Есть стыковка!

В старину для русских мастеров не составляло особого труда прирубить к избе новое крыльцо, сени или амбар. Однако технические решения, которые были хороши для традиционного деревянного зодчества, вряд ли применимы при строительстве современного дома. Между тем и сегодня здания порой возводят по частям, полагая, что это просто. Ав результате появляются многочисленные покосившиеся пристройки.

Каждый, кто хотя бы раз бывал в строящихся дачных поселках, несомненно, замечал, что у нас сплошь и рядом сначала возводят коробку дома, а потом задумываются о том, как приладить к ней крыльцо. Нередко, когда новое жилище уже готово, становится ясно, что без чаепитий на веранде, о которой раньше никто и не думал, дача во многом теряет свою прелесть. Что поделать- при выдаче задания на проектирование не всегда удается учесть все нюансы будущей жизни за городом. Но еще чаще необходимость в пристройке возникает у тех, кто приобрел готовый дом и пытается несколько видоизменить его в соответствии со своими запросами, как бытовыми, так и эстетическими.

Фото 1 Архитектор К. Хмыз Фото К. Манько

Фото 2 Фото В. Григорьева

1. Удачно вписать пристройку в облик здания- далеко не простая задача. Лучше поручить ее выполнение профессиональному архитектору
2. Чтобы оценить пучинистость грунта, в некоторых случаях достаточно пробурить скважину глубиной 1 м

Времена года

На практике "добавления" появляются примерно у 80 % загородных домов. Причем в одних случаях вновь возведенная конструкция ведет себя вполне благопристойно, а в других- никак не хочет уживаться с домом, совершая сезонные "путешествия" вверх, вниз и вбок. Порой из-за нее даже возникают трещины в капитальных стенах. Почему это происходит и как избежать подобных неприятностей? Попробуем разобраться на конкретном примере. Воснове нашего рассказа- непростая судьба одного крыльца, о которой поведала нам постоянная читательница журнала «ИВД». Началась эта история 3 года назад...

Одна московская семья много лет мечтала о даче и искала подходящий вариант на рынке загородной недвижимости. Ив конце концов нашла! Вот он, долгожданный лот: Киевское шоссе, 50км от МКАД (от станции метро "Университет", где живут наши герои,- 40мин на машине по прямой), участок площадью 12 соток, коробка кирпичного дома 97м. М-да... Снедостроем связываться не хотелось. Но в высшей степени привлекательная цена сыграла свою роль, и решение было принято. Уже на следующий день после оформления сделки на заросшей бурьяном территории закипела бурная деятельность. Несущие и ограждающие конструкции оказались в приличном состоянии, хотя дом около 5лет простоял без окон и дверей. Стены имели двухслойную конструкцию (с улицы- щелевой облицовочный кирпич, изнутри- пеноблоки), и их не требовалось дополнительно утеплять. Кладку, качество которой оставляло желать лучшего, снаружи закрыли панелями сайдинга. За 2 нед перекрыли крышу, заменив оцинкованный профнастил гибкой черепицей. Осталось соорудить крыльцо, чтобы не преодолевать каждый раз при входе в дом "ступень" цоколя высотой 50см.

Фото 3 «АБС-Строй»

Фото 4 Фото В. Ковалева

Фото 5 Фото В. Ковалева

Фото 6 «АБС-Строй»

3-6. При малоэтажном строительстве на пучинистых грунтах чаще всего возводят ленточные (3), буронабивные (4) и плитные (5) фундаменты. Если впоследствии планируют пристроить к дому крыльцо, террасу или гараж, в каждом арматурном поясе предусматривают выпуски длиной 20-30мм (6). Позднее к ним приваривают армирующие стержни фундамента пристройки. Однако прочность монолитной конструкции часто обеспечить не удается

Решили сначала отлить по месту монолитную железобетонную плиту толщиной 140мм. На ней сложили из кирпича ступени и установили деревянные столбы, ставшие опорой для козырька. Все работы выполняла местная бригада. Готовая конструкция выглядела вполне надежно, радовала глаз, и ничто не предвещало беды. Зимой хозяева несколько раз посещали дачу и не заметили перемен к худшему (впрочем, все было скрыто под слоем снега). Акогда в середине апреля приехали открывать сезон, перед ними предстало удивительное зрелище. Дальний от дома конец плиты приподняло как минимум на 10см, между крыльцом и цоколем дома зияла щель шириной не менее 4см. Вместе с плитой взмыли вверх и столбы, поддерживавшие козырек. Врезультате его частично оторвало от стены, причем стропильная конструкция заметно перекосилась. Правда, когда грунт оттаял, плита вернулась на свое место, однако между домом и крыльцом осталась трещина, да и козырек не спешил обрести заданный первоначально уклон (к тому же было непонятно, насколько надежно теперь его крепление).

Чтобы решить эту проблему, хозяева обратились в фирму, специализирующуюся на строительной экспертизе и ремонте малоэтажных зданий. (Консультация эксперта с выездом на стройплощадку вполне доступна по цене- 2-4 тыс. руб.)

Специалисты единодушно заявили, что восстанавливать существующее крыльцо не имеет смысла, так как сезонные «взлеты и падения» будут продолжаться. Конструкцию придется полностью демонтировать и создать заново. Пришлось выслушать критические замечания инженеров, обративших внимание на грубые ошибки, допущенные застройщиком: «Как можно пытаться что-то пристроить к дому, ничего не зная ни о его фундаменте, ни о местных грунтах?!»

Итак, в данном случае (как, впрочем, и в подавляющем большинстве подобных) главной причиной неприятностей стал неправильный выбор фундамента. Поэтому, прежде чем продолжать рассказ, попробуем разобраться, какие типы оснований вообще можно использовать для пристройки. Для этого проведем краткий экскурс в «фундаментальную историю» отечественного индивидуального домостроения.

Фото 7 Фото В. Григорьева

Фото 8 Фото В. Григорьева

Фото 9 Фото В. Григорьева

7-9. Чаще всего фундамент легкой пристройки выдавливает вверх (7). При этом кирпичные стены неизбежно трескаются (8, 9)

Методом проб и ошибок

Долгое время в малоэтажном строительстве в средней полосе России господствовали два типа фундаментов. Первый- ленточный, с заложением ниже глубины промерзания, собранный из железобетонных блоков заводского изготовления (в редких случаях- монолитный). На таких фундаментах возводили кирпичные особняки представителей доперестроечной элиты и дома передовиков крепких сельских хозяйств. Авладельцы шестисоточных дачных участков ставили свои щитовые домики и срубы на «стулья». Собственно, это и был так называемый второй тип фундамента. Конструкция подобного основания предельно проста: те же блоки, или тротуарные камни, или на худой конец просмоленные пеньки располагали на земле под углами здания.

Вконце 80-х- начале 90-х гг. ХХ в., когда объемы индивидуального строительства стали быстро расти, продолжало господствовать мнение, согласно которому фундамент под капитальное здание следует закладывать ниже глубины промерзания. Однако стоимость возведения такой основы была очень высока (она остается значительной и сегодня). Ктому же выяснилось, что данное решение, как ни странно, не гарантирует устойчивости легкой малоэтажной постройки. Ведь на боковые стенки фундамента действуют касательные силы морозного пучения, достигающие десятков тонн на 1 пог. м, а нагрузка, создаваемая малоэтажным зданием, не в силах уравновесить столь мощный напор. Этим силам успешно противостоят монолитные фундаменты со стенками трапециевидного сечения: у подошвы они толще, чем в верхней части (у нулевой отметки). Однако при их возведении и без того немалая стоимость конструкции возрастает еще на 30-40 %. Сооружение ленточных фундаментов глубокого заложения оправданно лишь в том случае, если в доме устраивают подвальный, или цокольный этаж, а это, в свою очередь, имеет смысл делать только при низком уровне грунтовых вод.

Впервой половине 90-х гг. родилась, сразу приобрела немало сторонников и вскоре получила официальное признание в Территориальных строительных нормах (ТСН МФ-97 МО) концепция ленточного мелкозаглубленного фундамента. Глубина его заложения меньше глубины промерзания- обычно она составляет 0,3- 0,4м (в так называемом цокольном варианте ленту вообще не закапывают), а высота стенки никогда не превышает 1м. Основания данного типа называют плавающими, так как под воздействием сил морозного пучения они совершают сезонные подвижки вверх-вниз. Такие фундаменты надлежит тщательно армировать. Для этого устраивают как минимум два горизонтальных армирующих пояса из двух-трех прутков диаметром 8-12мм каждый. При монтаже каркас увязывают проволокой или сваривают, причем перехлест арматуры должен быть не менее 1м. На глинах и суглинках под подошву фундамента насыпают подушку из крупнозернистого песка или песчано-гравийной смеси толщиной 20-40см, чтобы увеличить несущую способность грунта.

Данное решение позволяет экономить время и средства. Оно универсально (одинаково хорошо подходит для зданий с кладочными, рублеными и каркасно-щитовыми стенами). Однако у него есть и серьезные недостатки. Нередко из-за разнородности грунтов силы морозного пучения действуют неравномерно, и в результате одну из сторон (или один из углов) фундамента приподнимает сильнее. Весной все вроде бы становится на свои места. Тем не менее с годами остаточные деформации в конструкции накапливаются и приводят к появлению заметных перекосов и трещин в стенах. Аналогичные процессы происходят при неравномерном раcпределении нагрузки по плавающему фундаменту. Кроме того, практика показала, что крайне сложно отлить надежный мелкозаглубленный фундамент с помощью лишь ручного инструмента. Конструкция предъявляет повышенные требования к качеству бетона: смесь должна быть тщательно перемешана, а перерывы в работе (даже на ночь) крайне нежелательны. Таким образом, без мини-бетономешалки не обойтись, а еще лучше заказать необходимое количество жидкого бетона с доставкой автомиксером.

Фото 10 NES

Фото 11 NES

Фото 12 NES

10-12. Лучший фундамент для деревянного крыльца- столбчатый или из винтовых свай. Как правило, расстояние между столбами декорируют забиркой. Она может быть решетчатой (10) или сплошной (11). Однако некоторые архитектурные решения позволяют оставить цокольную часть открытой (12)

Наряду с плавающими ленточными на пучинистых и слабонесущих грунтах в 90-х гг. строили (хотя и гораздо реже) свайные фундаменты. При этом чаще всего, не располагая спецоборудованием, делали с помощью ручного бура отверстия на глубину промерзания с шагом 1-3м (в зависимости от нагрузки). Вотверстия устанавливали арматурный каркас и заливали бетоном (низкотехнологичный вариант буронабивного фундамента). При высоком уровне грунтовых вод, мешавших заливке, использовали готовые железобетонные изделия, заполненные бетоном асбестоцементные трубы ит.д. Выступающие над землей концы столбов увязывали железобетонным поясом- ростверком, или рандбалкой. На практике такие фундаменты не всегда оправдывали возложенные на них надежды. Ведь сделать ручным буром строго вертикальные отверстия с ровными стенками довольно сложно, а наклон или изгиб приводит к многократному увеличению действующих на столб сил морозного пучения. Глубина заложения часто оказывалась недостаточной, а без виброоборудования не удавалось добиться необходимой прочности бетона. Ктому же ростверк нередко отливали прямо по грунту или по песчаной подсыпке (на самом деле он должен опираться только на столбы-сваи) и таким образом превращали фундамент в плавающий ленточный, но более дорогой и менее прочный.

Вскоре застройщикам пришлось признать, что на болотистых участках с сильнопучинистыми грунтами требуются забивные фундаменты из железобетонных свай заводского изготовления. Благодаря значительной глубине заложения (до 5м) такие основания не подвержены воздействию сил морозного пучения. Ктому же они обладают большой несущей способностью за счет сцепления внешней поверхности свай с грунтом (так называемые висячие сваи) либо опирания свай на прочные, например крупнообломочные, слои грунта (сваи-стойки). Этот тип фундамента обеспечивает наиболее продолжительный срок службы здания и, несмотря на высокую стоимость, экономически оправдывает себя. Вдеревянном домостроении сегодня все чаще применяют фундаменты из винтовых свай.

Впоследнее десятилетие при строительстве на проблемных грунтах приобрели популярность плитные фундаменты. Правда, они требуют значительного расхода бетона и тщательного армирования, однако позволяют сэкономить на земляных работах и устройстве подосновы пола. Уложенные под плитой слои термоизоляции препятствуют пучению грунта и поэтому исключают подвижки строительных конструкций. Отметим, что фундаменты в виде нетолстой (до 200мм) плоской плиты рассчитаны на сравнительно легкие стены- из сандвич-панелей, ячеистых и пустотных блоков, бруса, бревна ит.д. Для дома из кирпича или бетона необходима более сложная конструкция с ребрами жесткости высотой 300-400мм.

Несколько слов о цене вопроса- разумеется, на настоящий момент. Монолитный ленточный фундамент глубокого заложения со стенками высотой 2000мм (включая цокольную часть) и шириной 400мм без гидроизоляции стенок обойдется сегодня в 16-24 тыс. руб. за 1 пог. м. Плавающий ленточный или буронабивной фундамент позволит сэкономить на материалах и работе в 2-2,5 раза. За простой плитный фундамент (без ребер жесткости) придется заплатить примерно столько же, сколько и за ленточный глубокого заложения. Но с учетом экономии на устройстве нижнего перекрытия первый обойдется на 15-20 % дешевле. Самые дорогие фундаменты- свайно-забивные: от 27 тыс. руб. за 1 пог. м ростверка. Вто же время конструкция из стальных винтовых свай отличается весьма скромной ценой- от 8 тыс. руб. за 1 пог. м ростверка.

Думаем-гадаем

Итак, все фундаменты можно разделить на две группы: плавающие (плитные и ленточные мелкозаглубленные) и неподвижные (ленточные глубокого заложения и свайные). Первые совершают сезонные подвижки, амплитуда которых зависит от следующих факторов:
специфика местных грунтов;
климатические особенности конкретного холодного сезона (дождливая осень, а также бесснежная и студеная зима способствуют пучению грунта);
нагрузка, создаваемая зданием;
наличие/отсутствие отопления дома.

Неподвижные фундаменты подобным колебаниям не подвержены, однако, за исключением свайно-забивных, под нагрузкой в течение 2-3лет (а иногда и дольше) дают усадку, уплотняя под собой слои грунта. Предсказать взаимные подвижки двух расположенных рядом фундаментов, возведенных неодновременно, почти невозможно (независимо от того, относятся ли они к одной группе или к разным). Ивсе же существуют некоторые общие правила и принципы, следуя которым удастся обеспечить вполне благополучную совместную жизнь дома и пристройки.

Лучше врозь, чем вместе. Большинство специалистов рекомендуют делать фундамент любой пристройки независимым, поскольку избежать подвижек при усадке практически невозможно- грунт под подошвой нового основания начнет уплотняться. Вто же время наличие жестких связей с главным зданием помешает усадке, и в результате пристройка повиснет на доме, что может привести к перекосам конструкций и появлению трещин в стенах. Конечно, было бы неплохо сначала нагрузить новый фундамент, подождать 1-2 года, а потом связать его анкерами со старым, однако на практике это трудно осуществить.

Основания пристройки и главного здания рекомендуют связать при помощи анкеров лишь в одном случае- если участок расположен на склоне. Здесь почти неизбежны труднопредсказуемые перемещения грунта вдоль склона, из-за которых пристройка почти всегда отрывается от дома. Лучше всего на этапе создания арматурного каркаса нового фундамента пропустить каждый пруток сквозь отверстия, заранее просверленные в стенке старого основания. На концах прутков следует нарезать резьбу, чтобы после окончания бетонных работ и отверждения раствора снабдить их шайбой и гайкой и с усилием в несколько тонна-сил притянуть новый фундамент к старому. Этот способ стоит применять только после того, как стройплощадку обследует специалист.

Фото 13 «Сервис-сталь»

Фото 14 NES

Фото 15 Фото В. Григорьева

Фото 16

13, 14. Винтовые сваи, изготовленные из толстостенных стальных труб диаметром 60-140мм и снабженные лопастями, входят в грунт наподобие самореза: их завинчивают на глубину 1,5-4м вручную, применяя рычаги или особую установку. Кверхним концам свай приваривают обвязку из швеллера, двутавра или прямоугольной трубы, выполняющую функцию рандбалки
15. Устройство компенсационного шва:
а- гидроизоляция утеплителя (герметик);
б- гидроизоляция стены (пергамин);
в- утеплитель;
г- закладные гибкие штыри, препятствующие осадке утеплителя

Сочетать подобное с подобным. Вполне понятно желание сэкономить средства при возведении фундамента для небольшой и легкой нежилой пристройки. Такая возможность есть, если грунтовые условия на участке благоприятны (практика показывает, что на слабо- и среднепучинистых грунтах можно реализовать разнообразные комбинированные варианты). Когда грунты пучинистые, лучше забыть об экономии. Если дом стоит на фундаменте, заложенном ниже глубины промерзания, для пристройки потребуется основание той же группы (неподвижное), правда, не обязательно того же типа. Сложнее создать стабильное "добавление" к плавающему фундаменту. Плитный фундамент обычно не подходит для легкой неотапливаемой пристройки, так как амплитуда ее сезонных вертикальных перемещений будет слишком велика. Если главное здание покоится на плите и зимой отапливается, имеет смысл возвести пристройку на неподвижном основании. Аесли фундамент дома ленточный, необходимо руководствоваться нижеследующим правилом.

Уравновесить. Стремитесь к тому, чтобы удельная нагрузка на фундамент пристройки была тождественна аналогичному показателю для основания дома. Удельную нагрузку, создаваемую сооружением, можно вычислить самостоятельно. Для этого нужно суммарную массу фундамента, стен, перекрытий и крыши (плюс еще 10 % на эксплуатационные и снеговые нагрузки) разделить на площадь подошвы основания.

Взоне контакта

На стыке фундаментов устраивают компенсационный шов. Иногда их разделяют дощатым щитом опалубки, однако целесообразнее использовать пластичные негниющие рулонные материалы: стеклоизол, стеклобит, бикрост, рубемаст.

Компенсационный шов делают также между примыкающими друг к другу стенами дома и пристройки. Сначала нужно оставить зазор величиной 20-50мм. Заполняют его только при наружной отделке пристройки. Для этого лучше всего подойдут волокнистые утеплители- пакля или минеральная вата (полиуретановую пену применять не следует). Утеплитель защищают от влаги при помощи фасадных герметиков Sikasil (международный концерн Sika), "Сазиласт" (САЗИ, Россия) идр. либо паро- и гидроизоляционных лент, выпускаемых фирмами DuPont (США), Illbruck (Германия) идр., а затем за-крывают нащельником.

Увы, таким способом невозможно оформить стык "кровля- кровля" либо "кровля- стена". Крышу над верандой лучше собрать так, чтобы она имела независимую (не связанную со стеной или крышей дома) стропильную конструкцию, а стык закрыть сверху карнизной планкой, оставив под ней зазор не менее 50мм. Легкий козырек над крыльцом, наоборот, лучше «повесить» на стене дома, без опоры на столбы или иные элементы пристройки.

Фото 17 Фото В. Григорьева	Фото 18 Фото В. Григорьева	Фото 19 Фото В. Григорьева	Фото 20 Фото В. Григорьева
Фото 21 Фото В. Григорьева	Фото 22 Фото В. Григорьева	Фото 23 Фото В. Григорьева

17-23. При строительстве крыльца ленточный фундамент отлили в дощатой опалубке (17). Сварили арматурный каркас плиты, отливаемой с опорой на ленту (18). На плите сложили из кирпича ступени крыльца (19). Облицевали их природным камнем, используя клей "Юнис Гранит" (20). Швы затерли цементным раствором. Уложили антисептированные лаги и по ним устроили настил из террасной доски (21). На площадке перед крыльцом отсыпали песчаную подушку высотой 15см и забетонировали, использовав для армирования дорожную сетку (22). Постройка завершена (23)

Все сначала

Не будем забывать о наших героях. После того как пробурили пробные шурфы, выяснилось, что грунт на участке представляет собой водонасыщенный илистый суглинок, то есть один из самых неудачных- пучинистый и к тому же слабонесущий. Что касается фундамента дома, здесь пришлось производить самые настоящие раскопки, ведь никакой технической документации не сохранилось. Оказалось, что здание покоится на монолитной ленте шириной 450мм и высотой 800мм.

Специалисты предложили хозяевам сделать подобный фундамент и для крыльца- ленточный, с той же глубиной заложения, однако уменьшить ширину стенки до 150мм. Ведь фундамент крыльца в данном случае был нагружен значительно меньше, чем основание дома, поэтому оказалось возможно и даже необходимо уменьшить площадь опирания на грунт.

Между новым и старым основаниями сделали компенсационный шов из двух слоев стеклоизола. Ленту вывели на 100мм над нулевым уровнем, устроили гидроизоляцию из рубероида, а поверх отлили железобетонную плиту в несъемной опалубке.

Крышу крыльца «повесили» консольным способом, укрепив на стене жестко собранные стропильные фермы. Столбы оставили, но только в качестве декоративных элементов (стропила на них не опираются).

Чтобы уменьшить пучение грунта под крыльцом, площадку перед ним забетонировали и выложили сверху природным камнем, а по периметру дворика устроили дренаж. Следующей зимой погода была крайне неблагоприятной: оттепели чередовались с сильными похолоданиями. Тем не менее весной обошлось без неприятных сюрпризов. Это подтвердило правильность выбранного конструктивного решения.

Укрупненный расчет стоимости* пристройки к дому крытого крыльца площадью 6м²