Как построить баню: ответы на главные вопросы

Как правило, для традиционной бани возводят отдельную постройку (если оборудовать парилку в доме, то не избежать повышения влажности в соседних помещениях). Прежде всего следует определиться с габаритами и планировкой будущей бани.

Расчёт площади и объёма

Мы уже успели привыкнуть к тесным кабинкам-саунам, но не стоит ориентироваться на их габариты при строительстве традиционной бани. В парилке должно хватать места для полков, печи с баком, запарника, ёмкостей с прохладной водой; при этом необходимо, чтобы по помещению можно было свободно передвигаться, не рискуя обжечься о каменку. 

При расчёте площади и объёма парилки следуют правилу: 3–4 м2 или 7–8 м3 на человека. Потолок следует монтировать на уровне 210–230 см от пола — при большей высоте сложно добиться комфортного микроклимата (в зоне нижних полков будет прохладно). 

Полки выстраивают в один или два яруса, при этом нижний располагают на уровне 90–110 см от пола, а верхний — на 50–70 см выше. Их ширина должна составлять около 60 см, а длина — не менее 160 см; между верхним уровнем и потолком необходимо оставить расстояние не менее 110 см. 

Без предбанника не обойтись. Считается, что по площади он должен превосходить парилку как минимум в полтора раза, ведь в этом помещении необходимо разместить стол для чаепитий, лавки, небольшую дровницу, шкафы для одежды, белья и посуды, а также полки для банных принадлежностей.

В современных проектах зачастую предусматривают небольшой входной тамбур и санузел — такая планировка позволяет намного повысить уровень «банного комфорта», однако потребует дополнительных затрат. Выгадывать площадь для душевой и прихожей за счёт парилки и предбанника не следует.

Решения под ключ

Сегодня в продаже есть готовые каркасные бани со всем внутренним оснащением. Конструкцию доставят к вам на участок на грузовике и разгрузят краном. При модульной схеме, когда баню собирают на месте из парилки и предбанника, габариты постройки могут достигать 2,3 × 5,8 м. Лучший вариант фундамента под неё — винтовые сваи. У бани с завода немало преимуществ — это и необычный облик фасадов, и продуманная эргономика помещений, и изысканный дизайн интерьера, над которым работали профессионалы, однако стоимость таких сооружений сегодня довольно высока — от 40 тыс. руб. за 1 м2 общей площади.

Баню лучше расположить в глубине участка. Рядом с ней уместны зона отдыха и сборный или стационарный бассейн либо деревянную купель, которые обеспечат закаливающие купания.

Возведение стен

В наши дни чаще всего покупают сборные срубы бань из бревна диаметром 180–260 мм или бруса 100/150 × 100/150 мм. Комплекты из оцилиндрованного бревна и клеёного бруса обойдутся в 2–2,5 раза дороже обычных, но зато эти материалы обеспечивают более простое уплотнение межвенцовых швов и к тому же не нуждаются в отделке.

В идеале стены бани должны обладать и теплоизолирующей, и теплоаккумулирующей способностью, чтобы в парилке долгое время сохранялась требуемая температура (45–55 °С) и не приходилось топить печь во время мытья — жёсткий жар от стенок каменки отнюдь не полезен. С этой точки зрения следует выбирать брус сечением как минимум 150 × 150 мм или бревно диаметром от 240 мм; в идеале нужно использовать лиственницу, хорошо переносящую воздействие влаги. 

Однако на практике обычно выбирают материал меньшего сечения и утепляют стены изнутри (как это сделать, мы расскажем далее). Дело тут не столько в экономии, сколько в современном ритме жизни, который требует, чтобы парилка прогревалась максимум за 2 ч, а это возможно, только если смонтировать с внутренней стороны ограждения слой эффективной теплоизоляции. 

Стены под утепление и отделку можно возводить и из кирпича, а также строительных блоков. Это, кстати, не противоречит традиции — на юге России на протяжении веков бани строили из самана и местного известняка.

Лучший материал для внутренней отделки бани — вагонка из осины и липы, а также ольхи и канадского кедра. Древесина этих пород не «плачет» смолой при нагреве.

Вполне допустимо применять и каркасную технологию — в этом случае для заполнения щитов следует использовать плиты из каменной ваты, обладающие стабильностью формы и почти не подверженные термодеструкции.

Если хорошо утеплить стены, потолок и пол бани и установить мощную печь, то парилку можно будет эксплуатировать как в традиционном, так и в суховоздушном режиме.

Подчеркнём, что перегородка между парилкой и предбанником также должна обладать теплоизолирующей способностью. Её можно возвести из того же материала, что и наружные стены, либо сделать каркасной. 

Выбор фундамента зависит от типа грунта, стенового материала и конфигурации постройки. Если баня невелика и конструкция ограждения обеспечивает равномерную нагрузку на основание, на песчаных, пескогравийных и обломочных грунтах допускается использовать мелкозаглублённые столбы; для умеренно пучинистых супесей и суглинков (при уровне грунтовых вод более 1,5 м от поверхности) подойдёт плавающая лента из монолитного железобетона. Если же постройка имеет сложную конфигурацию, а грунты на участке пучинистые и слабонесущие, следует выбрать свайно-ростверковый или плитный фундамент. 

Утепление бани

При утеплении стен парилки в брусовой или бревенчатой бане используют скользящую вертикальную обрешётку, к которой горизонтально прибивают доски обшивки, предусмотрев зазоры у пола и потолка для компенсации усадки. В каменной и каркасной бане учитывать усадку не требуется.

Для обрешётки подойдут только высокосортные (с минимальным количеством сучков) сосновые бруски сечением 50 × 50 или 50 × 40 мм, расположить которые следует с шагом 50–60 см. 

Для утепления следует применять обычные и фольгированные плиты из минеральной ваты, например «Лайт Баттс» и «Сауна Баттс» (Rockwool), eXtra (Paroc), «Классик Плюс» (Isover). Чтобы обеспечить быстрый прогрев помещения, достаточно слоя минваты толщиной 50–80 мм. 

Чтобы защитить утеплитель от испарённой влаги, а заодно отразить внутрь помещения лучистое тепло, обрешётку вместе с утеплителем затягивают пароизоляционным материалом — алюминиевой фольгой либо фольгированной бумагой. Последняя по отражающей способности уступает фольге, но превосходит последнюю по прочности, поэтому с ней легче работать. 

Важно добиться максимальной непроницаемости пароизоляционного слоя. Для этого полосы фольги монтируют с нахлёстом 70–100 мм, герметизируя стыки и отверстия от крепежа алюминиевым скотчем. При использовании фольгированных утеплителей достаточно проклеить стыки плит. 

Не стоит пытаться обеспечить паро­изоляцию с помощью рулонных материалов на основе битума, так как они долгое время испускают неприятный запах. А полиэтиленовые и полипропиленовые плёнки не выдержат нагрева.

На полу общая толщина минераловатного утеплителя должна составлять не менее 100 мм; плиты располагают между несущими балками на черновом накате из досок или влагостойкого листового материала (например, ЦСП). Потолок требуется утеплить слоем минваты толщиной от 150 мм.

Инженерное оборудование

В бане обязательно устраивают приточно-вытяжную вентиляцию. Общепринятый диаметр каналов и клапанов — 100 мм. Протяжённость вертикальной вытяжной трубы — 3 м. Электропроводку ведут под обшивкой в ПВХ-рукаве термостойким кабелем с маркировкой ПРКА, ПВКВ или РКГМ. Все цепи должны быть заземлены и защищены автоматом и УЗО.

Устройство пола

В традиционной бане вода стекает через щели между досками пола либо по пристенному жёлобу. Намного более высокий уровень комфорта обеспечивает современный сливной пол. При его устройстве поверх балок перекрытия (пространство между которыми заполнено утеплителем) настилают сплошное ровное основание, например, из двух слоёв водостойкой фанеры или гидрофобизированных ДСП по дощатому накату. Этому основанию необходимо придать уклон к месту водосбора. Далее укладывают керамическую плитку и монтируют в нижней точке напольный трап, который присоединяют к канализационной трубе. 

Поверх плиточного пола настилают дощатые мостки, изготовленные таким образом, чтобы нивелировать уклон к трапу. Мостки должны состоять из небольших фрагментов, чтобы их можно было легко убрать — так проще поддерживать чистоту в парилке. 

Выбор печи

Каменку для русской бани выбирают из расчёта 0,7–1,4 кВт тепловой мощности на 1 м3 объёма парилки (в зависимости от толщины слоя утеплителя и планируемого времени использования бани — в основном летом или круглогодично). Печь должна быть дровяной, так как большинство электрических агрегатов не выдержат специфических условий эксплуатации — у них выйдут из строя ТЭНы. Наиболее доступный вариант — заводская стальная печь с конвекционным кожухом. Модели с керамической талькохлоритной облицовкой обладают большей инерционностью, но и стоят в 3–4 раза дороже. 

При отсутствии горячего водоснабжения нелишним окажется бак для воды, объём которого должен выбираться из расчёта 5–8 л на человека (вода в баке доводится почти до кипения, и её разбавляют холодной в ушатах). Заметим, что многие российские печи выпускают в двух вариантах — с баком и без него; первый на 2,5–3 тыс. руб. дороже.

Теплообменник, встроенный в топку, обеспечит горячей водой душевую, но данное решение подойдёт лишь для летней бани, а на зиму придётся сливать из системы воду. 

Закрытая каменная закладка и клапан для подачи воды к камням даст более «лёгкий» пар. А топливный канал позволит топить печь из предбанника, где нетрудно найти место для дров и печных приборов. 

Не помешает и стеклянная дверца топки: вид открытого пламени поможет создать уютную атмосферу в предбаннике или парилке. Придётся регулярно мыть стекло, но сегодня в продаже появились средства на основе кислот, которые легко справляются с копотью.  

Стерильная сажа

Казалось бы, баня по-чёрному давно превратилась в предание давних лет. А между тем интерес к ней сохранился, причём вовсе не теоретический — такие бани продолжают строить. Впрочем, в современном варианте предусмотрен дымоход, однако немного дыма проходит сквозь каменную закладку и попадает в помещение. Благодаря этому в парилке царит горьковатый запах дёгтя, а все поверхности эффективно стерилизуются окисью углерода. Прежде чем начать париться, такую баню необходимо проветривать около получаса и раз в несколько лет менять закопчённую внутреннюю отделку.

• Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№224