Как построить рубленый дом: все этапы от заказа до отделки

Разброс цен на дома ручной рубки очень велик. Наряду со сравнительно недорогими срубами от местных производителей, на рынке присутствуют дома из лиственницы, кедра и сухостойной северной сосны, относящиеся к категории премиум (услуги по их строительству предлагают такие компании, как «Артель Данила, Макар и братья», «Рубачи», «Северная изба»). 

Увы, фирмы, работающие в эконом-сегменте, стремятся предельно сократить расходы и нередко предлагают срубы с дефектами, а для их сборки присылают бригады неквалифицированных разнорабочих, называющих себя плотниками. Поэтому если вы, имея ограниченный бюджет, решили построить рубленый дом, то придётся строго контролировать качество материалов и работ. 

Чтобы обеспечить комфортный микроклимат и избежать лишних затрат на отопление, в средней полосе России дом нужно строить из брёвен диаметром от 25 см; ширина межвенцовых лунных пазов должна составлять 15 см и более.

Место и время строительства

Есть два различных подхода к изготовлению сруба. При первом коробку будущего дома сначала собирают «вчерне» (без уплотнения межвенцовых швов) на производственной площадке, которая обычно располагается недалеко от места заготовки леса. Затем брёвна нумеруют и доставляют на объект, где конструкцию собирают, прокладывая уплотнитель. Такая технология обеспечивает быстроту строительства и минимальное коробление брёвен. 

Но задержка в пути или не подоспевшая вовремя бригада, затяжные дожди или сильная жара могут стать причиной серьёзных неприятностей: брёвна отсыреют, покоробятся, их уже не удастся уложить в стены без зазоров и перекосов, и придётся обрабатывать не только антисептиками, но и отбеливающими составами. 

Чтобы не стать жертвой подобных обстоятельств, необходимо контролировать сроки поставки и договориться о сборке конструкции теми же плотниками, которые её изготовили. Кстати, эти работы можно осуществлять и в холодное время года, причём риск коробления брёвен зимой намного меньше.

Ну а идеальный вариант — заказать дом из высушенного в штабеле или сухостойного леса; правда, он обойдётся как минимум в полтора раза дороже.

Заметим также, что покупать конструкцию «по фото» довольно рискованно — лучше найти время и съездить на площадку изготовителя, взяв с собой в качестве эксперта опытного плотника. 

Второй подход (он встречается не так уж часто) заключается в рубке дома непосредственно на стройплощадке, с одновременным уплотнением швов. При сложном проекте это упрощает работу мастеров и снижает риск коробления брёвен — если только бригада не делает продолжительных перерывов в работе. Однако сроки строительства возрастают более чем вдвое, ведь рубка угловых замков и продольных пазов занимает много времени. К тому же приходится оплачивать простои автокрана, а значит, сэкономить при этом способе строительства не удастся, если только не использовать для подъёма брёвен ручные и компактные электрические лебёдки. 

Ещё один нюанс заключается в том, что обычная пакля в швах из свежеспиленного леса отсыревает, слёживается, а порой и подгнивает, в результате чего стены быстрее начинают продуваться. Поэтому при рубке «по месту» желательно использовать термообработанный лён или современные прокладочные ленты на основе шерсти и синтетических волокон — такие материалы быстро сохнут и хорошо сопротивляются грибку. Наконец, стоит упомянуть, что при рубке на месте образуется большое количество древесных отходов; впрочем, сухая щепа — отличная растопка, да и обрезкам брёвен нетрудно найти применение. 

Строительство из сухих брёвен имеет важные преимущества: венцы практически не коробятся, дерево не гниёт и не меняет цвет, уплотнитель в швах не намокает и не слёживается.

Как снять кору

Свежеспиленные брёвна очищают от коры с помощью специальной, хорошо заточенной лопаты или плотницкого топора. В обоих случаях заболонь повреждается незначительно, и лесоматериал сохраняет сравнительно высокую стойкость к поражению грибком. Однако на брёвнах остаются остатки луба и неровности на месте сучков, поэтому стены выглядят несколько неаккуратно. Если вы решили оставить сруб без обшивки, имеет смысл доплатить за очистку кругляка скобелем (от 90 руб. за 1 пог. м ) или его остругивание электрорубанком (от 170 руб. за 1 пог. м). При остругивании можно получить результат, внешне близкий к обработке на оцилиндровочной линии, с той лишь разницей, что брёвна будут по-прежнему сужаться от комля. 

Как проконтролировать сборку сруба

И сборка готового сруба, и особенно рубка «по месту» требуют контроля, который зачастую приходится осуществлять самому заказчику. На что обратить внимание?

Антисептирование древесины

Перед укладкой подготовленных брёвен в венцы угловые замки и продольные пазы крайне желательно обработать антисептиком — это значительно продлит срок службы дома. У строганых брёвен целесообразно антисептировать все поверхности. После возведения стен имеет смысл покрыть торцы брёвен воском, чтобы предохранить их от растрескивания.

Не забудьте об антисептировании балок пола первого этажа, досок чернового наката, а также обрешётки крыши.

Величина зазоров в угловых замках и между венцами

Очень хорошо, если она нигде не превышает 3 мм. Щели величиной 3–6 мм ещё можно хорошо проконопатить, а из более широких паклю будет выдувать, и конопатить их почти бесполезно — придётся покупать дорогой герметик для сруба. Вообще, продольные лунные пазы должны иметь радиус чуть меньше радиуса брёвен, чтобы при усыхании венцов швы не раскрывались и уплотнитель оставался защищённым от влаги и ветра.

Крепление нагелями

Венцы необходимо связывать друг с другом деревянными нагелями толщиной 25–30 мм. Их длина выбирается примерно равной полутора диаметрам бревна, а шаг должен составлять 1–1,5 м. Нагели должны плотно входить в просверленные отверстия, но ни в коем случае не раздвигать волокна древесины и не вызывать появления трещин. Дубовые нагели достать сложно, но вполне подойдут и берёзовые, которые продаются на строительных рынках и в интернет-магазинах. Наряду с использованием правильных креплений важно после укладки каждого следующего венца контролировать вертикальность углов.  

Установка столбов

Любые стойки, в отличие от рубленых стен, практически не дают усадки и не меняют своей высоты — её нужно уменьшать путём регулировки винтовых узлов, которые должны быть предусмотрены при сборке сруба. 

Крепление балок перекрытий

При традиционном способе строительства балки врубают потайным сковороднем, и очень важна точность подгонки замка, так как она влияет на жёсткость и самого перекрытия, и ограждающей конструкции. Качество врубки обязательно нужно проконтролировать до укладки следующего венца. Впрочем, сегодня многие строители отдают предпочтение монтажу балок с помощью металлических кронштейнов, которые намного упрощают задачу, обеспечивая прочность и долговечность крепления (но только если выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали толщиной не менее 2 мм). Под кронштейны на брёвнах затёсывают плоские площадки. Но этот новый способ рассчитан только на балки прямоугольного сечения, то есть для дома, стилизованного под русский терем, он не подойдёт. 

Монтаж стропил и фронтонов

Если фронтоны выполнены из брёвен, а стропильные ноги опираются на стены и параллельные коньку прогоны (так называемая самцовая крыша), то со временем стропила будут менять угол наклона и чуть сдвигаться по верхнему венцу, поэтому крепить их следует скользящим способом. Но это лишь один из вариантов конструкции самцовой крыши.

Типичные ошибки при сборке сруба

1. Неправильный выбор радиу­са лунного паза. Он должен составлять около 95 % радиуса бревна. Если эта величина будет больше, то после усадки швы раскроются и будут продуваться. А если меньше, то бревно может треснуть.
2. Прокладка коммуникаций без учёта усадки сруба; при этом возможно передавливание труб и кабелей брёвнами.
3. «Завал» углов и использование вместо нагелей реб­ристых арматурных штырей, что ведёт к зависанию венцов.
4. Установка каркасных перегородок без зазоров над ними, монтаж стоек без винтовых компенсаторов усадки.
5. Пристройка крыльца или веранды на столбчатом фундаменте. Необходимо заранее сделать выпуски брёвен, а в качестве опор лучше выбрать винтовые или буровые сваи. 

Работы после строительства

Стены из свежеспиленного леса дают усадку до 5 % от высоты в течение первых года-полутора после постройки. На протяжении этого периода дом нужно интенсивно проветривать и нельзя топить, но необходимо периодически посещать, чтобы следить за состоянием поверхности брёвен, величиной зазоров над проёмами, положением стропил, постепенно опускать винтовые опоры столбов. 

Затем стены требуется проконопатить пак­левым жгутом или узкой льноджутовой лентой; стоимость подобных работ, например, в Московском регионе сегодня стартует от 80 руб. за 1 пог. м с одной стороны. На этом этапе обычно выпиливают оставленные в проёмах целые брёвна и монтируют обсадные коробки, над которыми оставляют зазоры около 3 % от высоты проёма, так как усадка сруба продолжается и по прошествии полутора лет. (Если делать окосячку при возведении стен, величина зазоров должна быть увеличена до 7 % от высоты проёмов.)

Далее устанавливают окна и двери и постепенно начинают топить, причём первое время поддерживают в комнатах температуру не выше +10 °С. Начинать отделку можно, когда относительная влажность древесины снизится до 20 %, но и тогда листовые основания под плитку монтируют на скользящую обрешётку.

Перед нанесением защитно-декоративного покрытия венцы можно отшлифовать; наиболее удобный инструмент для этого — эксцентриковая шлифмашина или «болгарка» с насадкой-щёткой.  

Лакокрасочный состав нужно выбирать крайне тщательно, ведь в случае ошибки придётся заново сооружать леса и шлифовать брёвна. При окраске пропитывают и валики пакли в швах.

Какой угол краше?

Существует более десятка угловых соединений бревенчатых стен, но в основном применяют рубку в «обло» (она же — «в чашу», с остатком) и «в лапу» (без остатка). Преимущества первого способа — эстетичный облик в духе традиций деревянного зодчества, а также хорошая защита утеплителя и замковой части бревна от влаги, особенно если чаша направлена вниз (этот способ называется «в охлоп»). Что касается рубки «в лапу», то она позволяет сэкономить 5–10 % лесоматериала, но обычно угол приходится обшивать тёсом для защиты от влаги. Снизить риск продувания и сделать соединения прочнее помогут расположенные по оси бревна шпонка или гребень («курдюк»), которые выполняют в соединениях как с остатком, так и без.

Более сложные варианты — норвежский, канадский, «в крюк» — применяются при возведении домов класса премиум из карельской сосны, кедра и лиственницы. Для декоративных и хозяйственных построек сегодня иногда используют старинную рубку «в столб» и «в режь» (с просветами между брёвнами), а для бань — «в погон» и «пахтой» (с чередованием толстых и тонких стволов).

• Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№230