Светлый терем с балконом

Сейчас все больше застройщиков предпочитают дома бревенчатые. Срубленные из бревна, тесанного вручную. Именно срубленные, поскольку при их создании с успехом используют старинные способы рубки. Если вы находите особое очарование в доме из массивных бревен разного диаметра, тогда эта статья предназначена для вас.

На Руси дерево в строительстве использовали с незапамятных времен. Ичего только из него не возводили: храмы и жилые дома, бани и амбары, мосты и изгороди, ворота и колодцы. Причем возводили в довольно короткие сроки. Но, к сожалению, накопленный за тысячелетия опыт предков оказался частично утраченным (думаем, что причины этого объяснять нет необходимости). Однако в последние годы ряд отечественных фирм активно возрождают традиции деревянного зодчества. Ив каждой такой компании обязательно есть свой профессионал-энтузиаст, посвятивший жизнь изучению способов деревянного строительства, секретов рубки, без которых сооружение качественного бревенчатого дома просто немыслимо. Ичестно говоря, на таких вот энтузиастах и держится процесс возрождения.

Но не следует думать, что восстановленные старинные рецепты просто слепо переносят в современность. При строительстве индивидуальных домов они органично соединяются с самыми современными технологиями. Отаком слиянии традиций и современности на примере дома по проекту "Лесная сказка", возведенного фирмой "Владимирстройлес» с привлечением специалистов из глубинки, и расскажет эта статья.

Все началось с проекта

Для начала заглянем в историю. Небольшой жилой дом на Руси назывался избой (от др.-слав. истьба, истопка- "отапливаемый жилой сруб"). Большой дом именовался хоромами. Как избу, так и хоромы составляли из нескольких срубов-клетей- по их количеству дому давали название- "двойня", "тройня", "четверня" ит.д. При этом каждая из клетей-срубов могла иметь определенное количество разгораживающих ее внутренних стен (пятистенок, крестовый). Всредней полосе наиболее часто рубили избу из трех клетей (трехчастная), отапливаемую жилую и холодную (летнюю) горницы которой разделяли сенями. Как правило, именно сени служили входом в дом, к которому вел всход-крыльцо. Чтобы превратиться в хоромы, такая изба должна была вырасти вверх. Над сенями надстраивали вышку- терем (теремом называли и отдельно стоящую высокую жилую постройку, соединявшуюся с основным домом переходом). Над центральной горницей делали помещение для застолий-пиров- повалушу, которая иногда приобретала вид башни и становилась тогда композиционным центром постройки. На чердаке летней части избы с главного фасада устраивали неотапливаемую женскую комнатку с низким потолком (при входе в нее мужчины обычно склоняли голову)- светелку. Бревенчатые стены этого помещения служили дополнительными опорами крыши.

Нельзя сказать, что при разработке «Лесной сказки» проектировщики слепо соблюдали все описанные архитектурные традиции. Но они учитывали их, что никаких сомнений не вызывает. Дом как бы составлен из нескольких срубов, объединенных в единое целое, и... Пожалуй, не будем вдаваться в архитектурные детали. Скажем просто: получился высокий сказочный терем-теремок.

Добавьте к удачному замыслу широчайшие возможности современных компьютерных программ, позволяющих не только получить подробную планировку внутренних помещений, но и воссоздать внешний облик будущего терема, причем объемный, и вы поймете, почему заказчик, увидев проект, уже не смог от него отказаться. Конечно, стоимость проектирования (архитектурно-планировочного решения) достаточно велика- от 450руб. за 1м², но экономить на этом этапе, право, не стоит. Проект будущего дома нужен не столько строителям, сколько вам- необходимо тщательно продумать планировку, пути перемещения по дому ит.п. Ведь бревенчатое здание- не кирпичное, где можно относительно легко заложить дверной проем в одной перегородке и пробить в другой, а потом, сделав косметический ремонт, замаскировать все следы. Вдеревянном доме можно при желании сделать то же самое, но вот полностью ликвидировать следы этой деятельности не получится. Ведь бревно распилить пополам легко, а вот воссоединить две половинки в единое целое практически невозможно.

Сказочному проекту- «сказочный» материал

Дерево- материал дышащий, что создает комфортную среду для проживания: в жару в доме прохладно, зимой- тепло. Дополнительный уют привносит янтарно-золотистая цветовая гамма- древесина будто светится изнутри. Добавьте к этому достаточную прочность и упругость, хорошие теплотехнические качества, а также богатые художественно выразительные возможности, и станет понятно, почему спрос на деревянные дома в последние годы устойчиво растет. Из широко используемых для строительства хвойных пород (сосны, кедра, ели и лиственницы) наибольшей популярностью пользуется сосна, что обусловлено в основном экономическими причинами. Например, стоимость 1м² стены соснового сруба без учета сборки на месте, отделки и "начинки" инженерными сетями составляет от 2,5тыс.руб. и более. Применение же кедра или лиственницы увеличивает этот показатель примерно на 25-45% (подробнее см. статью «Стены из дерева»).

Что предпочесть- дом из оцилиндрованного бревна или ручной рубки? Конечно, ручной рубки. Ведь бревна для нее отбирают поштучно и самым тщательным образом- при этом предпочтение отдают бревнам ровным и без дефектов. Для удаления коры применяют обработку ручным скобелем, что помогает максимально сохранить верхний защитный слой древесины. Аэто, в свою очередь, является гарантией долговечности (обточенное оцилиндрованное бревно защитный слой, как правило, теряет).

Только ручная рубка позволяет использовать "сказочные" бревна диаметром до 500мм и длиной до 12м, к тому же имеющие значительную конусность. Укладку венцов ведут по правилу "комлем бревна к макушке", что дает возможность одновременно и придать срубу "древнюю" эстетику, и сберечь в полной мере высокие теплоизоляционные свойства древесины. Понятно, что такие бревна никто искусственным способом не сушит,- они имеют естественную влажность (25-40%). Затем собранный сруб должен отстояться и высохнуть (свои недостатки есть и у «сказочных» материалов).

Кстати, «ручной» рубка называется еще и потому, что профили угловых перевязок и горизонтальных стыков, выполняемые на каждом венце, отличаются индивидуальной формой (каждое бревно имеет собственный, неповторимый профиль), и потому механизация процесса их «создания» практически невозможна даже в наше время.

Всоответствии со старинными традициями рубили дом вдали от участка заказчика- во Владимирской области, а затем разобрали и перевезли на место. Для клиента такой способ привлекателен тем, что он не видит ни длительного процесса изготовления самого сруба, ни древесного мусора (щепа, опилки), возникающего при этом. Он наблюдает только саму сборку, и потому сроки строительства ему не кажутся столь длительными.

Фундамент

В старину нижний окладной венец сруба часто клали прямо на землю, а чтобы он меньше гнил, бревна подбирали более толстые и смолистые (внекоторых случаях их дополнительно обжигали на медленном огне). При этом вокруг избяных стен для тепла устраивали земляную насыпь- завалинку. ВСибири для нижних венцов обязательно использовали лиственницу, древесина которой не боится влаги, а следовательно, гнили. Еще один способ борьбы с грунтовой влагой- подкладывание под углы и середину окладных венцов крупных плоских валунов (между ними и бревном раньше помещали влагоизолятор- бересту), обрезков толстых бревен- "стульев"- или так называемых лап- стоящих вниз корнями выкорчеванных пней.

Ксчастью, у современных застройщиков значительно шире возможности выбора конструкции фундамента и материалов. Если говорить о конструкции, то для относительно легкого бревенчатого дома подходит практически любой тип фундамента: от ленточного мелкозаглубленного до бетонного- монолитного или кирпичного с подвалом в полный рост. На чем остановиться- это, как говорится, дело хозяйское. Все зависит от поставленной цели (нужен подвал или нет, как вы его хотите использовать) и финансовых возможностей.

Главное, чего нельзя делать,- это слепо следовать встречающейся в некоторых публикациях информации о том, что для легкого дома требуется «легкий» фундамент. Если такой дом возводят на пучинистом грунте, то необходим еще более серьезный подход к расчетам фундамента, чем для каменного. По той простой причине, что создается совсем небольшая нагрузка на фундамент (а значит, и на грунт), которая не способна уравновесить силы морозного пучения (подробнее о нагрузках см. статью «Дом из бруса»).

"Лесную сказку" возводили на песчаном грунте. Поскольку сам дом небольшой, хозяева решили сделать под ним полноценный подвал, равный по площади первому этажу, и сконцентрировать в нем все инженерные системы. Его строительство началось с котлована, на дне которого устроили гравийную подушку, поверх нее уложили сплошной гидроизоляционный "ковер"- использовали наплавляемые битумные материалы («Технониколь», Россия). Затем из монолитного железобетона создали плиту, «стены», опорные колонны (помещение подвала практически не имеет перегородок) и перекрытие. Снаружи «стены» подвала гидроизолировали (использовали те же материалы, что и для защиты основания), а затем утеплили экструдированным пенополистиролом. От механического воздействия грунта его слой надежно защитили кладкой в полкирпича.

Понятно, что на поверхности бетонного перекрытия подвала может скапливаться дождевая влага. От этой напасти сруб решили защитить, приподняв его над уровнем бетона с помощью двух рядов кирпичной кладки (ширина- в один кирпич). Поверх кирпича уложили слой гидроизоляции (применили тот же материал, что и при гидроизоляции подвала). На него под бревна настелили пропитанную антисептиком подкладочную доску из лиственницы (своего рода дань старым традициям) сечением 15050мм.

Кстати, расположенное под домом помещение, используемое для хозяйственно-бытовых нужд,- это тоже дань традициям. Так, для Севера и Центра России характерна высокая изба с подизбицей (подклетом). Подклет имел отдельный выход на улицу и использовался как кладовая, погреб, мастерская, помещение для скота или птицы ит.п. Конечно, основное назначение подклета иное- предохранить расположенную над ним избу от идущего от земли холода, защитить от снеговых заносов зимой и паводков весной.

Сборка сруба

Угловые соединения. Понятно, что от способа и качества рубки углов во многом зависят теплосберегающие свойства деревянного дома. Чтобы обеспечить их, как говорится, по максимуму, угловые соединения выполнили с остатком ("в обло"). При этом в бревнах нижнего (окладного) венца сделали простые круглые чаши (в нижнем бревне вырубили углубление, размеры и очертания которого в точности повторяют форму половины сечения верхнего бревна). Востальных венцах в чаше делают замок- специальную полочку (шип), она перекрывает щель между бревнами, препятствуя утечке тепла.

Сочленение венцов. Для сопряжения параллельных венцов вдоль верхнего бревна выбирают паз (желоб). Качественный паз- круглый (ни в коем случае не треугольный- такой паз может привести к продольному раскалыванию бревна). Ширина паза должна быть оптимальной. Содной стороны, чем он шире, тем теплее конструкция в целом (минимальная ширина паза- это толщина стены в самом узком месте). Сдругой- чем паз шире, тем меньше высота венца, а это непроизводительная потеря огромного объема древесины. Нормальным считается, если в самом узком месте ширина паза не меньше 80мм, а в самом широком не превышает 150- 200мм. При этом величина зазоров между венцами не должна быть больше 1мм (СНиП «Несущие и ограждающие конструкции). Такой зазор при сборке легко закрыть закладываемым в паз утеплителем.

Как правило, при возведении сруба оконные и дверные проемы полностью не выпиливают- так удобнее набирать стены. Разве что в одном-двух венцах обозначают места их расположения или устраивают так называемые технологические отверстия, необходимые, например, для подачи материалов внутрь сруба. Окончательно проемы нужных размеров делают на стадии отделочных и внутренних работ.

Скрепление венцов по вертикали. Встарину бревна скрепляли по вертикали деревянными элементами- коксами, имеющими форму прямоугольных продолговатых (коротких) брусков. Эта технология очень трудоемка (приходится неоднократно переворачивать верхнее бревно), поэтому позднее ее усовершенствовали, заменив коксы длинными деревянными брусками (квадратного сечения- 22см)- нагелями. Их с успехом применяют и в наши дни. При соединении нагелями есть два обязательных условия. Во-первых, материал нагеля должен быть прочнее материала бревна (например, если оно сосновое, то нагель используют дубовый или березовый). Во-вторых, нагель должен быть в сечении квадратным- так он создает меньше трения, а значит, не препятствует осадке верхнего бревна.

Сращивание бревен в венце. Несмотря на то что бревна большого диаметра- материал довольно мощный, длину стены, не требующую устройства перерубов (перевязок внешней стены с внутренней), являющихся в конструкции ребрами жесткости, ограничивают величиной 8-10м. Иначе, несмотря на наличие нагелей, есть риск, что со временем стена приобретет бочкообразную форму. На практике перерубы делают чаще- через 4- 6м, что диктуется планировкой дома.

Устройство перерубов позволяет решить и еще одну проблему- стыковать бревна по длине, избавившись таким образом от необходимости использовать исключительно длинномеры. Чтобы длинная стена, имеющая, например, два переруба, не "переломилась" ни в одном из них, стыки бревен чередуют в шахматном порядке: если нижележащий венец стыковали в правом перерубе, то вышележащий- в левом. Чтобы сделать прочнее место стыка, по обе стороны от него в венце устанавливают нагели.

Межвенцовое уплотнение. Раньше для этой цели предпочитали использовать красный мох или мох-сфагнум (он и сам не гниет, и дереву это делать не дает). Позднее мох сменила пакля- она, в отличие от мха, не крошится, а потому более удобна в работе. Именно ее использовали при сборке сруба "Лесная сказка", несколько "доработав" метод прикрепления уплотнителя к бревнам- его «прищелкивали» скобами степлера.

Чтобы сруб жил дольше. Срок службы деревянных стен зависит не только от качества исходного материала, но и выбранных мер по их защите, которая может быть пассивной (точнее, конструктивной) и активной. Конструктивные меры предполагают в основном защиту от увлажнения (о них мы подробно расскажем чуть позже). Активная же защита обеспечивается влагозащитными антисептическими составами. Ио такой защите самое время задуматься еще на стадии сборки сруба- обработать чаши, желоба и другие части бревен, к которым после установки их на место доступа не будет.

Повал

В русском деревянном зодчестве понятие "повал" означает расширение верхней части сруба по плавной кривой путем постепенного выпуска наружу венцов, образующих подобие бревенчатого карниза (похожий прием присутствует также в норвежской и швейцарской архитектуре). Имеющие такую опору свесы крыши могут быть значительно увеличены, а значит, лучше защитят бревенчатые стены от дождевой воды. Это, так сказать, практическая сторона. Если говорить о стороне эстетической, этот нехитрый прием позволяет придать дому некоторую сказочность, превратить его в старинный терем или в домик Бабы-яги. Ведь дом внизу узкий, сверху широкий- так и кажется, что он приподнимется, встряхнется (и даже при этом заквохчет) и из-под окладного венца покажется огромная куриная лапа.

Гульбище

В старину хоромы и жилые дома имели еще и такой архитектурный элемент, как гульбище,- галерею, опоясывающую стоящий на высоком подклете дом на уровне первого, а иногда и второго этажа. Опирается эта интересная конструкция на выпущенные концы балок перекрытия, усиленные упирающимися в стену деревянными подкосами, либо на выпуски бревен повала. Настил дощатый, боковое ограждение- перила, лежащие на балясинах (плоских или объемных). Над гульбищем обычно делают навес. Если эта конструкция располагается на уровне второго этажа, навесом служит свес ската крыши, который поддерживают резные стойки. Кстати, у гульбища кроме основного назначения ("гулять") есть и дополнительное- с него удобно закрывать оконные ставни. Однако в современной деревянной архитектуре гульбище, опоясывающее дом со всех сторон, встречается редко. Авот балконы есть практически в каждом строении.

«Мосты»-перекрытия

При создании перекрытия на заданной высоте в бревна стены с шагом 1,2м врезали мощные прямоугольные балки сечением 200100мм. Их в каждой клети сруба старались укладывать в соответствии с историческими традициями- параллельно линии окон. Доски пола затем разместят перпендикулярно этой линии, и тогда их стыки будут менее заметны.

На время строительства поверх силовой конструкции перекрытия обычно устраивают временный настил из необрезных досок. Позднее, когда сруб осядет и настанет пора приступать к внутренней отделке, силовую конструкцию скроет собранный по вполне современной технологии утепленный пол.

Фронтоны-самцы

Здесь придется вновь заглянуть в историю. Фронтоны, по сути являющиеся продолжением стены, до самого верха набирали из бревен. Их называли самцовыми или просто самцами (название скорее всего происходит от того, что такой фронтон стоит как бы сам по себе, ничем не поддерживаемый с торцов). Вфронтон врубают одну, а при больших размерах сруба несколько слег-решетин. Они тянутся по всей длине дома; при необходимости их стыкуют по длине на несущей стене в центре дома, стягивая таким образом противоположные фронтоны. Верхняя решетина- главная (ее называют князевой или князьком)- она является опорой конька крыши. Остальные слеги- вспомогательные. Их задача- снять часть нагрузки с князевой слеги. Внесколько видоизмененном виде эта технология используется и сейчас- противоположные фронтоны соединяют тремя врезанными в них слегами. Правда, решетинами их можно назвать с натяжкой- на самом деле это огромные, мощные бревна. Опираясь на фронтоны, они способны нести большую нагрузку.

Крыша

Так зачем же понадобилось врезать слеги в фронтоны? Именно они с незапамятных времен являлись основой крытой тесовыми досками безгвоздевой двускатной кровли. Иназывалась такая кровля самцовой (основной ее опорой являлись фронтоны-самцы). Вупрощенном варианте ее конструкцию можно представить примерно так. Крешетинам крепили тонкие еловые стволы (иногда брусья) с одним загнутым вверх корневищем- кокорой, на конце которой вырезана куриная голова (отсюда и название элемента в целом- "курица"). Кокоры держали деревянный желоб- водотечник. Тесины кровли укладывали так, чтобы один конец входил в паз водотечника, другой же лежал на князевой слеге. Чтобы закрыть щель в коньке между скатами крыши (а заодно прижать верхние торцы тесин), укладывали перевернутый желоб- охлупень. Его делали из толстого дерева с мощным комлем, из которого вырубали фигурку коня. Торцы слег-решетин со стороны фронтона защищали доской- причелиной. На пересечении двух причелин прибивали вертикальную доску- полотенце.

Современные мастера взяли от старой технологии лучшее- мощную основу кровли. Ее по-прежнему собирают на самцах, в которые врезаны три мощные слеги-решетины (князевая и две вспомогательные). По ним и монтируется вполне современная стропильная система, основным элементом которой служит обработанная антисептиком доска сечением 15050мм. Каждая стропилина опирается на три точки: князевую слегу, вспомогательную и верхнее бревно сруба. Основное преимущество такой конструкции- отсутствие стягивающих стропильные ноги затяжек, а значит, возможность сделать все помещения мансардного этажа высокими. И, да простят нас предки за некоторое отступление от традиций, никак не похожими на описанную выше комнату-светелку.

При сборке слеги (их шаг 60см) плотно вставляют в выполненные в этих бревнах пазы и... ничем не закрепляют. Почему? Дело в том, что созданием стропильной системы завершается первый и основной этап строительства дома (и, следовательно, наш рассказ о нем). Кровлю накрывают так называемой "времянкой" (чаще всего используется рубероид) и оставляют зимовать-отстаиваться. Как минимум до весны, а если необходимо, то и дольше (пока бревна не высохнут до влажности 22- 25%), а сруб полностью не осядет. Потому, пока этот процесс не завершится, проводить какие-либо работы практически бесполезно. Тем более нельзя жестко закреплять стропила- за время отстаивания весь крепеж вырвет, как говорится, с мясом. Пусть лучше доски-стропилины свободно двигаются в пазах. Зато будут целы.

По прошествии времени рубероид снимут. Затем окончательно законопатят сруб, чтобы максимально уплотнить межвенцовые швы и щели, неизбежно появляющиеся при усадке сруба (более подробно см. статью "Коварная оцилиндровка"). Стропильную систему переберут и, если надо, подгонят, подрежут. Только после этого жестко закрепят и приступят к созданию кровельного "пирога". Каким он будет? Все зависит от выбранного заказчиком кровельного материала. Опирающаяся на стены сруба мощная стропильная система выдержит все- от вернувшихся к нам из древних времен деревянной дранки (сосновой или осиновой) и камыша до тяжелой натуральной черепицы. Иконструкция крыши будет самой современной- теплой и вентилируемой, так что проблем в течение всего периода эксплуатации дома не возникнет. Что же это за «сказка», если в ней кровля «плачет»?

На этом мы закончим наше повествование. Но продолжим наблюдать за строительством дома. Икто знает, может, в результате получится еще одна сказка.

Укрупненный расчет стоимости* строительства дома общей площадью 131,4м², аналогичного представленному

Редакция благодарит фирму "Владимирстройлес» и лично Олега Мордовина за помощь в подготовке материала.

• Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№105