Входной узел жилого дома

Каждый загородный жилой дом стоит в оригинальном окружении местного ландшафта, у каждой семьи свой вкус, свои запросы, поэтому все далее изложенное отражает лишь общие принципы, которые следует конкретизировать при разработке собственного индивидуального проекта. Издавна считается, что вход в дом- показатель достатка, общественного положения и эстетического вкуса хозяев. Ведь индивидуальность здания, его значимость во многом достигается за счет оригинального решения наружного вида всего дома и, в частности, его входного узла.

Для начала попробуем ответить на основные вопросы: какие функции должен выполнять вход (особенно главный), каким требованиям он должен удовлетворять? Сколько входов надо предусмотреть в коттедже? Где их расположить и куда ориентировать?

Размеры, размещение и ориентация дома на участке по сторонам света, по отношению к подъездной дороге, к соседям важны для любого коттеджа.

Так сколько же входов должен иметь двухэтажный или одноэтажный коттедж средних размеров с подвалом и мансардой общей площадью приблизительно 130-350м²? Наиболее целесообразно устраивать два входа. Один- главный- состороны входа на участок и подъездной дороги; другой- состороны садово-огородной зоны, то есть чаще всего, с противоположной стороны дома. Иногда можно обойтись только одним входом, расположенным с бокового или заднего, садового фасада, но так, чтобы им было удобно пользоваться и со стороны входа на участок, и со стороны огорода. Вход в дом нередко устраивают и через веранду. Вход в подвал может быть организован как изнутри дома, так и снаружи, чаще- состороны огорода.

Внешняя привлекательность дома в значительной мере определяется композицией, размерами и расположением главного входа на фасаде.

При симметричном его расположении, то есть по центру фасада, дом обычно имеет более представительный, парадный вид. Несимметричное, менее заметное размещение входа чаще придает строению более дачный, интимный характер. И,ксожалению, нередко можно видеть большие загородные индивидуальные дома, входы в которые размещены малозаметно и как бы случайно, без учета общей композиции фасада.

Так какими же соображениями следует руководствоваться, создавая вход в дом?

Размеры входа должны обеспечить удобное размещение и достаточные размеры входной площадки (крыльца) и дверей по ширине и высоте для прохода человека и проноса мебели. Вто же время, входной узел и двери должны быть соразмерны и пропорциональны дому, то есть, координироваться как с величиной строения в целом, так и его фасадов.

Довольно часто при строительстве возникает вопрос: какая наружная дверь должна быть в доме: одностворчатая или двустворчатая? Аможет быть, полуторная, когда одно ее полотно (более широкое) предназначено для ежедневного пользования, а другое- узкое, открывается лишь изредка, например, для проноса мебели? Наиболее распространенная ширина полотна одинарной наружной двери- 850-950мм; двустворчатой с одинаковыми полотнами- по 850мм; вполуторных дверях ширина основного полотна- около 800мм, аузкого- 350-400мм. Высота наружных дверей обычно колеблется от1950 до2300мм с учетом высоты этажа и общей композиции дома. Предпочтителен вариант, когда двери открываются наружу. Следует заметить, что двустворчатые двери занимают меньше места на площадке крыльца (открая площадки до открытой двери следует предусмотреть расстояние не менее 750мм).

Деревянная лестница на тетивах (в углу ступеней видны отверстия для стока воды)Входные двери (стальные, из дерева, пластика) могут быть фанерованными, филенчатыми или щитовыми с наружной раскладкой, предпочтительнее- качественная древесина хвойных пород или дуб. При отделке таких дверей желательно сохранять естественный цвет и фактуру дерева. Принято также оборудовать входные двери крупными, удобными ручками.

Всевозможные щеколды не прибавят входу привлекательности. Замки лучше делать врезные, ведь они гораздо более надежны, хорошо сохраняются и не портят внешний вид двери. Для крепления створок вверху и внизу лучше использовать амортизаторы и прочные крючки, так как обычные шпингалеты сильно разрушают угловые соединения. Нижний косяк желательно обить листом латуни или алюминия высотой 20-30см, это предохраняет поверхность двери от загрязнения и механических повреждений.

Наружная дверь хорошо выглядит, если она контрастна по цвету стене: при темных кирпичных или деревянных стенах дверь делается светлой; при белых- темной, например, охристо-золотистой или цвета мореной древесины.

Обычно дверь бывает прямоугольной формы. Но, если позволяет высота этажа, может завершаться и полукругом, и арочным фрамужным окном, которое, к тому же, освещает переднюю. Типовых моделей наружных дверей (вотличие от внутренних) не существует, но отдельные фирмы предлагают свои серии разнообразных по рисунку, конструкции, остекленению, типоразмерам, стоимости дверей. Подходящую можно выбрать по каталогу или сделать индивидуальный заказ.

Входная дверь с внутренней стороны должна располагаться на уровне пола первого этажа. Снаружной стороны перед дверями необходима приподнятая над уровнем земли площадка крыльца (или пол террасы), на которую ведет открытая, с глухим ограждением, перилами (металлические решетки или деревянные стойки, доски с прорезями) или без них, лестница.

Приподнятая площадка перед входом (внаших условиях на 400-600мм, а если есть подвальный или цокольный этаж- значительно выше) должна располагаться на 30-50мм ниже уровня пола тамбура и иметь уклон наружу (20мм на 1м длины) для стока дождевой воды. Площадка служит дополнительной защитой помещений первого этажа от загрязнения, намокания, снега, продувания и возможных механических повреждений. Здание с приподнятой площадкой входа, лестницей и облицованным цоколем выглядит красиво и привлекательно. Формы площадки и лестницы могут быть очень разнообразны.

Размеры площадки определяют, исходя из соображений как удобства, так и красоты. Площадка перед входом может иметь как прямоугольную, так и другую, например, полукруглую форму, а размеры ее должны быть такими, чтобы разместить несколько человек.

Кроме того, на площадке перед входом следует разместить скребок для очистки обуви от грязи и снега, и специальную съемную решетку в полу.

Вход со стороны сада может быть устроен через веранду или открытую террасу, на которой можно разместить большой цветной зонт, обеденный стол или устроить перголу с зелеными вьющимися растениями, дающими приятную тень. Влюбом случае площадка должна иметь морозостойкое, привлекательное по рисунку и цвету покрытие пола и соответствующую несущую конструкцию. Это может бы следующая конструкция: керамическая плитка- 6мм, цементный раствор- 14мм, цементно-песчаная выравнивающая стяжка- около 50мм, железобетонная сплошная плита 70-120мм (или пустотная- 220мм), опирающаяся на фундаменты полного заложения (на глубину промерзания грунта в данном районе), песчаная подушка более 300мм.

Если площадка крыльца деревянная, то доски пола следует настилать "походу"- так их удобнее мыть и придавать им уклон.

Входные наружные двери могут быть обрамлены наличником или даже небольшим порталом. Всоответствии с объемно-планировочной композицией они могут быть расположены в глубине лоджии, но чаще под навесом или козырьком той или иной формы. Ите, и другие- сравнительно недорогие и крайне полезные элементы дома. По конструктивному решению они бывают консольного типа, а более крупные опираются на небольшие опорные стенки, столбы. Консоли защемляются в стены аналогично балконной плите, опираются на консольные балки, либо, что встречается реже, но выглядит довольно эффектно, подвешиваются на цепях или тросах. Козырьки и навесы могут опираться и на консольные металлические элементы, художественно выполненные из гнутых прутков (примерно 20020мм) или полос (3-520мм).

Навес над входом может быть эффективно использован и под балкон второго этажа.

Тамбур- это небольшое шлюзовое помещение, которым оборудуются входы в здание для повышения безопасности и эффективной защиты дома от холода и сырости. За рубежом в большинстве случаев тамбуры отсутствуют и двери из гостиной раскрываются непосредственно на террасу или зеленую лужайку. Но это тот случай, когда зарубежный опыт нам не очень подходит, хотя бы потому, что на большей части России более суровые климатические условия, а эффективные защитные тепловые системы не применяются. Для среднерусских, а тем более, для северных районов России тамбуры необходимы, даже если устраивать теплые (например, подогреваемые электрическими тенами) полы. Следует знать, что глубина тамбура, то есть расстояние между противоположно расположенными дверями, должна быть не менее 1,2м.

Конечно, в садовых домиках и в домах, эксплуатируемых только в теплое время года, можно обойтись без тамбуров или заменить их (как в некоторых городских многоквартирных домах) на двойные двери, раскрывающиеся в разные стороны с расстоянием межу ними не менее 20см.

В зависимости от общей объемно-планировочной композиции здания и фантазии архитектора, тамбур может быть вынесен наружу из общей плоскости фасада или заглублен в основной объем коттеджа. При этом наружные и внутренние двери тамбура могут быть расположены по одной оси, перпендикулярной фасаду, или повернуты относительно друг друга на 90. Последнее решение уменьшает продуваемость тамбура, но может затруднить переноску мебели и выглядит менее парадно, поэтому чаще используется для боковых входов и входов через веранду, которая в этом случае также представляет собой своеобразный расширенный тамбур.

Должны ли входные двери быть остекленными или обязательно глухими? Некоторые жильцы считают, что по соображениям безопасности лучше устраивать глухие двери. Однако, они затрудняют зрительную связь интерьера с внешней средой, делают более темными холл или прихожую, психологически "давят" на человека и тем самым создают определенный дискомфорт. Во всем мире входные двери современных зданий делают прозрачными. Унас по действующим строительным нормам наружные двери общественных зданий должны иметь остекление. Для душевного спокойствия и безопасности "оконца" дверей могут быть из усиленного или даже пуленепробиваемого стекла или даже укреплены красивыми декоративно-защитными металлическими решетками. Взащитных целях двери можно оборудовать и вертикально поднимающимися и опускающимися рольставнями и даже видеокамерами.

Интересно, что в некоторых странах, например, в спокойной и безопасной Швейцарии, толщина входных деревянных, с металлической прослойкой, дверей достигает 100-120мм (толщина обвязки по контуру двери), тогда как в нашей стране большинство дверей в два раза тоньше.

Выбору и архитектурному решению лестницы, ведущей на крыльцо дома, также следует уделить немалое внимание. Ведь в зависимости от ее расположения, параметров, внешнего вида зависит многое. Входная лестница может располагаться перпендикулярно фасаду; лежать вдоль фасада, причем иметь как один марш, так и два, чтобы можно было подняться на широкую площадку с двух сторон. Это усиливает парадность решения главного входа. Встречаются лестницы криволинейные или с поворотом, это зависит от планировки участка, расположения садовых дорожек и композиции дома. Размещение лестницы и крыльца желательно прикинуть не «на пальцах», а на архитектурных чертежах, предусмотрев несколько вариантов.

Лестница может быть широкой или узкой, но в любом случае ширина лестничного марша (длина ступеней) не должна быть менее 110см, причем нижняя ступень (или несколько) могут быть значительно длиннее. Вполне возможно применять типовые железобетонные цокольные марши (из жилищно-гражданского строительства) шириной 115см или 135см с уклоном 1:2, т.е. свысотой ступени 150мм, а шириной 300мм. При необходимости лестничный марш можно расширить кирпичной кладкой или же дополнительным бетонированием. Высота ступеней наружных лестниц может варьироваться от120 до180мм, а ширина от280 до350мм; однако пологие ступени значительно удобнее в использовании. Поэтому не следует чрезмерно экономить на площади, отводимой крыльцу и главной входной лестнице и делать их излишне крутыми.

При высоте цоколя свыше 500-600мм входную площадку и ведущую на нее лестницу следует ограждать перилами высотой 900-1000мм. Вместо перил на площадке можно поставить скамейку или ящики с цветами. Проступь ступени (внимание!) должна иметь небольшой уклон наружу (2-3мм на ширину ступени) для того, чтобы в углах на застаивалась вода и не образовывался лед. При неправильной установке деревянные ступени быстро загнивают.

Лестницу желательно делать с закрытыми подступенками, чтобы грязь не попадала под крыльцо, где она долго не просыхает и становится причиной гниения.

Конструктивно лестницы могут быть выполнены из дерева, бетона (монолитная), железобетона (сборные цокольные марши), из кирпича. Ступени могут быть уложены на металлические или железобетонные косоуры или на кирпичные стенки. Стальные конструкции наружных входов должны быть надежно защищены от коррозии грунтовкой и окраской перхлорвиниловыми красками, цинковым покрытием или битумным лаком.

Бригады опытных строителей обычно хорошо знают как грамотно выполнить эти и другие конструктивные элементы дома. Но вот расположение, параметры, рисунок входных навесов, опор, лестниц требуют более тонкого художественного решения в гармонии с общим архитектурным проектом.

Наружные лестницы, ведущие в подвал, обычно располагаются вдоль фасада с тыльной стороны дома. Они должны иметь ширину не менее 600мм и более крутые ступени, например 200250мм.

Необходимо уделить особое внимание функциональному и архитектурно-композиционному решению входного узла дома, ведь возможные небольшие дополнительные затраты с лихвой окупятся в процессе его многолетней эксплуатации.

Наружные входы в здание

а	б	в	г
д	е	ж	з
и	а), б) - крыльцо с прямым входом и полукруглой площадкой; в), г) - крыльцо с боковым входом с угла дома; д) - крыльцо с прямым входом с угла дома; е) - крыльцо с козырьком на стойках; ж) - крыльцо с прямым входом; з) - крыльцо с боковым входом; и) - крыльцо с боковым двухсторонним входом.