Как обустроить мансарду в доме

Фото: ТехноНИКОЛЬ

В России привыкли к тому, что хорошая крыша — та, что не протекает. Но при возведении дома с мансардой к этой конструкции предъявляют и другие требования. Крыша должна обладать отличными теплоизоляционными качествами (сопротивление теплопередаче для средней полосы — не менее 4,6 м2 С/Вт), гасить стук дождя и транспортный шум. Важно понимать, что обеспечить требуемые характеристики наклонного ограждения гораздо труднее, чем вертикальной стены.

ОБЩИЙ ПРИНЦИП

Казалось бы, обеспечить защиту от летнего зноя и зимней стужи нетрудно — необходимо лишь использовать достаточно толстый слой утеплителя, например минеральной ваты. Однако этого недостаточно. Во-первых, важно, чтобы стремящийся вверх тёплый воздух не утекал зимой через щели и зазоры. Во-вторых, лёгкий волокнистый утеплитель может отсыреть: немного воды всегда просачивается сквозь кровельное покрытие, а снизу поднимаются влажные пары. По мере намокания коэффициент теплопроводности материала резко повышается, а срок службы уменьшается. Влагостойкий утеплитель, например пенополистирол, трудно уложить без зазоров, а кроме того, он горюч и подвержен термодеструкции.

При создании кровельного пирога необходимо использовать современные тепло- и гидроизоляционные материалы и соблюдать технологию их монтажа. Фото: DuPont

Наконец, летом кровельное покрытие очень сильно нагревается, и под ним образуется прослойка горячего воздуха, которому в традиционной конструкции некуда деться, поэтому, преодолевая за счёт диффузии и теплопереноса практически любые преграды, он может проникать в жилые помещения. Итак, утеплить крышу совсем непросто. Справиться с поставленными задачами и служить многие десятилетия способны лишь многослойные конструкции с вентиляционным зазором.

ОСНОВНАЯ НАЧИНКА

Для утепления мансарды чаще применяют плиты из каменного или стекловолокна. Плиты (маты) утеплителя устанавливают между стропилами враспор. Функцию поддержки может выполнять пароизоляционная плёнка или рейки, прибитые к стропилам снизу. Материал укладывают в один или два слоя (во втором случае желательно с перевязкой стыков).

Многослойная черепица. Фото: ТехноНИКОЛЬ

Другие способы утепления кровли заключаются в напылении между стропилами пенополиуретана или в задувании в это пространство целлюлозной ваты (эковаты). Стандартная ширина деревянных стропил составляет 150 мм, а требуемая толщина утеплителя в большинстве российских регионов — 200–250 мм. Поэтому всё чаще при строительстве мансарды стали использовать клеёный брус специальных сечений (например 70 × 2000), двутавровые системы, а также брус LVL.

Другое решение проблемы заключается в том, что утеплитель (пазогребневые пенополиуретановые плиты) укладывают не между балками, а на сплошное основание из листов фанеры или ОСП толщиной 12–16 мм, прибитых сверху к стропилам. Однако при этом стоимость крыши повышается на 30–40 %. Что касается стропильной конструкции в целом, то специалисты не советуют проектировать чересчур затейливые многощипцовые крыши, так как их трудно качественно утеплить, а ещё сложнее — защитить утеплитель от влаги.

При выборе теплоизоляции для крыши, помимо основной характеристики утеплителей — низкого коэффициента теплопроводности, нужно учитывать несколько немаловажных факторов и параметров. В частности, следует отдавать предпочтение паропроницаемым материалам. Также необходимо выбирать изоляцию, устойчивую к температуре до 80 °С, так как летом кровля очень сильно нагревается. Для повышения пожарной безопасности жилых помещений стоит обратить внимание на изделия группы горючести НГ — негорючие. При использовании металлических материалов кровля может быть довольно звонкой во время дождя, а значит, следует предусмотреть шумопоглощение. Наконец, утеплитель не должен представлять питательной ценности для грызунов, насекомых и микроорганизмов. Всем перечисленным требованиям как нельзя лучше соответствуют плиты из каменной ваты. Что касается толщины теплоизоляции, то она определяется расчётом в соответствии со строительными нормами по тепловой защите. В среднем для Центрального региона России достаточно изоляции из каменной ваты толщиной 200 мм, для Сибири — не менее 250 мм, для южных регионов — 150 мм. Монтаж следует производить с минимальными трудозатратами. Поэтому, например, при толщине 200 мм более целесообразно набирать толщину из двух плит по 100 мм, а не из четырёх по 50 мм. Утеплитель необходимо защищать снаружи гидроветрозащитной мембраной, которая предохраняет его от продувания воздухом, а также от случайного попадания капельной влаги. С тёплой стороны волокнистый материал закрывают пароизоляцией, ограничивающей поток проходящего через конструкцию водяного пара.

Андрей Петров, Руководитель центра проектирования

ROCKWOOL RUSSIA

В ПОМОЩЬ УТЕПЛИТЕЛЮ

Пароизоляция

Задача паробарьера — не дать тёплому и влажному комнатному воздуху проникнуть в толщу конструкции крыши. Лучшие изоляционные плёнки изготовлены из двух слоёв полиэтилена или полипропилена и армированы синтетическим волокном; эти материалы прочны и эластичны, поэтому их трудно повредить при монтаже. Полосы плёнки располагают перпендикулярно стропилам и прибивают гвоздями через прижимную рейку или скобами. Стартуют от конька и обеспечивают перехлёст полос около 100 мм.

Стыки, а также места, пробитые скобами, проклеивают специальным скотчем. Между внутренней обшивкой стен и пароизоляцией рекомендуется оставлять воздушную прослойку величиной 20–40 мм. Таким образом удастся предотвратить повреждение плёнки при установке розеток и выключателей.

Монтаж кровли из гибкой черепицы. Фото: ТехноНИКОЛЬ

Гидроизоляция и ветрозащита

Небольшое количество воды почти всегда просачивается сквозь кровельное покрытие (вне зависимости от того, листовое оно или штучное) через микротрещины и стыки за счёт капиллярного эффекта. Кроме того, в вентиляционный зазор (о нём речь пойдёт ниже) вместе с воздухом поступает водяной пар, который в холодную погоду конденсируется на внутренней поверхности кровельного покрытия.

Защитить утеплитель от этой влаги призвана подкровельная мембрана. Другая её задача — помешать выдуванию тёплого воздуха из утеплителя. Лучшие материалы для устройства мембраны — двух- и трёхслойные полипропиленовые диффузионные плёнки. Они способны пропускать пар, что способствует эффективному проветриванию утеплителя. Полосы плёнки раскатывают поперёк стропил, начиная с карнизов, и крепят сначала скобами или толевыми гвоздями, а затем брусками контробрешётки.

Как и при устройстве пароизоляции, требуется обеспечить перехлёст полотен не менее 100 мм; эти места желательно проклеить специальным одно- или двухсторонним скотчем либо герметиком. Заметим, что для кровельного пирога удобно использовать комплект материалов одной компании, в котором все компоненты проверены на совместимость и максимально эффективно работают в составе конструкции. Например, в дополнение к утеплителю «Лайт Баттс СКАНДИК» (Rockwool) рекомендуется применять гидроветрозащитную мембрану Rockwool для кровель и пароизоляцию того же производителя.

ВЕНТИЛЯЦИЯ КРОВЛИ

Обеспечить испарение влаги с поверхности ветрозащитной плёнки и отвод горячего воздуха из-под кровли помогает вентиляционный зазор, создаваемый с помощью контробрешётки. Его стандартная величина составляет 50 м, однако при малом наклоне или значительной протяжённости скатов зазор необходимо увеличить до 60–70 мм, иначе объём проходящего воздуха будет недостаточным. Приток воздуха обеспечивают через подшивку карнизов. Можно, например, оставить между досками (панелями) зазоры, затянув их металлической сеткой от птиц и насекомых.

БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИИ СЛОЙ УТЕПЛИТЕЛЯ СО ВРЕМЕНЕМ ОТСЫРЕВАЕТ И ПЕРЕСТАЁТ ЗАЩИЩАТЬ ОТ ЗИМНИХ ХОЛОДОВ И ЛЕТНЕГО ЗНОЯ

Более долговечный и эстетичный вариант — использование готовых софитов с перфорацией. Чтобы воздух мог покинуть подкровельное пространство, кровельное покрытие не доводят до конька на 5–7 см и собирают особую конструкцию — вентиляционный конёк. При четырёхскатной крыше хребтовых отверстий недостаточно, а при многощипцовой в вентзазоре образуются карманы, перекрытые сверху брусками обрешётки. Тогда устанавливают аэраторы — элементы кровли с защищённым от осадков «окошком». Они необходимы и там, где вентзазор перегорожен дымовыми трубами или мансардными окнами, причём лучше смонтировать два аэра тора — под препятствием и над ним. Значительно увеличить интенсивность воздухообмена под кровлей позволяют инерционные вытяжные турбины.

ЗОНЫ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

При монтаже кровельного пирога нередко допускают ошибки. Чтобы избежать их, необходимо контролировать работы, обращая внимание на следующие детали и узлы.

1. СТЫКИ ПОЛОС ПАРОИЗОЛЯЦИИ, МЕСТА ЕЁ ПРИМЫКАНИЯ К СТРОПИЛАМ, ДЫМОХОДАМ, ВЫТЯЖКАМ

Необходимо, чтобы они были проклеены специальным скотчем или мастикой (последняя лучше герметизирует зоны контакта плёнки с шероховатыми поверхностями досок, кирпичной кладки и т. п.).

2. СЛОЙ УТЕПЛИТЕЛЯ

Если плиты нарезаны неаккуратно и между ними и стропилами есть зазор, термоизолирующие характеристики кровли окажутся неудовлетворительными.

3. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ В ЗОНЕ ЕНДОВ

Здесь вероятность протечек выше, чем на остальной кровле, поэтому требуется уложить два слоя плёнки (первый раскатывают полосами с одного ската на другой).

4. ОБРЕШЁТКА И КОНТРОБРЕШЁТКА

Бруски нигде не должны перекрывать вентиляционный зазор. Если же без этого не обойтись, необходимо удостовериться, что проектом предусмотрены дополнительные аэраторы.