Тепло, еще теплее

Из котлована грунт полностью удалять не стали- под гаражом оставили отдельные островки. Это сделали, чтобы не завозить его вновь для обратной отсыпки Грунтовая влага скопилась в приямке, а затем ее удалили дренажным насосом

По периметру будущих помещений листы профнастила опираются на стены фундамента, а при пролетах более 4м- на временные деревянные опоры (их шаг- 1,5-2м). Чтобы бетон не затекал под "волны" листов, отверстия заполнили раствором Два слоя прутков арматурного каркаса уложили крест-накрест и связали в перекрестьях стальной проволокой Пол гаража создали одновременно с цокольным перекрытием и по примерно одинаковой технологии. При укладке арматурного каркаса его удерживали над слоем щебня кирпичи (они более устойчивы), но перед заливкой бетона их сменили стальные штыри-маячки

Чтобы связать кирпичную кладку шахт вентиляции с внутренними стенами из пенобетона, использовали стальную арматурную сетку. Ее укладывали в каждом ряду блоков (соответствует трем рядам кирпичей)

Поскольку при возведении наружных стен облицовочный слой периодически связывали с несущей стеной из пеноблоков арматурной сеткой, укладываемые между ними листы пенополистирола приходилось разрезать на полосы. Внутренние стены из пеноблоков соединяли с наружными встык, и помимо раствора это место укрепили стальными штырями

По бокам оконного проема слой пенополистирола, расположенный между несущей пенобетонной стеной и облицовкой, защищен слоем цементно- песчаного раствора. Чтобы надоконная перемычка не стала "мостиком холода", между бетонными балками и стальным уголком (на него опирался облицовочный кирпич) разместили слой утеплителя Оконные перемычки необычной формы (окна с полуаркой на втором этаже) или нестандартной длины (над воротами гаража) отливали на месте из армированного бетона. Полуарки выкладывали из кирпича

При заливке перекрытия первого этажа промежуточными опорами служили регулируемые телескопические стойки. Если заранее плотно закрыть цементом отверстия под "волнами" профнастила, то бетон под опалубку практически не затекает

Балки перекрытия второго этажа изготовляли из сдвоенных досок, которые при пролетах более 6м сращивали по длине под углом 45и стягивали болтами Основой стропильной системы дома стали сдвоенные доски 20050мм, которые стянули между собой болтами с шагом 500-800мм Основа влагоизоляционной мембраны "Ютафол Д Специал"- арматурная сетка, ламинированная с двух сторон полиэтиленовой пленкой с микроперфорацией. Последняя и обеспечивает паропроницаемость

Свесы кровли по всему периметру дома подшили коричневым перфорированным сайдингом. При отделке большой плоскости потолка балкона использовали такой же сайдинг белого цвета

Поскольку при внутренней отделке предполагали оштукатурить поверхности, выполненные из разнородных материалов (кирпич, пенобетон ит.д.), решили обить стены металлической сеткой с ячейками 1010мм. Ее надежно закрепили дюбель-гвоздями, на шляпки которых надели тонкие металлические пластинки- расширители

Воконных проемах установили пластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами- их прикрепили к пеноблокам при помощи специальных дюбелей с увеличенной распорной частью. Откосы- из пластика Основным материалом при отделке мансарды стала водостойкая фанера. Ею обшили все поверхности, включая шахты вентиляции и опоры стропильной системы Лестница с дощатыми ступенями на металлическом каркасе всегда надежнее деревянной времянки

"Сердце" системы отопления- котел GT 216 (De Dietrich). Рядом- водоочистка на засыпных фильтрах

Бльшая часть наружных стен дома, покрытая лицевым кирпичом, в отделке не нуждается. Сцоколем и нишами под окнами поступили так: закрепили металлическую сетку и оштукатурили, а затем облицевали плиткой. Последней операции уделили особое внимание: ведь фасад- это лицо дома

Пенобетон в наши дни становится все более и более популярным. Он постепенно отвоевывает позиции у таких традиционных строительных материалов, как кирпич, бетон и дерево. Вэтой статье мы расскажем, как построить из него теплый дом.

В последнее время часто при строительстве коттеджей отдают предпочтение пенобетонным блокам. Сегодня мы познакомим вас с технологией, позволяющей возвести более теплый, чем обычно, дом из этого материала. Напомним о некоторых особенностях пенобетона, обусловленных его структурой.

Когда материал «дышит»

Применение крупномерных блоков (400300250мм) сокращает трудоемкость строительных работ и ускоряет их примерно вчетверо. При этом малая плотность материала (в среднем 600кг/м³- в 3 раза меньше, чем у кирпича) позволяет значительно снизить транспортно-монтажные расходы. Пористые блоки можно пилить, строгать, фрезеровать, сверлить, штрабить, что облегчает как возведение стен, так и прокладку коммуникаций. Еще одно замечательное свойство пенобетона- по паропроницаемости (способность пропускать водяной пар, всегда присутствующий в воздухе жилых помещений) он близок к дереву, и в построенных из него домах легко дышится.

Защита стен из пенобетона

Пористость имеет не только свои плюсы, но и минусы- пенобетон способен поглощать влагу, и если она замерзнет, блоки могут разрушиться. Именно поэтому необходимо защищать наружную поверхность возведенных из него стен от атмосферных осадков. Но делать это надо так, чтобы не снизить паропроницаемость стеновой конструкции.

Вкачестве такой защиты применяют паропроницаемую штукатурку с последующим окрашиванием "дышащей" краской, сайдинг (пластиковый или металлический) либо панели. Сторонники же постулата "Мой дом- моя крепость» предпочитают кирпичную отделку. Но какой бы материал для этого ни выбрали, нужно предусмотреть вентилируемый зазор между стеной и облицовкой. Если отказаться от него, пар, выходящий из ячеистого бетона, не имея возможности выбраться наружу, начнет конденсироваться на поверхности раздела между двумя материалами, а то и в толще стены, что при низких температурах приведет к разрушению блоков. Не следует допускать и излишнего увлажнения пенобетонных стен внутри дома: в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната или кухня) стены лучше покрыть паронепроницаемым влагоизолирующим составом или отделать керамической плиткой.

Не выпустим тепло из дома

Пенобетонная стена толщиной в один блок имеет сопротивление теплопередаче R₀3м²С/Вт, что почти полностью соответствует требованиям СНиПов по теплосбережению для условий средней полосы России. Если стена из пористого бетона облицована кирпичом (с вентзазором), то значение ее R0 составит около 4м²С/Вт. Акак сделать дом еще теплее? Надо дополнительно утеплить стены, например достаточно толстым слоем пенополистирола, заложив его между пенобетоном и облицовкой. Сопротивление теплопередаче при этом удается довести до 4,5-5м²С/Вт и даже более.

Ну а обязательный вентилируемый зазор между пенобетоном и кирпичом? Чтобы можно было обходиться без него, в доме должна эффективно функционировать система вентиляции- естественной или принудительной. Тогда все водяные пары, выделяющиеся в процессе хозяйственной деятельности людей, вместо того чтобы впитываться в пенобетонные стены, будут выводиться на улицу. Отом, как специалисты фирмы "Стиль-1" строили такой дом, мы и расскажем далее. Процесс этот занял около года: в теплое время была возведена коробка, в холодное- осуществлена внутренняя отделка.

Основа основ

Дом общей площадью 298м² строили по индивидуальному проекту, в котором были учтены все пожелания будущих хозяев. Поскольку в той части коттеджного поселка, где возводили здание, уровень грунтовых вод довольно высок, решили обойтись без подвала (его нет и в домах, уже стоящих вокруг застраиваемого участка).

Вначале вырыли котлован глубиной около 1,7м (ниже точки промерзания грунта). По дну котлована под будущие ленты фундамента выкопали траншеи глубиной около 350мм; в них устроили песчаную (200мм), а затем гравийную (150мм) подушки, верхний уровень которых сравнялся с дном котлована. На подготовленных основаниях установили деревянную опалубку; в нее уложили армирующий каркас, после чего залили бетон, получив таким образом фундаментную ленту высотой около 300мм.

Когда бетон застыл, по отлитой ленте возвели стены будущего фундамента из блоков ФБС (1500600 400мм) высотой в четыре блока. Их с обеих сторон обмазали битумной мастикой (в три слоя), защитив тем самым от грунтовой влаги. Сверху на блоки настелили слой гидроизоляции (гидростеклоизола), а затем выложили девять рядов кирпичной кладки шириной в два кирпича марки М150. Она нужна, чтобы выровнять поверхность ленты фундамента для создания монолитного перекрытия. Вэтих рядах сделали прдухи, необходимые для вентиляции пространства под полом. Далее по внешнему краю кирпичной ленты возвели тонкую стенку из кирпичей (толщиной вполкирпича, высотой примерно 24см, что практически равно толщине будущего перекрытия или несколько превышает ее). Сооруженная стенка должна послужить своего рода опалубкой, которая будет удерживать с боков слой бетона при заливке монолитного цокольного перекрытия. Свнутренней стороны ее утеплили слоем пенополистирола толщиной 100мм.

Стены фундамента возвели из блоков ФБС, дополнив в местах изгибов (например, под будущим эркером), а также там, где их длина не кратна длине блока, кирпичной кладкой. Блоки уложили на цементно-песчаный раствор с перевязкой, как при кладке кирпича, и изолировали от грунтовой влаги битумной мастикой.

Цокольное перекрытие

При создании цокольного перекрытия в качестве несъемной нижней опалубки применили листы профнастила. Поверх них уложили арматурный каркас (использован пруток диаметром 20мм) и приподняли его над профнастилом примерно на 70мм с помощью стальных штырей-маячков.

Одновременно с цокольным перекрытием устраивали и пол гаража, уровень которого на 1,2м ниже перекрытия. Здесь профнастил не применяли. Поверх засыпанного обратно в котлован и утрамбованного грунта создали песчаную подушку (слой- 200мм), которую также тщательно уплотнили и выровняли, после чего сверху уложили слой щебня (толщина- 150мм). Над подготовленным таким образом основанием собрали арматурный каркас (по той же технологии, что и для цокольного перекрытия). Затем пол гаража и перекрытие цоколя залили бетоном марки М300 (слой- 220-240мм). Вполу котельной оставили отверстия для ввода водопроводных и канализационных труб, а также электрокабеля.

Дому стены помогают

Работы по сооружению стен начали с укладки на цементно-песчаный раствор наружного облицовочного слоя толщиной вполкирпича (использовали пустотелый теплоэффективный лицевой кирпич Голицынского завода). При этом в местах, подлежащих дополнительной наружной отделке (например, под оконными проемами, где стену собирались покрыть плиткой), применяли обычный (необлицовочный) пустотелый кирпич.

Создав по периметру дома облицовку высотой 300мм, ее утеплили изнутри плитами пенополистирола толщиной 100мм и приступили к возведению внутренних и наружных несущих стен, укладывая на раствор пенобетонные блоки. Через каждые шесть рядов лицевого кирпича, что соответствует высоте двух пеноблоков, облицовку связывали с несущей пенобетонной стеной стальной арматурной сеткой (чтобы ее уложить, утеплитель разрезали). Вместах повышенной нагрузки, определенных проектом, обе кладки соединяли друг с другом в каждом ряду пеноблоков. Укороченные пеноблоки получали, распиливая целые ручным инструментом.

Будущие стояки (шахты) вентиляции, являющиеся частью внутренних стен, выложили из кирпича- при этом в кладке создали сквозные вертикальные каналы. Свнутренними пенобетонными стенами шахты соединили с помощью арматурной сетки, закладываемой между кирпичами. Всего в доме было предусмотрено три такие шахты.

При создании оконных проемов облицовочные кирпичи по бокам их клали так, чтобы они несколько выдавались внутрь проема, образуя выступы, которые в дальнейшем закроют зазор между рамой окна и стеной. Оконные и дверные перемычки использовали нескольких видов. Стандартные бетонные перемычки сечением 220120мм укладывали парами. Между ними, а также между внешней перемычкой и облицовочным кирпичом (его над оконным проемом поддерживает стальной уголок, покрытый антикоррозионной краской) помещали слой пенополистирола. При устройстве перемычек над дверными проемами во внутренних стенах между балками также располагали пенополистирол (в этом случае он служил звукоизолятором).

Перемычки нестандартной конфигурации или размера выполняли на месте из армированного бетона. При создании арочных окон бетон дополняла фигурная кирпичная кладка (кирпичи выкладывали по заранее изготовленному деревянному шаблону). Эти перемычки также утепляли пенополистиролом.

Обычно, когда возводят стены из пеноблоков, в их средней и верхней частях рекомендуется устраивать бетонные пояса, которые повышают несущую способность конструкций. Кроме того, пояс на верхнем участке стены необходим, поскольку плиты перекрытия не следует класть непосредственно на пенобетонные блоки. Вданном случае от обоих бетонных поясов решили отказаться. Дело в том, что нужны они в основном тогда, когда перекрытие выполняют из готовых пустотелых плит. Здесь же было задумано монолитное перекрытие, поэтому под него создали только пояс в верхней части стены, но не бетонный, а кирпичный.

Еще немного о перекрытиях

Практически по той же технологии, что и цокольное, создавали перекрытие первого этажа: использовали несъемную нижнюю опалубку из профнастила, боковую кирпичную опалубку ит.д. Единственное отличие- кирпичные вентканалы заранее вывели выше верхнего уровня перекрытия, чтобы потом продлить их дальше на второй этаж. Чтобы каналы не залило бетоном, их заткнули обрезками пенополистирола, а сверху прикрыли рубероидом.

После того как бетон набрал прочность, продолжили кладку стен второго этажа- их возводили по той же методике, что и стены первого. Для крепления мауэрлата (брус сечением 150150мм) в верхней части наружной стены гаража, а также по всему периметру стен самого дома в кладку заложили металлические стержни с резьбой.

Проблемы вентиляции

Две из трех вентиляционных шахт изначально выполнили из пустотелого кирпича. При этом толщина кладки составила примерно 380мм, что несколько превышало соответствующий параметр стен из пеноблоков (300мм). То, что шахты выступают из стены, хозяевам совсем не понравилось, и они настояли на том, чтобы толщина была одинаковой. Попытка срубить «выступ» увенчалась успехом только на одной из двух шахт. Вторую пришлось полностью разобрать, а затем выложить вновь, но уже из полнотелого кирпича.

Третью шахту, технически наиболее сложную, переделывать не пришлось, поскольку она сразу была выложена из полнотелого кирпича. Вней помимо трех вентканалов, выводящих воздух из котельной и гаража (эти два помещения обслуживает один общий канал), гостиной и сан-узла второго этажа, располагались два дымохода- для камина и газового котла. Воба дымоходных канала еще на стадии возведения шахты заложили трубы из нержавеющей стали. Ввентиляционные же каналы всех трех шахт вложили пластиковые трубы диаметром 110-160мм. Их гладкая внутренняя поверхность создает минимальное сопротивление воздушному потоку и препятствует оседанию пыли.

Для закладки в каналы вентиляционных шахт (их в доме три, и в каждой- три канала) решили использовать канализационные ПВХ-трубы. Благодаря имеющимся на них раструбам с уплотнением легко создается высокогерметичное соединение. Массивные трубы мало украшают внешний вид дома, поэтому их декорировали, облицевав керамической плиткой, сочетающейся по цвету с плиткой на цоколе и фасаде.

Выше стропила, плотники

На стены уложили мауэрлат и закрепили его с помощью закладных металлических стержней с резьбой и гаек с шайбами. Основным материалом для создания стропильной системы послужила обрезная доска сечением 20050мм. Первоначально в качестве кровельного покрытия планировали использовать гибкую битумную черепицу, однако в ходе строительства хозяева попросили заменить ее черепицей натуральной.

Чтобы выполнить это пожелание, проектировщику пришлось пересчитать параметры стропильной системы и усилить конструкцию (вес натуральной черепицы значительно больше, чем битумной). Врезультате использовали те же доски 20050мм, но их спарили (в 2 раза толще стали все стропильные элементы, длина которых превышает 1,5м), стянув между собой болтами (шаг болтовых стяжек- 500-800мм). Шаг стропил- 600мм. То, что стропильные ноги выполнены из сдвоенных досок, имеет ощутимое преимущество- доски при больших пролетах можно сращивать по длине. Деревянное чердачное перекрытие изготовили с помощью тех же спаренных досок. Сверху и снизу к ним подшили обрезные доски, в пространство между которыми в качестве звукоизоляции уложили минеральную вату Rockwool (Россия).

Стропильная система гаража более простая, так как его крыша односкатная. Одним концом стропила опираются на брус, прикрепленный к стене дома анкерными болтами, вторым- на мауэрлат, лежащий на стене гаража. Все элементы стропильной системы и перекрытия еще на земле обработаны огнебиозащитным составом.

Черепичная кровля

Изнутри к стропильным ногам прикрепили пароизоляционную пленку "Ютафол Н Стандарт" (Juta, Чехия), затем между этими деревянными конструкциями уложили минераловатные плиты "Лайт Баттс" (Rockwool), а поверх них, вплотную к утеплителю, настелили влагоизоляционный, но паропроницаемый материал "Ютафол Д Специал" (Juta). Кстропилам его прижали с помощью контробрешетки (брусок сечением 5030мм, определяющий величину вентилируемого зазора), а перпендикулярно стропильным ногам набили обрешетку (брусок сечением 5040мм) с шагом, соответствующим размерам элементов черепицы.

Натуральную черепицу Braas (Россия) втянули на крышу с помощью веревки по сколоченному из досок лотку и там равномерно разложили стопками. Прежде чем приступить к ее монтажу, вдоль свеса кровли установили крепеж для системы водоотлива, а также сетчатые элементы, защищающие от насекомых входные отверстия вентилируемого зазора.

Монтаж начали с укладки примерно по середине ската одного ряда черепицы- от свеса до конька. Тщательно проверили его ровность, а затем, "оттолкнувшись" от него как от базы, стали укладывать горизонтальные ряды- от нижнего к верхнему. Каждый элемент черепицы закрепили в обрешетке саморезами (для этого в его верхней части есть специальные отверстия, которые прикрывает следующее "звено"). Одновременно монтировали металлические снегозадержатели и снегоразделители. Когда скаты крыши были полностью собраны, установили доборные элементы (коньковые идр.). По окончании укладки кровельного материала укрепили пластиковую систему водоотлива, приобретенную в комплекте с черепицей.

Монтаж черепицы начали с укладки одного ее ряда- от свеса до конька, а затем стали выкладывать ряды по горизонтали (от нижнего к верхнему). Кронштейны водоотливов и сетчатые элементы установили вдоль свесов заранее.

Уютная мансарда

Уже в ходе строительства чердак решили превратить в мансардное помещение (именно поэтому утепляли стропильную систему, а не чердачное перекрытие). Обустраивали его следующим образом: на перекрытие, обшитое обрезной доской, настелили толстую водостойкую фанеру. Ею же отделали скаты кровли, опорные колонны, стояки вентиляции и хорошо отшлифовали, а щели на стыках листов прошпаклевали. Затем на пол настелили ламинат (под ним- подложка), стены оклеили обоями. Получилось чистое и уютное помещение, в котором можно устроить спортзал или бильярдную. Единственное неудобство- здесь нет ни одного окна, и приходится постоянно использовать искусственное освещение. Однако если хозяева решат, что это необходимо, через пару дней в скатах появятся мансардные окна. Установить их в готовой кровле не так уж сложно.

Жизнеобеспечение жилища

Водоснабжает дом водопровод коттеджного поселка. Канализация централизованная- также поселковая. Подводка газа в дом наружная. Ее выполнили работники Мособлгаза в полном соответствии с требованиями безопасности. При прокладке электропроводки применили провод NUM в тройной изоляции. Его уложили в вырезанные во внутренних стенах штрабы, предварительно поместив в пластиковую гофрированную трубу. Разводку горячей и холодной воды, а также системы отопления сделали с использованием универсальных труб Rautitan flex (Rehau, Германия) из сшитого перо-ксидным методом полиэтилена.

Дом отапливает котел GT 216 мощностью 64-78 кВт фирмы De Dietrich (Франция), подающий тепло к установленным в комнатах панельным радиаторам Kermi (Германия). Горячее водоснабжение- забота 250-литрового бойлера. Вкотельной уместилась и достаточно мощная система водоочистки.

Отделываем дом снаружи

Песчаная, а затем гравийная подушка, слой бетона, армированного дорожной сеткой, поверх которого уложена брусчатка... Возможно, такой способ мощения площадок, по которым не ездят автомобили, кому-то покажется излишне дорогим. Однако владельцы предпочли именно этот вариант- в ближайшие годы ремонт не потребуется Внешнюю отделку начали с создания открытой террасы, которая по проекту должна была примыкать к заднему фасаду дома. Но в ходе работ хозяевам не понравилось такое расположение террасы, выйти на которую можно было только через черный ход. Поэтому ее решили продлить, чтобы она огибала здание слева, а входили бы на террасу также с площадки перед домом (участок имеет небольшой уклон- сзади терраса возвышается над землей на 1м, но к лицевому фасаду выходит на уровень грунта).

Для создания подпорной стенки террасы использовали свайно-ростверковую конструкцию из бетона. По периметру будущей террасы прорыли траншею глубиной и шириной около 30см; в ее дне с помощью ручного бура сделали отверстия под сваи. Вдоль траншеи установили деревянную опалубку, в которую уложили элементы арматурного каркаса стены и свай и залили бетон. Когда бетон набрал полную прочность, в образовавшееся углубление между стеной дома и возведенной бетонной стенкой засыпали грунт и тщательно утрамбовали его. На грунт уложили песчаную, а затем гравийную подушки и поверх них залили слой бетона (толщина- 8-10см), армированного дорожной сеткой. Позднее на бетон насыпали слой песка толщиной около 1см для выравнивания поверхности и замостили террасу бетонной брусчаткой.

Примерно по той же технологии соорудили и подъездную дорожку к зданию и гаражу. Затем залили бетоном и площадку перед домом- хозяевам очень понравилась прочность (точнее, «незыблемость») созданного покрытия.

Теперь о внешней отделке самого дома: она весьма лаконична. Внишах под окнами, а также на цоколе дома закрепили с помощью дюбелей металлическую сетку и оштукатурили эти поверхности. Затем их покрыли керамической плиткой, подобранной в тон облицовке бетонных ступеней лестницы. Свесы кровли по деревянному каркасу подшили пластиковым сайдингом.

Создаем интерьер

При оштукатуривании поверхностей, прилегающих к дверным проемам, на определенном расстоянии от края устанавливали металлические маяки, а по периметру самого проема- заменяющие их обрезные доски. Слой штукатурки образовал ровный прямой угол Металлический каркас лестницы изготовили на месте с помощью сварки. При строительстве на ней установили временные дощатые ступени, которые на завершающем этапе заменили выполненными на заказ из красного дерева- по цвету они прекрасно сочетаются с межкомнатными дверями. Сам каркас окрасили антикоррозионной краской Hammerite (Великобритания).

Внутренняя отделка помещений проста и незатейлива. Стены оштукатурили, предварительно закрепив на них с помощью дюбелей металлическую сетку, затем прошпаклевали и оклеили обоями. Потолки изготовили из гипсокартона, подшив его к бетону перекрытия прямо через профнастил. Оконные проемы обрамили пластиковыми откосами.

Полы делали так: на монолитное перекрытие залили керамзитобетонную стяжку, а затем чистовую цементно-песчаную. Цемент загрунтовали (использовали обычную грунтовку для внутренних работ), после чего наклеили на него листы толстой водостойкой фанеры и дополнительно закрепили их на стяжке дюбелями с саморезами. На фанеру настелили подложку из вспененного полиэтилена, на которую уложили паркетную доску Tarkett (Швеция). Дом действительно получился очень теплый, и хочется от души надеяться, что возводившим его с такой любовью хозяевам будет уютно и комфортно здесь жить. Если идея строительства сверхтеплого здания вдохновила наших читателей- значит, мы не напрасно привлекли их внимание к этой интересной теме.

Укрупненный расчет стоимости* строительства дома общей площадью 298м², аналогичного представленному

Редакция благодарит фирму «Стиль-1», а также архитектора Ю. Скороходова за помощь в подготовке материала.

План первого этажа План второго этажа План мансардного этажа

• Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№104

Материал подготовил

Вадим Ковалев