется выше 30 °С — не спасут даже распахнутые окна.
Как на самом деле
В средней полосе для летней дачи следует выбирать каркасный дом с минимальной толщиной утеплителя 100 мм (стены) и 150 мм (пол, чердак, крыша).
3. При достаточной толщине утеплителя дом обязательно получится энергоэффективным
Действительно, каркасные стены могут отлично хранить тепло, но они не обладают тепловой инерцией, к тому же не пропускают ни воздух, ни водяные пары. Если нет продуманной системы вентиляции, приходится постоянно проветривать, а это намного увеличивает расходы на отопление и снижает комфортность проживания в доме.
Как на самом деле
При проектировании нужно предусмотреть оптимальную для «каркасника» систему отопления (канальное воздушное, тёплый пол) и вентиляционные устройства с рекуперацией тепла.
4. Прокладка коммуникаций в каркасном доме не вызывает трудностей, так как трубы и кабели легко разместить внутри стен, заполненных мягким утеплителем
На самом деле кабели и трубопроводы приходится пропускать через слой пароизоляции. Герметизировать отверстия в плёнке непросто, требуются аккуратность и применение специальных материалов и комплектующих. Хорошо заклеить все отверстия для розеток выключателей ничуть не проще, чем, например, устроить штрабы в блочных стенах. Если же оставить прорезы незаделанными, утеплитель со временем наберёт влагу из комнатного воздуха, на стене появятся пятна и плесень.
Как на самом деле
Поручить монтаж проводки, систем жидкостного отопления, водопровода и канализации профессионалам, знающим специфику каркасного дома. Проконтролировать этот этап вместе с прорабом. Получить гарантию на скрытые работы.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№240
