Ограда — что надо

До или после? И какой именно?

Чтобы будущее ограждение было не только надежным, но и эстетичным, вопросу его выбора необходимо уделить особое внимание. Прежде всего следует решить, когда устанавливать забор: до начала возведения дома или после его окончания? Если вы сразу планируете приступить к строительству, то огородить участок по периметру надо обязательно, иначе как защититься от проникновения непрошеных визитеров, соблазнившихся "дармовыми" стройматериалами? Итак, забор- одно из первых сооружений, появляющихся на участке. Другое дело, должна это быть ограда временная или постоянная. Можно, например, обнести участок сеткой-рабицей (самый дешевый вид ограждения), а по завершении строительства установить забор капитальный. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Да и каким бы дешевым ни был материал для временного забора, обойдется его сооружение все равно достаточно дорого (основную часть суммы составит стоимость опорных столбов и работ по их установке). Готовы ли вы платить дважды? Думается, нет. Значит, лучше сразу строить капитальный забор.

Дизайнеры советуют подбирать ограду, соответствующую главной постройке. Дом из дерева лучше всего будет смотреться в окружении деревянного забора. Кирпичным зданиям больше подойдут кирпичные заборы либо комбинированные кирпично-сварные. Таким образом, в первую очередь надо определиться со стилем забора.

Далее следует решить, глухим или "прозрачным" он будет. Глухой (сплошной) забор спрячет вас от посторонних взглядов и обеспечит желаемое уединение, снизит уровень шума и уменьшит запыленность внутри участка. Однако у такого забора есть и минусы: он отбрасывает густую тень, препятствующую росту растений, и в этой теневой зоне селится большое количество садовых вредителей: бабочек, гусениц, жуков. Кроме того, сплошной забор, стоящий на пути ветра, вызывает резкий подъем воздушного потока и затем его почти столь же резкое снижение. Витоге образуются вихри, разрушающие и почву, и зеленые насаждения.

Тех, кто считает, что сплошной забор- надежная защита от чужого проникновения, спешим разочаровать. Ксожалению, технологии преступного мира достигли сегодня такого уровня развития, что отгородиться от воров только высоким глухим забором не удастся. Если вас интересует собственная безопасность, то лучше возводить не сплошные кирпичные или каменные стены, а «прозрачные» заборы, позволяющие отслеживать происходящее за пределами вашего участка.

Строить всю ограду из одного и того же материала вовсе не обязательно. Так, наиболее "уязвимую" ее часть можно выполнить из кирпича, парадный въезд сделать максимально красивым и привлекательным, под стать дому, а границы с сопредельными владениями наметить сеткой или легким заборчиком. Кстати, согласно п. 6.2 СНиП 30-02-97 "Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения, нормы проектирования" глухим и высоким может быть забор только с фасадной стороны и со стороны проездов, а по границе с соседними участками допускаются лишь "прозрачные" изгороди из сетки или штакетника высотой не более 1,8м, чтобы не затенять соседские или собственные посадки.

После того как вы решили, глухим будет ваш забор или «прозрачным», и определились с его высотой, следует выбрать материал для строительства ограждения.

Три составляющие

Основу любого забора составляют опорные столбы; пролеты (прогоны), включающие заполнение и горизонтальные поперечины (слеги), и входной проем (ворота и/или калитка).

Опорные столбы чаще всего изготавливают из металлических, асбоцементных труб, бетона, кирпича, реже- из дерева. Деревянные столбы самые недолговечные. Срок их службы- 5-10 лет. Вцелях предохранения от гниения той части столбов, которая будет заглублена в грунт, ее смазывают горячей смолой или битумом. Деревянные стойки должны иметь диаметр не менее 14см и длину не менее 2,3м.

Нижние части железобетонных столбов и опор из металла также желательно покрыть слоем битума. Столбы из металлических или асбоцементных труб необходимо защитить от дождевой воды, которая, попадая внутрь столба, при замерзании может разорвать его. Внутреннее пространство асбоцементных труб рекомендуется заполнить цементным раствором с арматурным стержнем (диаметром 14-16мм), а верх железных- закрыть предварительно просмоленной крышкой или пробкой. Кроме того, для защиты от осадков на столбы устанавливают специальные козырьки или накрывочные плиты.

Материал для изготовления пролетов может быть самым разным, в зависимости от стиля дома или эстетических предпочтений хозяев. Среднее расстояние между столбами- 2-3м. Длина прогона между опорами забора должна быть кратна длине поперечин. Параметры лаг определяют, исходя из длины пролета, веса ограждающей конструкции и качества самого материала. Например, для забора, длина пролета которого не превышает 2м, а ограждающая часть выполнена из штакетника, поперечины можно изготовить из бруса с сечением 55 или 66см.

Последняя составляющая забора- входной проем. На участке их может быть один, два или больше. Как правило, парадный въезд украшают ворота и находящаяся рядом калитка. Для легковых машин достаточно проема шириной 2,7м. Но надо учитывать, что во время строительства на участок будут заезжать грузовые машины со стройматериалами, и необходимая ширина проема для них- 3,5м. Решить проблему можно следующим образом- оставить 5-6-метровый проем и устроить в нем временные ворота. Вдальнейшем в "лишнюю" часть проема нужно будет установить дополнительную секцию забора- сплошную или с калиткой.

Возводим основу

Строительство забора состоит из трех этапов: разметки участка, возведения фундамента и установки столбов, монтажа заполнения пролетов.

Размечают участок с помощью шнура, кольев и рулетки. Вточках установки столбов забивают колышки, которые должны идти строго в линию и отстоять друг от друга строго на шаг разметки. Необходимо также сразу определить место для ворот и калитки.

Проблему склонов решают за счет использования столбов различной длины или устройства ступенек. При разметке линии будущего ограждения лучше отступить от границы участка на 5см и осуществить монтаж по этому периметру, чтобы не делить забор с соседом или впоследствии не выяснять, где проходит межа.

Следующий этап работ- установка столбов. Отверстия в грунте под столбы высверливают ручным буром на глубину 70-90см. Однако для пучинистых грунтов рекомендуемая глубина бурения- не менее 120см. Вначале в отверстия устанавливают в строго вертикальном положении первый и последний столбы и укрепляют их с помощью деревянных клиньев. Затем между опорами натягивают шнур и по нему выставляют все промежуточные столбы. Обязательно следует проверить установку столбов по высоте. Для выравнивания опор яму углубляют или, наоборот, подсыпают в нее грунт. После того как столбы выставлены, их бутят- укладывают в основание гравий, битый кирпич, камни. Бут утрамбовывают и засыпают крупнозернистым песком, который для уплотнения основательно поливают водой. Верхнюю часть бута закрепляют бетонной стяжкой.

Для заборов из камня или кирпича требуется устройство свайно-ленточного фундамента, представляющего собой траншею, заполненную бетонным раствором (1 часть цемента, 4- крупнозернистого песка и 4 части щебня). Параметры фундамента определяют, исходя из габаритных данных забора и состава грунта. Как правило, его минимальная глубина составляет 50-60см, ширина- 25см (при кладке стенки пролета в один кирпич) и высота над поверхностью земли- 50-60см. Перед заливкой фундамента землю в траншее следует увлажнить, чтобы она не впитала в себя воду из бетонного раствора. Фундамент можно усилить арматурой, в этом случае раствор после укладки надо поштыковать лопатой, предотвратив тем самым образование пустот между прутьями арматуры. Для полного схватывания бетона требуется 5-7 дней.

После установки столбов и устройства фундамента можно приступать к монтажу поперечин и ограждающей части забора. Для крепления поперечин на деревянные опоры в столбах делают пропилы под наклоном, чтобы капли воды легко стекали наружу. Перед установкой лаг пропилы необходимо основательно пропитать олифой. Гвозди, используемые при монтаже, также предварительно погружают в олифу.

Кметаллическим или железобетонным столбам слеги крепят с помощью кронштейнов, скоб или хомутов. Монтаж ограждающей части забора во многом зависит от особенностей материала, из которого произведено наполнение пролетов. Итак, из чего же их можно изготовить?

Частокол или штакетник?

В России заборы традиционно возводили из дерева. Встране, славящейся своими лесами, этот материал был и остается одним из самых недорогих, хотя и, увы, самым недолговечным. Впрочем, специалисты уверяют, что при правильном монтаже и эксплуатации деревянная ограда может прослужить до 20 лет. Деревянные заборы преимущественно изготавливают из сосны либо из более надежной (и более дорогой) лиственницы. Устанавливают их на металлические столбы, железобетонные или иные опоры.

Кдостоинствам деревянного забора относятся экологичность, относительно невысокая цена, простота установки, широкий выбор вариантов дизайна. Основной недостаток этого вида ограждения- необходимость постоянного ухода. Перед монтажом деревянные элементы забора пропитывают защитными составами, после чего тонируют или красят. Раз в 3-4 года покрытие следует обновлять. Впротивном случае дерево потемнеет и начнет гнить.

Сегодня наиболее широко используются следующие виды деревянных ограждений: штакетник (забор из реек, прибитых к поперечинам); дощатый забор (доски прибивают к горизонтальным перекладинам внахлест); ограда из деревянных панелей. Реже- частокол (ряд кольев, вбитых в землю вплотную друг к другу) и пастбищная изгородь (состоит из длинных горизонтальных жердей, прикрепленных к вертикальным столбам).

Одна из наиболее часто встречающихся сегодня деревянных оград- «шахматы» с просветом. Доски пришивают к горизонтальным прожилинам в шахматном порядке с разных сторон, при этом между плоскостями досок образуется зазор в толщину прожилин. Если смотреть на забор прямо, то он выглядит сплошным, а если под углом, то забор «просвечивает», и это создает иллюзию легкости конструкции.

Очень хороши, особенно на участках, где много зелени, ажурные заборы в виде решетки, рейки которой прибиты по диагонали. Они не закрывают от солнца зеленые насаждения, не создают ощущения замкнутости пространства, хотя и являются, скорее, декоративными, нежели «защитными».

Разновидностей деревянных оград сегодня очень много. Фирмы, занимающиеся их производством, выпускают не только стандартные варианты, но и индивидуальные, по эскизам заказчика. Стоимость 1 пог. м забора высотой 2м- от 500руб. Сизготовлением и установкой "под ключ"- от 1500руб.

За каменной стеной

Менее часто, нежели дерево, для строительства заборов используют еще один материал, подаренный природой,- натуральный камень. Ограда из него- это действительно крепость, максимально надежная и неприступная. Нередко для дополнительной защиты на верхней площадке каменного забора натягивают колючую проволоку, а также монтируют систему видеонаблюдения и сигнализацию. Для кладки ограждений из камня применяют, как правило, булыжник, доломит, ракушечник, известняк, песчаник. Толщина ограды- 35-40см. Такие заборы довольно массивны и требуют возведения ленточного фундамента. Обходится устройство забора из камня достаточно дорого: от 2500руб. за 1 пог. м стены высотой 2м (без стоимости работ).

Несколько дешевле (от 1700руб. за 1 пог. м забора высотой 2м без стоимости работ) строительство кирпичного ограждения- такого же надежного, прочного, долговечного (срок службы более 50 лет) и не требующего ухода. Однако эстетические качества сплошного забора из кирпича не очень высоки. Такая ограда, являясь логичным дополнением к кирпичному дому, в других случаях может дисгармонировать с постройками и ландшафтом.

Для забора используют либо обыкновенный красный, либо облицовочный кирпич. Ограды выкладывают толщиной в один или два кирпича. Примерный расход материала таков: 110 штук на 1м² стены при кладке в один кирпич, 55 штук на 1м² при толщине стены в полкирпича. Как и для ограждения из природного камня, для кирпичного забора потребуется ленточный фундамент. Процесс возведения кирпичной ограды выглядит следующим образом. Вначале, чтобы определить количество кирпичей в ряду, первый ряд выкладывают на установленный ранее фундамент насухо. После этого кирпичи убирают и выполняют кладку уже на раствор. По ходу работы следует постоянно проверять горизонтальность рядов и вертикальность углов и стенок. Швы кладки должны быть аккуратными, без пустот, одинаковыми по толщине (10мм). Высота кирпичного забора- от 2 до 4м. Длина пролетов между столбами зависит от высоты и толщины стены: от 2,5м (если кладка в полкирпича и не выше 2м) до 5м. Под столбы обычно используют металлические трубы диаметром 100-150мм, которые снаружи обкладывают кирпичом. Чтобы уберечь ограду от разрушительного воздействия атмосферных осадков, верхнюю часть забора накрывают небольшим заграждением в форме двускатной крыши из жести или другого материала.

Не такой уж он серый...

Вчастном домостроении в последнее время все чаще используют заборы из бетонных панелей. Не волнуйтесь, уважаемый читатель, речь пойдет не о безликих серых плитах, которыми обычно окружают промышленные объекты. Современные ограждения из архитектурного бетона выглядят весьма эстетично. Многие российские производители изготавливают самую разнообразную "заборную" продукцию из бетона. Так, "Первая заборостроительная компания" (ЗСК-1) выпускает декоративные заборы более 20 видов текстур, в их числе "кирпич", "камень", "дерево", "штакетник" идр. Афирма "МАКСФОРС КОНКРИТ" недавно предложила потребителям панели, а также столбы и оголовки столбов, имитирующие текстуру мореного дуба. Недостаток бетона- серый унылый цвет сегодня легко устранить благодаря широкому ассортименту фасадных красок для наружных работ по бетону, с помощью которых можно придать ограде любой оттенок.

Бетонные заборы по долговечности не уступают кирпичным и каменным, а по затратам обходятся гораздо дешевле- от 830руб. за 1 пог. м ограды высотой 2м. Сизготовлением и установкой "под ключ"- от 1470руб. Бетонный забор, как конструктор, складывают из панелей и столбов с пазами, в которые крепят панели. Их вставляют последовательно, снизу вверх, и фиксируют с помощью цементного раствора. Масса панели в среднем- 60кг, столба- 90кг. Размеры панели: длина- 2м, высота- 50см. Таким образом, для забора высотой 2м потребуется 4 плиты. Производители выпускают как односторонние панели (снаружи рисунок, изнутри- ровная поверхность), так и двусторонние.

Помимо панелей ограждающие конструкции возводят и из строительных блоков- пенобетонных, керамзитобетонных идр. Стоимость 1 пог. м забора высотой 2м из блоков толщиной 20см- от 1450руб.

От ажура до профнастила

Металл сегодня широко используется для устройства различного вида ограждений- от литых чугунных или кованых изгородей до заборов из обыкновенной сетки-рабицы.

Самые изысканные, элегантные и дорогие ограды производят из кованого металла. Их изготавливают по технологии горячей ковки: металлический прут квадратного сечения гнут, вытягивают, скручивают в горячем состоянии. Ажурные узоры секций кованых заборов гармонично сочетаются и с металлическими, и с кирпичными столбами. Кузнечные фирмы не только предлагают стандартные варианты кованых решеток, но могут изготовить изделия и по индивидуальным эскизам, а также воссоздать любые исторические образцы. Обойдется эксклюзив недешево- от 6500руб. за 1 пог. м ограды высотой 2м (без стоимости работы и фундамента). Кованые ограждения попроще- от 3000руб./пог. м.

Сварные ограды стоят дешевле кованых (от 1500руб. за 1 пог. м ограды высотой 2м), но в эстетическом плане несколько проигрывают им.

Еще одна разновидность "металлического" ограждения- забор из профнастила (металлический профилированный лист) с полимерным покрытием- пластизолом, пуралом, полиэстром. Материал окрашен специальными составами в 2-3 слоя, что способствует продлению срока службы покрытия (до 50 лет). Кдостоинствам этого вида заборов относятся высокие прочностные характеристики, антикоррозийная стойкость, долговечность. Кнедостаткам- низкие декоративные качества. Чтобы забор из профнастила не выглядел сплошным металлическим полотном, можно "облагородить" опорные столбы. Их обшивают деревянными накладками или облицовывают искусственным камнем. Асверху полотна можно установить красивый защитный козырек. Цена 1 пог. м забора из профнастила при высоте 2м составляет 850-900руб.

Инаконец, истинно "народный" вид ограждения- забор из сетки-рабицы. Достоинств у него достаточно много: он обеспечивает максимальную освещенность и обзор, прочен, прост в установке, не требует особого ухода, недорог- от 150руб. за 1 пог. м. забора в 2м высотой. Сегодня в продаже имеется множество образцов сеток. Самой практичной является стальная сетка с гальваническим цинковым покрытием. Ее не придется красить каждый год, и она не теряет своей декоративности в отличие от сетки с цветным виниловым покрытием. Ни в коем случае нельзя использовать для забора неоцинкованную черную сетку из тонкой проволоки, поскольку через 2-3 года она полностью проржавеет. Для натяжения сетки устанавливают столбы-стойки с интервалом не более 3м. Как правило, в качестве опор применяют асбестоцементные или металлические трубы и стальной уголок. Существуют два способа монтажа этого вида ограждения. Впервом случае сетку подвешивают на двух проволочных прожилинах, которые пропускают через крайние ячейки и крепят на столбах металлическими полосками. Чтобы сетчатое полотно не провисало, по верхней его части протягивают трос. Возможен и другой вариант. Из металлических уголков делают раму по высоте забора длиной на 10-20см меньше расстояния между опорами. На раму натягивают сетку, после чего готовую секцию приваривают к опорным столбам.

Ни капли краски, ни одного гвоздя

Однажды появившиеся на рынке окна из ПВХ произвели революцию в сознании общества, вытеснив привычные деревянные благодаря массе своих достоинств. Смогут ли повторить нечто подобное заборы из ПВХ, усиленные внутри металлическими профилями? Изделия устойчивы к ультрафиолетовому излучению, перепадам температур, экологичны, долговечны (служат не менее 50 лет), не требуют ухода. Их не нужно красить, поскольку цветовую гамму можно выбрать изначально.

Соединяют элементы с помощью Н- и П-образных профилей и скрепляют клеем для ПВХ. Чтобы забор был более прочным, поперечные планки армируют металлической профильной трубой. На рынке присутствует как зарубежная продукция (например, фирмы PALKAR, Израиль), так и отечественная (от компании "ГРАДОФ" идр.). Стоимость импортных заборов из металлопластика составляет 3000-3500руб. за 1 пог. м при высоте конструкции 2м, отечественных- от 1000руб./пог. м.

Редакция благодарит компании «ЗСК-1», «ГРАДОФ», ZABOR.RU, «ТУЛЬСКАЯ КОВКА», «ЭКСТРА-ТЕХ», «СЛАВИЧ» за помощь в подготовке материала.

• Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№3