Даешь новоселье сразу!

Для изготовления оцилиндрованного бревна отбирают лес с плотной структурой и узкими годовыми кольцами Влажность прошедших механическую обработку и готовых к отправке бревен не превышает 20% Чтобы уменьшить вероятность повреждения деталей будущего дома при перевозке, перед отправкой их компактно укладывают в кассету. Короткие элементы подбирают с таким расчетом, чтобы сумма их длин соответствовала самому длинному бревну в кассете На гидроизоля-ционный слой уложили арматуру бетонной плиты основания, связав ее с арматурой будущих стен подвала, и произвели отливку этой плиты. Затем на ней установили опалубку для отливки стен подвала, а в траншеях- для отливки бетонных монолитных лент фундамента, поместили в нее арматурный каркас и залили бетон марки В15 Когда бетон стен подвала схватился, установили стандартные палубные щиты, поддерживаемые разборными металлическими опорами. Поверх щитов уложили арматурный каркас и залили монолитные железобетонные перекрытия. Для вентиляции подвала и цокольного пространства в перекрытиях и лентах фундамента оставили продухи На дне котлована устроили подушку из песка и гравия, а затем залили выравнивающий слой бетона, поверх которого уложили гидроизоляцию На слой гидроизоляции уложили пропитанные антисептиком подкладные доски, прикрепив их к фундаменту анкерными болтами Работы по возведению стен начали с разгрузки кассет и раскладки деталей по осям будущего дома. Эта нехитрая операция упрощает и ускоряет процесс сборки Конструкция каркасной стены:
1- обвязка;
2-стойки (крепятся к обвязке саморезами);
3- распорка под электророзетки;
4- распорка дверного проема;
5- утеплитель (звукоизоляция);
6- пароизоляция (полиэтилен);
7- обшивка Льняное полотно крепится к бревнам скобами Подкладные доски- еще один барьер для влаги, поступающей из бетона Льняное полотно защищает от продувания продольные и поперечные стыки бревен

Сращивание бревен по длине проводили в перерубах- местах сопряжения внешней стены с внутренней. Стык скрепляли стальной пластиной (а), которую скроет бревно внутренней стены (б) Выпуски (выступающие из плоскости стены части бревен) стянули стальными шпильками. При необходимости нижнюю гайку подтягивают Стропильную конструкцию создали из бруса 20050мм. Стропильные ноги установили с шагом 600мм При сборке использовали дубовые нагели сечением 1919мм и длиной 420мм Схема стыковочного узла каркасного фронтона и кровли:
1- металло-черепица;
2- обрешетка (брусок 5050мм);
3- контробрешетка (брусок 4540мм);
4- мембранная пленка;
5- минплита 150мм;
6- стропила;
7- пароизоляция;
8- брусок 5050мм;
9- вагонка;
10- зазор для выхода воздуха;
11- блокхаус;
12- воздушный зазор;
3- ветрозащита;
14- минплита 100мм;
15- пароизоляция В процессе сборки влажность древесины под действием осадков может несколько повыситься В помещениях, расположенных над подвалами, по перекрытию уложили теплые водяные полы Прокладка труб осуществлялась между балками перекрытий и в перегородках Системы холодного и горячего водоснабжения и отопления монтировались по принципу поэтажной коллекторной разводки. Коллекторный "шкаф", обслуживающий первый этаж, разместили в котельной, "шкаф" мансардного этажа- в санузле первого этажа Схема оформления оконного проема:
1- верхняя часть отлива (вставляется в прорезь в стене);
2- нижняя часть отлива;
3- зазор на усадку;
4- карнизная доска;
5- деревянная стойка для карнизной доски (крепится к наличнику);
6- наличник (крепится к "обсаде", но не к стене);
7- отлив;
8- рама Еще одной изюминкой является камин с закрытой топкой, опирающийся на специальную площадку фундамента. Он позволяет не только любоваться игрой пламени, но и служит дополнительным источником тепла (обогревает комнаты теплым воздухом) Свободные от влаги поры сухой древесины позволили применить для внешней отделки защитный состав на органическом растворителе План первого этажа План второго этажа

Как максимально сократить срок возведения деревянного дома, а затем обойтись без длительного периода выстаивания сруба для усадки? Сегодня мы расскажем о технологии строительства, позволяющей это сделать.

Вэтой статье мы рассмотрим один из вариантов такого строительства на примере проекта "Верея". Дом площадью 262м² возведен из сухого оцилиндрованного бревна компанией "ПЕТРОСПЕКТ" (г.Санкт-Петербург). Эта фирма в течение десяти лет успешно применяет названную технологию, которую наряду с необходимым производственным оборудованием приобрела в Финляндии (там деревянные дома строятся подобным способом уже 50лет).

Следует сразу отметить, что за удобство (малый срок строительства и отсутствие периода выстаивания) приходится платить: 1м² стены из сухого оцилиндрованного бревна обойдется в 3,3 тыс. руб. Это примерно в 1,7 раза больше стоимости той же стены из оцилиндровки естественной влажности, но в то же время в 1,2 раза меньше, чем цена стены из клееного бруса, который гарантирует практически те же преимущества.

Проект- всему голова

Поскольку комплект деталей дома изготовляется в заводских условиях, то о лозунге "Давайте начнем строить, а по ходу дела примем все необходимые решения" застройщику следует забыть. Идаже возможности внести какие-либо мелкие изменения в конфигурацию здания в ходе строительства у него уже не будет. Именно поэтому на предварительном этапе надо быть очень внимательным: выбрать архитектуру будущего дома, удобную для проживания планировку помещений, подумать о подъездных путях, оформлении ландшафта ит.п. Идеальным является вариант разработки индивидуального проекта здания, который создается с учетом всех пожеланий будущего владельца, вкусов, образа жизни и привычек членов его семьи. Конечно, такая работа требует определенных затрат (стоимость проектирования- 320-450руб. за 1м²), зато дом будет удобным и функциональным. Сэкономить на этом этапе можно, выбрав один из имеющихся типовых проектов (по желанию в него вносят необходимые изменения). тогда и цена, и время проектирования существенно сократятся.

Внашем случае, поскольку хозяину было важно совместить функциональность будущего жилища и его удобство для каждого члена семьи, создавался индивидуальный архитектурный проект с учетом всех пожеланий. На основании этого проекта специалисты фирмы «ПЕТРОСПЕКТ» разработали конструкторскую документацию, необходимую как для производства комплекта деталей на заводе, так и для сборки из них дома строителями.

Дом начинается с леса

Подготовка к возведению дома по технологии prefabricated houses начинается задолго до оформления заказа на строительство. Прежде всего закупается дерево в Новгородской, Иркутской или Архангельской областях- произрастающие там сосна и ель имеют ровную и плотную структуру древесины с прямыми волокнами. Годичные кольца на срезе довольно узкие, что гарантирует хорошую теплоизолирующую способность стен, высокую прочность балок и других силовых элементов. Деревья берут не все подряд, а самые лучшие, для чего производят выбраковку. Закупленные бревна длиной 6м доставляют на завод для дальнейшей обработки.

Заводская подготовка включает в себя предварительную механическую обработку заготовок, сушку, окончательную механическую обработку и антисептирование.

При предварительной мехобработке бревно опиливают на специальном станке- в результате получается восьмигранный брус. Чтобы уменьшить количество трещин на поверхности такого бруса, на одной из его сторон прорезают продольный паз. Он должен задать появляющимся трещинам определенное направление развития (в основном они выходят именно в этот паз). Конечно, полностью избежать возникновения трещин на остальных поверхностях не удается, и заготовки, которые в процессе последующей сушки сильно растрескались, приходится отбраковывать. Зато в оставшихся вероятность появления новых трещин и роста уже имеющихся значительно снижается.

Для чего необходима сушка? Влажность свежесрубленной древесины обычно превышает 60% (исключение составляет лишь "зимний" северный лес). Авлажность древесины, предназначенной для изготовления деревянных конструкций, должна быть не более 25% (согласно СНиП II 25-80 "Деревянные конструкции"). Но даже 25%-я влажность является избыточно высокой, если нужно свести к минимуму усадку собранной конструкции. Лучше, если она будет не выше 20%,- в таком случае можно гарантировать, что величина усадки сруба по высоте не превысит 3% (для справки: усадка сырой древесины составляет 6-9%). Следует добавить, что поры сухой древесины свободны от влаги,- это позволяет широко применять защитные составы на органических растворителях. Аесли материал сырой и поры его заполнены влагой, адгезия таких средств с поверхностью будет небольшой, а их проникновение в глубь древесины- незначительным.

Сушить дерево можно естественным (на воздухе) и искусственным способами. Впервом случае древесину укладывают в штабеля, которые размещают на открытом воздухе, но под навесом. За несколько недель такой сушки необходимого уровня влажности достигают только пластины и брусья небольших размеров. Бревна же просохнут не менее чем за полгода- именно по этой причине изготовленный сруб выстаивается примерно год, и только тогда приступают к его отделке. Основной недостаток процесса естественной (атмосферной) сушки- плохая управляемость: влажность воздуха в межштабельном пространстве зависит от расположения штабелей друг относительно друга, розы ветров, наличия дренажа на площадке и даже высоты подштабельного фундамента. Важно также создать оптимальную скорость воздушного потока в штабеле: чрезмерный вызовет растрескивание, недостаточный- развитие плесени и синевы. Еще одна слабая сторона естественной сушки- необходимость иметь большие площади для размещения штабелей (поскольку аренда их обходится недешево).

Более выгодным оказывается второй способ- искусственная (техническая) сушка. При этом древесина в сушильных камерах подвергается воздействию потока воздуха с определенной влажностью и температурой. Влажность воздуха постепенно уменьшается в процессе сушки, что позволяет свести к минимуму растрескивание дерева. Температура же не должна превышать 60 С, иначе содержащаяся в дереве смола кристаллизуется, вследствие чего изменятся цвет и прочность древесины. Сушка длится примерно две недели и позволяет достичь требуемой влажности: 18-23% для строительной древесины и 10-12% для отделочной. Конечно, при транспортировке и в ходе строительства влажность древесины может несколько повыситься (например, под действием атмосферных осадков), но только в поверхностных слоях, которые при изменении погоды вновь отдадут влагу в атмосферу.

Процесс искусственной сушки не только позволяет уменьшить усадку будущего дома, но и преследует еще несколько целей. Первая- это консервация древесины (предотвращение появления в ней синевы, плесени, гнили и прочих болезней, развивающихся только в присутствии влаги). Вторая- увеличение ее механической прочности (придание древесине стабильных свойств по всей толщине бревен). Третья- улучшение качества поверхности после окончательной механической обработки ит.д. Сушка завершает этапы подготовительных операций, которые выполняются до заключения договора с владельцем будущего дома.

Окончательная механическая обработка бревен производится уже под конкретный заказ. Заготовки обрабатываются на программном «четырехстороннем» продольно-фрезерном станке Makron (финляндия), который нарезает их по размеру, торцует, фрезерует венцовые шипы и пазы, соединительные чашки, а также пазы под «обсады» на торцах и даже сверлит отверстия для вертикального сплачивания бревен. Процесс напоминает изготовление бруса, но в данном случае получается не прямоугольный брус, а именно бревно.

Бревна в кассете обрабатывают антисептиком и пакуют в картон, а затем в цветную полиэтиленовую пленку. Теперь им не страшны ни дождь, ни солнце, ни болезни Фрезеровка имеет несколько преимуществ по сравнению с обточкой. Во-первых, при этом достигаются максимальная чистота и точность обработки поверхности. Во-вторых, появляется возможность придать бревну практически любой профиль. Вданном случае важно предотвратить возможное затекание влаги в межвенцовое соединение и обеспечить его непродуваемость. Чтобы добиться этого, в верхней зоне фрезеруется выступающий за окружность бревна шип, по бокам которого имеются две продольные опорные площадки, а в нижней зоне- соответствующей формы паз, также "окруженный" опорными площадками. В-третьих, после фрезеровки получается очень гладкая поверхность, которая не препятствует активной циркуляции воздуха вдоль нее и практически не задерживает влагу. В-четвертых, благодаря малой шероховатости поверхности сокращаются затраты на отделку бревна: достаточно лишь удалить загрязнения, возникшие при монтаже,- и можно наносить защитный состав, расход которого минимален. Шлифовка не требуется.

Иеще одно важное обстоятельство, касающееся упаковки заготовок перед транспортировкой и их хранения. Вкомплект дома входят детали длиной 0,6-6м, которые комплектуют и компактно укладывают в так называемые кассеты. Для защиты древесины во время перевозки от механических повреждений, воздействия УФ-излучения, атмосферных осадков, пыли ит.п. каждую кассету заворачивают в цветную полиэтиленовую пленку. Между ней и бревном помещают прокладку из картона, чтобы пленка при трении о поверхность дерева не оставила следов. Прежде чем упаковать древесину в полиэтилен, ее обрабатывают антисептиком, пары которого образуют внутри обернутой пленкой кассеты защитную среду, сохраняющуюся при транспортировке и хранении. Иесли упаковка не повреждена при транспортировке, то хранить в ней дерево можно очень длительное время.

Этапы строительства

Теперь, когда мы разобрались с подготовительными операциями, перейдем непосредственно к строительству дома, которое можно разбить на следующие основные этапы:
возведение фундамента;
сборка сруба;
сооружение каркасных участков стен мансарды;
устройство кровли и кровельного "пирога" (утепление, паро- и гидроизоляция, обрешетка, водосливная система);
установка окон и входных дверей;
прокладка коммуникаций (электроснабжение, водопровод и канализация, вентиляция ит.д.);
наружная и внутренняя отделка.

Фундамент

Строительству предшествовали инженерно-геологические изыскания (согласно СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий...": "проектирование оснований без соответствующего инженерно-геологического обоснования или при его недостаточности не допускается"). Исходя из заключения, полученного в результате этих работ, для дома выбрали монолитный ленточный фундамент с глубиной заложения ниже точки промерзания грунта (в данном случае- около 1,5м). Было решено также сделать небольшие подвалы для котельной и гаража.

Вначале выкопали котлованы под подвалы глубиной 1,7м, после чего начали разработку траншей под ленты фундамента: их глубина составила также 1,7м, ширина- 0,3м. По окончании земельных работ по дну котлована и траншей отсыпали подушку из песка и гравия, протрамбовав слои. Затем на дно будущего подвала залили выравнивающий слой так называемого тощего бетона марки В7,5 толщиной 100мм, а поверх него наклеили рулонную гидроизоляцию по мастике. На этот слой установили опалубку, в которую уложили арматуру, и отлили бетонную плиту основания. Далее в траншеях и на плите, в свою очередь, установили опалубку для отливки лент и стен подвала, смонтировали арматурный каркас, связав между собой плиту основания и стены подвала, и залили бетон марки В15. Когда бетон затвердел, над помещениями подвалов поставили палубные щиты, поверх которых также уложили арматурный каркас, и залили монолитные железобетонные перекрытия. Для того чтобы придать бетону заданные характеристики, в ходе укладки производили вибротрамбование, а в процессе созревания его укрывали, смачивали ит.п.

После распалубки провели гидроизоляционные работы, уделив основное внимание подвалам- на их стены снаружи наклеили рулонный "Изопласт" ("ИЗОФЛЕКС", Россия). Бетонные ленты обмазали битумной мастикой. Пространство между лентами укрыли полиэтиленом, поверх которого насыпали слой песка толщиной 50мм,- это позволяет пред-отвратить прорастание растений между лентами фундамента.

Сборка сруба

Процесс сборки сруба из полностью подготовленных в заводских условиях деталей несколько напоминает игру в "Лего" для взрослых- сборщикам остается только найти необходимую "часть" и установить Следующий этап работ- сборку сруба- начали после того, как бетон набрал необходимую прочность. Прежде чем приступить к монтажу стенового материала, произвели разгрузку кассет и раскладку деталей по соответствующим осям возводимого здания. Вдальнейшем это значительно упростило и ускорило процесс сборки. Затем на ленты фундамента наклеили «Изопласт».

Процесс сборки начали с укладки под стены сруба на слой гидроизоляции, пропитанной антисептиком, подкладных сосновых досок сечением 21045мм, которую прикрепили к фундаменту анкерными болтами. На подкладные доски венец за венцом положили бревна. Теплоизоляцию и непродуваемость межвенцовых соединений обеспечили за счет закладки в паз нетканого льняного полотна.

Устойчивость бревенчатых стен по вертикали обеспечивали несколькими способами. Ввенцах сруба в заводских условиях были просверлены вертикальные отверстия диаметром 24мм. Например, в бревнах, предназначенных для внутренних стен, такие отверстия расположены на расстоянии 200мм с обеих сторон от оси чаши бревна и на таком же расстоянии от торца, выходящего в дверной проем. Вотверстия, расположенные в помещении, вставили металлические трубы диаметром 20-22мм, над которыми оставили зазор, составляющий 3-4% от высоты стены сруба (предусмотренный процент усадки дома). Вотверстия в выпусках (выступы бревен в наружной части сруба) установили длинные стальные шпильки, закрепив их с обоих концов гайками. Такая стяжка является регулируемой- к выступам бревен, нависающих непосредственно над цоколем, всегда можно подойти, чтобы подтянуть гайку на нижнем конце шпильки. Это необходимо делать в первые 1-1,5 года эксплуатации, пока не произойдет окончательная усадка. Вэтот же период отпускаются и регулировочные болты-домкраты столбчатых опор, поддерживающих балкон.

При сборке сруба отверстия под
нагели сверлили
через 1,5-2м Вбревнах наружных стен на заводе сверлили только отверстия в выпусках, в которые вставляли шпильку. Прочие отверстия с шагом 1,5-2м выполнены на стройплощадке при сборке сруба- в них вбивали деревянные нагели (металлические трубы здесь использовать нельзя- на них неизбежно появится конденсат, вызывающий коррозию). Деревянные нагели применяли и при сборке внутренних стен, если расстояние между металлическими трубами было достаточно велико.

Учитывая усадку бревенчатых стен, дверные и оконные проемы обрамили коробчатыми или П-образными "обсадами", над которыми оставили зазор (3% от высоты проема), заполненный мягким утеплителем.

Втех местах, где нет подвалов, цокольное перекрытие выполнили по пропитанным антисептиком деревянным балкам сечением 21045мм (шаг балок- не более 600мм), опиравшимся на подкладную доску. Перекрытие первого этажа изготовили почти аналогичным образом- балки врезали в соответствующий венец стены. Чтобы свести потери площади под скосами крыши в мансардном этаже к минимуму, бревенчатые стены возвели на 1,2м выше перекрытия первого этажа.

Впроцессе сборки венцы сруба обработали бесцветным защитным составом Dfatex (Meffert, Германия). Это позволяет в случае повышения влажности или при частых обильных осадках сохранять качество бревен, их цвет и свойства.

Мансардный этаж

Дополнительное освещение в спальнях мансардного этажа обеспечивают окна-люкарны. Окна и откосы красиво обрамили деревом, сделав изюминкой интерьера Этот этаж был задуман и создавался как каркасный, что несколько облегчило соединение его элементов с кровельной конструкцией. Каркас наружных стен изготовили из струганой доски сечением 11045мм. Между стойками уложили слой утеплителя толщиной 100мм (минеральная плита PAROC, Финляндия). Свнутренней стороны его прикрыли пароизоляционным материалом (пленка "Строизол R95", "ЛЕГПРОМ", Россия), с наружной- ветроизоляционным (мембрана "Строизол SW", "ЛЕГПРОМ"). Иснаружи, и изнутри каркасные стены обшили блокхаусом, имитирующим профиль оцилиндрованного бревна. Между наружной обшивкой и ветроизоляцией оставили вентилируемый зазор размером 20мм, который сообщается с окружающим пространством в нижней и верхней зонах каркасной стены. Внутренние стены, также имеющие каркасную конструкцию, возвели из доски сечением 13045мм. Между стойками уложили утеплитель, прикрыв его с обеих сторон пароизоляционным материалом, а затем обшили блокхаусом.

Кровельная конструкция

Стропильную конструкцию, собранную из клееных балок, струганого бруса и досок (сечение и шаг стропил были рассчитаны конструктором), утеплили особенно тщательно. Вмежстропильном пространстве уложили слой утеплителя (минеральная плита PAROC) толщиной 150мм, создав над ним зазор высотой 50мм, необходимый для проветривания (величина зазора гарантируется толщиной брусков контробрешетки, прибитой к стропилам). Снизу утеплитель защитили пароизоляцией "Строизол R95", а сверху- антиконденсатной гидроизоляционной пленкой Elkatek Extra L (ELTETE, Финляндия). Далее на контробрешетку набили обрешетку и к ней прикрепили металлочерепицу METEHE (Финляндия). Таким образом, металлочерепицу от утеплителя отделили два воздушных зазора. Для сбора воды с крыши установили водосливную систему PLANNJA SIBA (Швеция).

Окна

Владелец дома выбрал для установки деревянные окна из так называемого европрофиля с двухкамерными стеклопакетами (толщина оконных блоков- 78мм). Изготовленные по современной технологии и обработанные защитными лаками, они могут эксплуатироваться длительное время без каких-либо проблем. При установке окон заранее отшлифованные и покрытые лаком обсадные коробки также играют роль откосов. Это не только упрощает и удешевляет отделочные работы, но и улучшает внешний вид оконного проема, поскольку отсутствует заполненный монтажной пеной шов.

Инженерные системы

Поскольку для устройства системы отопления, работающей на электричестве, выделенной мощности не хватило, были установлены жидкотопливный котел ACV и бойлер (220л) с дополнительным электрическим подогревом Водоснабжение дома обеспечили, пробурив артезианскую скважину. Для создания систем холодного и горячего водоснабжения, а также отопления применялись металлополимерные трубы HENCO (Германия)- их проложили между лагами перекрытий и в полых внутренних перегородках. Все системы монтировались по принципу поэтажной коллекторной разводки. Для отопления использованы радиаторы KERMI (Германия). Вкотельной установлены котел ACV (Бельгия), работающий на дизельном топливе (поскольку выделенной электрической мощности оказалось недостаточно), и водонагреватель объемом 220л со змеевиком и дополнительным электроподогревом.

Одним из преимуществ деревянных домов является естественная вентиляция помещений- постоянный воздухообмен сквозь деревянные стены (как говорят, деревянный дом "дышит"). Поэтому установка вентиляционных устройств потребовалась только в санузле, ванной, кухне и котельной. Вкотельной, санузле и ванной комнате была организована естественная (или, иначе, самоточная) приточно-вытяжная вентиляция; в кухне ее дополнила принудительная вытяжка.

Для обеспечения работы системы канализации примерно в 7м от дома смонтировали локальную систему очистки сточных вод In-dran (FANN, Швеция). Благодаря использованию специальных кассет она гарантирует большой срок службы, высокую степень очистки и минимальные габариты дренажного поля, а кроме того, не требует дополнительной электроэнергии.

Отделка

Малая шероховатость поверхности фрезерованного бревна сводит к минимуму затраты на внешнюю и внутреннюю отделку стен: необходимо разве что удалить небольшие загрязнения, почти неизбежно возникающие при монтаже,- и можно наносить окрасочный материал. Никакой предокрасочной шлифовки гладкая древесина не требует Полы. Впомещениях первого этажа и мансарды между лагами перекрытий на черновой дощатый пол уложили маты утеплителя (минеральная плита PAROC толщиной 100мм), защитив их с обеих сторон пароизоляцией. Затем по лагам набили чистовой пол из шпунтованных досок толщиной 40мм.

Впомещениях первого этажа, расположенных над подвалами, были устроены водяные теплые полы. На бетонное основание уложили подложку "Теплофлекс" ("НОРДВИК", Россия), над которой установили армирующую сетку (она поднята над уровнем теплоизолятора на 10мм). Затем на сетке закрепили трубы водяного теплого пола и всю систему залили выравнивающими смесями. Всанузле и ванной комнате использовали "Плитонит Р-1" ("ОТЛИ", Россия), выполняющий функцию грубого выравнивания, а на него уложили керамическую плитку. Востальных помещениях сначала также применили "Плитонит Р-1", на который нанесли финишный выравниватель "Плитонит Р-3" с функцией самовыравнивания. На стяжку положили подложку "Стенофлекс" ("РЕСУРС", Россия), а на нее- паркетную доску.

Внешняя и внутренняя отделка. Как уже упоминалось, в процессе сборки сруб обработали бесцветным составом Dfatex. После завершения этого этапа наружные стены по желанию владельца дома покрыли лессирующим антисептиком Dfatex Ultragel (MEFFERT). Наносили состав проверенным веками, наиболее надежным способом- с помощью кисти: она разрушает воздушные пузыри в трещинах и полостях дерева, препятствуя непрокрашиванию. Внутренние стены покрыли лаком на водной основе "Аква" ("ИНКОМ 97", Россия), полы- алкидным лаком фирмы SADOLIN (Эстония).

Укрупненный расчет стоимости* строительства дома площадью 262м², аналогичного представленному

Редакция благодарит фирму «ПЕТРОСПЕКТ» за помощь в подготовке материала и предоставленные фотографии.

• Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№99

Материал подготовили

Екатерина Перминова

Материал подготовили

Вадим Ковалев