Отделка для «Сказки»

Чтобы построить сказочной красоты домик из тесанного вручную бревна, надо сначала возвести сруб, который должен полугода отстаиваться. Итолько после этого можно приступать к внешней и внутренней отделке строения. Об этапах ее выполнения и пойдет речь в нашей статье.

Не так давно, в статье "Светлый терем с балконом", мы рассказали о том, как фирма "ВладимирСтройЛес" возводила сруб дома общей площадью 131,4м² по проекту "Лесная сказка". Наше повествование о строительстве завершалось описанием создания стропильной конструкции, слеги которой плотно вставили в пазы, выполненные в верхних бревнах сруба, но специально окончательно не закрепили. Зимовать строение оставили под временной рубероидной кровлей, чтобы бревна высохли до влажности 22-25% и произошла усадка сруба. Ведь пока этот процесс не завершится, начинать отделку бесполезно.

Назначенный срок (полгода) миновал. Дерево высохло, сруб "сел". Строителям настала пора приступить к отделке, а нам- описать ее.

Все начинается с кровли

Весной, с установлением устойчивой теплой погоды, вскрыли временную рубероидную кровлю. Тщательно осмотрели всю стропильную конструкцию, особое внимание уделили ендовам- эти узлы наиболее подвержены деформации при усадке сруба. Там, где было необходимо, ендовы частично разобрали, подрезали стропильные ноги по длине (чтобы они вновь заняли положенное место), а затем снова собрали. Следует отметить, что, поскольку стропильные ноги еще перед монтажом покрыли двумя слоями биовлагозащитного состава, дожди и холода они пережили хорошо, так что повторной обработки не потребовалось.

На стыках верхних торцов стропил над князевым (его чаще называют коньковым) бревном установили так называемые шарниры- стальные пластины с отверстиями, прикрепляемые к стропилам с обеих сторон сквозными болтами. При этом между торцами стропил оставили зазор около 15мм, чтобы они могли поворачиваться по отношению друг к другу при усадочных и сезонно-климатических подвижках сруба. Для того чтобы предотвратить смещение стропил относительно князевого бревна, одну из стропилин присоединили к нему с помощью металлического уголка и саморезов.

Нижние части стропильных ног прикрепили к верхним бревнам сруба, используя специальные металлические узлы, представляющие собой соединение скобы и крюка (крюк крепится к бревну, скоба- к стропильной ноге). Это позволяет легко компенсировать сезонные и прочие подвижки кровельной конструкции относительно сруба. (Более подробно о креплении стропильных конструкций см. статью «Коварная оцилиндровка»)

Кровельный «пирог»

Пароизоляция. Снизу к стропилам при помощи степлера прикрепили пароизоляционную мембрану, горизонтальные стыки полотен которой проклеили скотчем Ekobit (Isoltema, Италия). Затем ее прижали к стропилам горизонтальной деревянной обрешеткой- при утеплении кровли именно эти рейки воспримут нагрузку, создаваемую весом утеплителя. После этого на горизонтальную обрешетку набили вертикальную (к ней при отделке и будут прибивать вагонку). Толщина вертикальной обрешетки определяет величину вентилируемого зазора, образующегося между вагонкой и мембраной пароизоляции,- в данном случае он составил 20мм. Рейки как горизонтальной, так и вертикальной обрешетки предварительно обработали огнебиовлагозащитным составом.

Тепло- и гидроизоляция кровли. Между стропилами сечением 20050мм уложили в два слоя плиты минераловатного утеплителя толщиной 100мм каждая (так, чтобы верхний слой прикрывал стыки в ниж-нем). Затем вдоль стропил прибили покрытые биовлагозащитным составом рейки контробрешетки сечением 5030мм- их толщина определяет величину нижнего вентилируемого зазора. Вслед за этим приступили к монтажу влагозащитной диффузионной мембраны (обратите внимание: взяли не более дорогую супердиффузионную мембрану, а ту, что подешевле,- диффузионную, и это обусловило необходимость создания двух вентзазоров: под мембраной и над ней). Ее, как и пароизоляцию, прикрепили к рейкам контробрешетки скобами степлера, а затем прижали рейками еще одной контробрешетки, создав таким образом верхний вентилируемый зазор. Далее из реек сечением 4020мм устроили обрешетку (шаг- 300мм), а поверх нее- сплошной настил из ориентированных стружечных плит (ОСП), которые прикрепили к обрешетке оцинкованными саморезами. Вентилируемый конек (в него выходит воздух, поднимающийся по вентзазорам) создали строительным способом, используя те же рейки и ОСП-плиту. После этого прямо на сплошной настил наклеили мягкую битумную черепицу "Престиж" с медным покрытием Tegola (Италия)- по мнению архитектора и хозяев, именно такой материал наиболее соответствует "сказочному" облику дома. От создания сплошного гидроизоляционного ковра, монтируемого до наклеивания черепицы, в данном случае решили отказаться, поскольку угол наклона скатов кровли достаточно велик (cоставляет 45- 70). Дополнительно проклеили только ендовы, что рекомендуется делать при любых углах наклона скатов. Под свесами кровли смонтировали медные водосточные желоба и трубы, а затем сами свесы подшили вагонкой, которую заранее обработали декоративным био-влагозащитным составом.

Обработка стен сруба

На этом этапе прежде всего произвели прорезку оконных и дверных проемов. Чтобы не возникло неприятностей при неизбежной дальнейшей усадке сруба, высота проемов должна быть на 5% больше высоты окна или двери- это и будет запас на усадку. Врассматриваемом случае величина усадочного зазора составила 100мм над дверями и 70мм- над окнами. Забегая вперед, скажем, что после монтажа окон и дверей усадочные зазоры заложили мягким утеплителем, который при усадке легко деформируется, но не передает никаких нагрузок на установленные в проемах двери и окна.

Конопачением занималась специальная бригада, используя чесаный лен. Процесс начали с наружных поверхностей бревенчатых стен. Впервую очередь по всему периметру дома проконопатили самый нижний паз, потом вышерасположенный ит.д. Это непреложное правило- раздельное конопачение каждой стены может вызвать перекос сруба. После завершения конопатных работ снаружи их провели изнутри сруба.

Вообще, конопачение- дело весьма ответственное. Плохо уплотнил стык бревен- и он будет продуваться или даже промерзать зимой. Перестарался- и сруб перекосится или весь целиком «приподнимется» из-за расширения межвенцовых швов, чего ни в коем случае нельзя допустить. Именно поэтому выполнение данной операции доверяют только опытным профессионалам.

Шлифовку бревен изнутри и снаружи сруба осуществляли с применением ручных шлифовальных машинок, снабженных специальными насадками для закрепления кругов из шкурки. При работе строго соблюдали меры безопасности (применение респираторов ит.д.), поскольку при шлифовке образуется большое количество древесной пыли.

Декоративную обработку отшлифованных поверхностей произвели в два слоя защитным составом Valtti Color Satin (Tikkurila, Финляндия). Хозяевам предложили на выбор несколько оттенков. Однако решено было использовать практически бесцветный тон, чтобы максимально сохранить естественный цвет и рисунок древесины и при этом придать ей едва заметный "сатиновый" блеск. При обработке бревен находящуюся между венцами льняную паклю пропитали тем же составом, и ее поверхность стала твердой- теперь птицы уже не смогут ее вытащить.

Черновые полы

На бетон цокольного перекрытия с помощью битумной мастики наклеили гидроизоляционный материал, который завели на стены до уровня чистового пола. Далее на гидроизоляцию положили с шагом примерно 1,5м бруски сечением 7070мм. Их нижнюю сторону подтесали с таким расчетом, чтобы брус максимально плотно прилегал к бетонному основанию, а верхняя плоскость была строго горизонтальной. Кэтим брускам, используя металлические уголки и саморезы, прикрепили с шагом 600мм лаги пола сечением 15070мм. Их устанавливали параллельно окнам, с условием, чтобы доски пола можно было прибивать перпендикулярно оконным проемам (так щели между ними будут менее заметны).

Напомним, что балки перекрытия первого этажа смонтировали еще при сборке сруба. Всамом большом помещении (гостевой спальне) они изготовлены из бревна, а в остальных - из врезанного в бревна бруса сечением 15080мм (шаг- 600мм). Ик бревнам, и к брусу вдоль нижней кромки прибили бруски сечением 5050мм. На них уложили предварительно обработанные антисептиком отрезки необрезной доски, создав тем самым сплошной настил, необходимый для выполнения дальнейшей отделки. На этом монтаж полов приостановили- пришел черед сантехников и электриков, прокладывавших инженерные коммуникации в основном в полах. Когда они закончили свою работу, в пространство между лагами пола уложили утеплитель, который защитили пароизоляцией (на первом этаже она смонтирована поверх утеплителя, на втором- сверху и снизу), а поверх- половую доску толщиной 40мм. Ее прикрепили к лагам саморезами, вкручиваемыми в боковой паз доски. При окончательной отделке половую доску лишь слегка отшлифовали, а затем покрыли одним слоем лака. Почему именно так? Дело в том, что через год полы будут "перетягивать"- каким бы сухим ни был исходный материал, за это время между досками все равно появятся щели. Значит, каждую доску придется снимать (поэтому и использованы саморезы, а не гвозди) и вновь укладывать. Ну а когда эту операцию завершат, тогда и отшлифуют окончательно, и лаком в несколько слоев покроют. Единственное исключение- санузлы: здесь полы укладывают раз и навсегда и покрывают влагостойким лаком в несколько слоев. Чтобы вода не просочилась под пол там, где он примыкает к стене, плинтусы устанавливают на герметик.

Инженерные коммуникации

Дом подсоединили к поселковым системам холодного и горячего водоснабжения и канализации. При создании системы отопления применили трубы Rautherm S (Rehau, Германия) из сшитого полиэтилена высокого давления с полимерным кислородозащитным слоем. Этот выбор совсем не случаен: они способны работать при температуре теплоносителя 95C (кратковременно- до 110C), устойчивы к образованию трещин и отложений. Для устройства систем холодного и горячего водоснабжения использовали универсальные трубы Rautitan flex (Rehau), также изготовленные из сшитого полиэтилена. Неразъемные соединения и тех и других труб выполнялись на надвижных гильзах, что позволило использовать обрезки труб и свести к минимуму количество отходов. Трубы проложили под полом, а при подъеме с первого этажа на второй- в каркасной стене. Для уменьшения теплопотерь их защитили трубчатой теплоизоляцией.

Любопытно, что ввод в дом системы отопления произведен с помощью трубы диаметром 25мм, подводка к распределительным коллекторам, расположенным на каждом этаже,- трубы 20мм, а разводка по этажу (во всем доме установлены радиаторы Kermi, Германия)- трубы диаметром 16мм. Тем самым осуществлен так называемый принцип телескопа: чем дальше и выше от места ввода (оно находится в подвале дома), тем меньше должен быть диаметр используемых труб.

Вентиляцию в доме обеспечивает приточно-вытяжной агрегат Villavent (фирма-производитель входит в международный концерн Systemair), подающий в жилье очищенный и подогретый наружный воздух, а также отводящий соответствующее количество воздуха из туалетов, ванных и других влажных помещений. Конструкция включает рекуперативный пластинчатый теплообменник перекрестного потока. Тянущиеся от агрегата гибкие гофрированные воздуховоды проложены в каркасных стенах и перекрытиях.

Установка окон и дверей

В торцах бревен по бокам оконных и дверных проемов вырезали пазы сечением 4040мм, в которые вложили обсадные бруски такого же сечения (между ними и верхом проема должно оставаться пространство, равное величине усадочного зазора). Кбрускам саморезами прикрепили черновые коробки, сбитые из досок, скрепленных с помощью металлических оцинкованных пластин (по мнению специалистов, такой прием сводит к минимуму вероятность того, что коробку поведет или она треснет). Оконные рамы прикрепили к черновым коробкам анкерными пластинами. Зазоры между коробками и рамами запенили.

Откосы облицевали панелями, вырезанными под размер проемов из мебельных щитов. Из них заранее монтируют П-образную конструкцию. Закрепляют ее так. Втот торец панелей, который будет обращен к раме окна (двери), до половины вбивают небольшие (длиной не более 50мм) гвозди. Уних обрезают шляпки, а затем срезы заостряют. Далее "коробку" вставляют в проем и легкими ударами резинового молотка прибивают к оконной (дверной) раме. Противоположную сторону конструкции прикрепляют к черновой коробке саморезами, закручиваемыми со стороны бревенчатой стены (их длину подбирают так, чтобы они не прошили мебельный щит насквозь). Зазор между рамой окна (двери) и панелями заливают прозрачным герметиком. После этого проем обрамляют наличниками- их, как обычно, прибивают к черновой коробке специальными тонкими гвоздями. Такой способ хорош прежде всего тем, что в конструкции не виден ни один крепежный элемент- только едва заметны «шляпки» гвоздей, закрепляющих наличники.

Укрупненный расчет стоимости* отделки дома общей площадью 132м², аналогичного представленному

Редакция благодарит фирму «ВладимирСтройЛес» за помощь в подготовке материала.

• Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№113