Строим из пенобетона

Фундамент дома- сборный ленточный на монолитной железобетонной плите. Сборную ленту в данном случае возводили из бетонных блоков ФБС (4060120см), которые укладывали с помощью подъемного крана и скрепляли цементно- песчаным раствором Как заглубленная, так и надземная часть стен цокольного этажа была снаружи утеплена пенополи-стирольными плитами на дюбелях Перед утеплением на стены фундамента нанесли гидроизоляционное покрытие- битумную мастику и наплавляемую гидроизоляцию Возведение наружных стен начали с облицовочного кирпича, затем на раствор положили первый ряд пенобетонных блоков, что позволило выровнять их Специальный деревянный шаблон послужит временной опорой для арочных перемычек окон- их выложат из опиленных на конус пенобетонных блоков Через каждые шесть рядов несущие стены усиливали железобетонным монолитным поясом Зазоры между наружной облицовкой и пенобетонной стеной в верхних и боковых зонах оконных и дверных проемов заполняли цементно-песчаным раствором Перемычки над проемами большой ширины изготовляли на месте (бетон М300 армированный). Над главным входом устроили лучковую перемычку из кирпича, для чего использовали деревянный шаблон, опирающийся на стойки При кладке пенобетонных блоков можно применять не "клей", а обычный раствор, но швы большой толщины станут "мостиками холода" Пенобетонные блоки можно пилить ручной пилой, штрабить, строгать, фрезеровать и сверлить Для повышения прочности и надежности конструкции дома в целом панели перекрытия должны опираться не на пенобетонные блоки, а на монолитный железобетонный пояс, создаваемый специально для этого в верхней зоне стены. Лестничный проем усилили мощным стальным профилем, к которому в дальнейшем приваривали металлические ограждения

Козырек над входной дверью и смежную с ним часть междуэтажного перекрытия соорудили на месте из железобетона. При изготовлении козырька использовалась разборная деревянная щитовая опалубка, которую снизу поддерживали мощные регулируемые металлические стойки. Свнутренней стороны под будущим перекрытием смонтировали деревянные щиты, опорой которым также служили металлические стойки. Вобразовавшуюся общую "ванну" уложили сварной каркас из арматуры А-III диаметром 10мм и за один раз залили ее бетоном М300 слоем толщиной 15см Крыша дома относится к мансардному многоуровневому типу Трубы систем водоснабжения и отопления скроет бетонная стяжка Нагрев воды для системы отопления дома осуществляется стальным напольным котлом Vitoplex 100 от VIESSMANN, работающим на газе. Он установлен с отступом от стены 50см, что вполне достаточно для монтажа трубопроводов и регулирующего оборудования Воду для системы ГВС нагревают с помощью бойлера, подключенного к выходу котла отопления Дом из пенобетона совсем не обязательно облицовывать кирпичом. Для отделки фасада можно использовать паропроницаемую штукатурку, плитку, а также натуральный и искусственный камень, сайдинг Хорошая обрабатываемость пенобетона резанием позволяет создавать идеально ровные фронтоны под любой угол наклона кровли, а также такие сложные по геометрии элементы, как полукруглые и многогранные эркеры План первого этажа Пдан второго этажа

Кирпич, бетон и дерево- самые распространенные в России стройматериалы. Сейчас все более прочные позиции завоевывает пенобетон, сочетающий в себе лучшие качества этих материалов.

Рассмотрим технологию строительства из пенобетонных блоков на примере дома по стандартному проекту компании "ВАВИЛОН" (Россия). Двухэтажный коттедж в подмосковном Алексине возводила бригада из восьми человек. Обычно сооружение коробки дома (от рытья котлована под фундамент до монтажа кровельной конструкции) длится двамесяца, но в данном случае оно заняло больше времени.

Строительство из пенобетона на первый взгляд аналогично строительству из кирпича, но специфическая структура пенобетона вносит в технологию возведения стен некоторые особенности. Чтобы разобраться в них, придется подробно ознакомиться с тем, что такое ячеистые бетоны и «с чем их едят».

Почему выбрали пенобетон

Ячеистый бетон представляет собой разновидность легкого бетона (плотностью менее 1800кг/м³) с равномерно распределенными по объему сферическими порами диаметром 0,5-2мм. Для производства бетона такого типа используют те же составляющие, что и для обычного бетона (цемент, кварцевый песок и вода), но добавляют еще один компонент- порообразователь, в качестве которого могут выступать разные вещества (например, алюминиевая пудра).

При добавлении порообразователя возникает реакция с выделением газа, отчего смесь и становится пористой- в результате образуется ячеистый газобетон. Если же добавляют специальные пеноагенты, то производят вспенивание механическим способом- получается ячеистый пенобетон. Приготовленную такими способами массу заливают в формы большого размера, а когда она застынет, распиливают на блоки.

Пористая структура ячеистых бетонов определяет их свойства. Поскольку воздух, находящийся в порах, сам по себе является хорошим теплоизолятором, ячеисто-бетонная стена толщиной 30см по своим теплосберегающим характеристикам аналогична кирпичной кладке толщиной 1,7м. Аэто означает, что такие стены не нуждаются в дополнительном утеплении. Звукоизоляционные показатели у ячеистого бетона примерно в 10 раз выше, чем у кирпича. По огнестойкости- свойству сохранять при пожаре несущую способность- этот тип бетона тоже занимает более высокие позиции, чем кирпич.

Как известно, кирпичные стены при пожаре утрачивают прочность и разрушаются. Ячеисто-бетонные же своих прочностных свойств не теряют- при восстановлении дома достаточно счистить копоть, заново возвести деревянные конструкции, кровлю и подремонтировать поврежденную штукатурку. (Для справки: во время испытаний образцы толщиной 1см выдерживают температуру 800С в течение 2ч без разрушения.)

По паропроницаемости- способности пропускать водяной пар, всегда присутствующий в воздухе жилых помещений,- ячеистые бетоны приближаются к дереву, поэтому в домах из них легко дышится, а микроклимат близок к микроклимату деревянного дома. Иплюс к тому материал, производимый из минерального сырья, не гниет, не горит и не размокает в воде, чем выгодно отличается от дерева.

Один блок стандартных размеров (403025см) заменяет кладку из 15 стандартных кирпичей (25126,5см), что сокращает трудоемкость работ и ускоряет их примерно вчетверо. Малая плотность материала (всреднем 600кг/м³, что в три раза меньше, чем у кирпича) позволяет значительно снизить транспортно-монтажные расходы.

Пористая структура ячеистых бетонов облегчает их механическую обработку. Вотличие от обычного бетона или кирпича, такие блоки можно пилить ручной пилой, строгать, фрезеровать, сверлить, штрабить, что облегчает возведение стен, прокладку коммуникаций и внутреннюю отделку. Авот крепление к ячеистым бетонам оконных рам, дверных коробок и других изделий и приспособлений обычными дюбелями и тем более гвоздями не обеспечивает надежного соединения. Рекомендуется применять специальные дюбели с увеличенной распорной частью. Аналогичные дюбели следует использовать и при установке кронштейнов (например, для навесной мебели и техники).

Должны заметить, что использование в производстве ячеистых бетонов разных порообразователей обеспечивает различные свойства получаемых материалов. Газобетон отличается значительной сквозной пористостью и газопроницаемостью (иными словами, поры в его толще соединены между собой «ходами»). Пенобетон меньше впитывает атмосферную влагу, так как его поры замкнуты (изолированы друг от друга). Благодаря этому свойству он применяется значительно шире газобетона.

Поскольку ячеистый бетон поглощает влагу, необходимо защитить наружную поверхность стены от воздействия атмосферных осадков.

Однако сделать это надо так, чтобы не снизить паропроницаемость конструкции. Вкачестве такой защиты могут применяться паропроницаемая штукатурка (с последующим покрытием "дышащей" фасадной краской) или облицовка кирпичом, сайдингом. При этом необходимо предусмотреть вентилируемый зазор между стеной и облицовкой. Если отказаться от него, тогда пар, выходящий из ячеистого бетона, не имея возможности выбраться наружу, начнет конденсироваться на поверхности раздела, а то и в толще стен, что при замерзании приведет к их разрушению. Поверхности стен помещений с повышенной влажностью (ванная комната, кухня) также требуют защиты от влаги- облицовки их керамической плиткой.

Что касается ценовой стороны вопроса, то 1м³ пенобетонных блоков размером 403025см стоит около $70 (из этого количества можно сложить около 4м² стены). Такой же объем стандартных керамических кирпичей М-125 обойдется примерно в $100 (это 2м² стены в два кирпича).

Сравнительная таблица свойств пенобетона и керамического кирпича

Кладка блоков

Чтобы распилить застывшую массу ячеистого бетона на блоки, отечественные заводы используют разное оборудование. Именно его качество влияет на точность геометрических размеров блоков. Изделия, имеющие значительные отклонения (3мм и более), при строительстве укладывают на толстый слой (10-12мм) цементно-песчаного раствора, что позволяет компенсировать кривизну. Блоки с минимальными отклонениями размеров (1мм) можно монтировать на "клей" (специальный клеевидный кладочный раствор для ячеистых бетонов; выпускается в виде сухих мелкодисперсных смесей, затворяемых водой). Толстые швы из цементно-песчаного раствора имеют большую теплопроводность, чем ячеистый бетон, и играют роль "мостиков холода". Вслучае применения "клея" швы в кладке получаются более тонкими (1-2мм против 10-12мм на растворе). Такая стена практически однородна, то есть характеризуется минимальными потерями теплосберегающих свойств ячеистого бетона на швах.

Кладка на "клей" обладает явным экономическим преимуществом. Конечно, 1кг "клея" дороже, чем 1кг раствора, но при меньшей толщине шва на кладку идет значительно меньший объем материала ("клея"). Витоге затраты получаются в среднем на 30% ниже, чем при использовании цементно-песчаного раствора. Но еще раз повторим: монтаж на "клей" допустим только для блоков с отклонениями размеров1мм!

Сейчас для производства пенобетонных блоков применяют более качественное оборудование, чем для изготовления газобетонных, поэтому чаще всего встречаются именно пенобетонные блоки с допуском размеров 1мм («ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД ИЗДЕЛИЙ ДОМОСТРОЕНИЯ», Россия). Неудивительно, что на «клей» в основном монтируют пенобетон. Разумеется, есть и газобетонные блоки с размерами высокой точности, но найти их на рынке сложнее.

Что ж, теперь, разобравшись в особенностях пенобетона, перейдем непосредственно к строительству.

«Фундаментальный» труд

Проект предусматривал сооружение сборного ленточного фундамента на монолитной железобетонной плите.

Монолитная плита. После разметки на стройплощадке места под фундамент с поверхности сняли растительный слой грунта (для проведения ландшафтных работ). Затем с помощью экскаватора вырыли котлован глубиной 1,7м и окончательно вручную выровняли его дно и стенки. Вынутый при рытье грунт частично вывезли, частично оставили на участке, чтобы использовать для обратной засыпки готового фундамента.

Обустройство основания под опорную монолитную плиту начали с отсыпки по всему дну котлована слоя песка толщиной примерно 20см с одновременной его трамбовкой (песчаная подушка). Следующий этап подготовки- заливка поверх песчаной подушки бетона марки М100 слоем около 15см. Во избежание образования уклонов бетон при заливке тщательно выравнивали по всей поверхности с использованием установленных меток. Затем на протяжении двух дней бетону дали затвердеть, после чего поверх него положили трехслойную гидроизоляцию: слой битумной мастики и два слоя наплавляемого гидроизоляционного материала "Техноэласт" ("ТЕХНОНИКОЛЬ", Россия). Через сутки, когда гидроизоляция "просохла", начали возводить опалубку для создания армированной железобетонной плиты толщиной 30см. Вопалубку уложили сварной каркас из арматуры А-III диаметром 12мм и залили бетоном М200, после чего оставили на двое суток, чтобы затвердел.

Блочный фундамент. Фундаментные блоки ФБС (4060120см) монтировали с помощью подъемного крана, а между собой скрепляли цементным раствором (всего уложили четыре ряда блоков). Предварительно выкопали траншеи для подвода к дому водопровода и канализации. При укладке на опорную плиту блоков нижнего ряда между ними заранее предусмотрели прямоугольный проем для необходимых труб. Вцелях защиты от грунтовой влаги стены фундамента покрыли снаружи двумя слоями битумной мастики. После этого по горизонтальной поверхности фундамента расстелили рулонную гидроизоляцию "Техноэласт" (чтобы предотвратить впитывание влаги из грунта через фундамент в несущие пенобетонные стены). Затем поверх нее (вдоль блоков) выполнили несколько рядов кладки шириной в два кирпича. Общая высота цокольного этажа составила 2,5м.

Цокольное перекрытие. Когда кладка просохла, на нее уложили панели-перекрытия с таким расчетом, чтобы ширина их опорной площадки не превышала полтора кирпича, но и не была меньше чем полкирпича. Пустотелые панели-перекрытия крепили с помощью автокрана на слой свежеуложенного выровненного раствора. Торцы плит стыковали по системе «паз-гребень». Швы между панелями заполнили цементным раствором с затиркой швов со стороны потолка. Затем по периметру фундамента торцы и боковые стороны плит закрыли полнотелым кирпичом на растворе (завершающий ряд кирпичей лег вровень с поверхностью панелей).

Взаключение в цокольном перекрытии просверлили отверстия диаметром 200мм для стояков отопления, водопровода, канализации и газовой трубы. Закончив эти работы, приступили к сооружению стен дома.

Блок за блоком...

Работы по возведению стен начали с кладки на раствор наружной облицовки толщиной вполкирпича. Материалом для этого послужил облицовочный кирпич "Фагот" размером 25126,5см (завод «ФАГОТ», Украина). Процесс начали с углов здания, выкладывая кирпич с перевязкой. Горизонтальность ряда и вертикальность стены контролировали уровнем, шнуром и отвесом.

Чтобы обеспечить вентиляцию стен, между торцами некоторых кирпичей оставили зазоры шириной 10-12мм. Сделали их в первом ряду кладки (внизу стены) и на карнизной части дома. Вкаждом ряду предусмотрено четыре "продуха", шаг между ними- не более 4м.

Уложив по периметру дома облицовку высотой 500мм, приступили к кладке внутренних и наружных несущих стен. Их толщина- 300мм, материал- пенобетонные блоки. Начинали от углов здания, отступив от облицовочных рядов примерно 70мм (величина воздушного зазора). Первый ряд пенобетонных блоков клали на раствор. Этот ряд должен располагаться максимально ровно, поскольку блоки второго и последующих рядов монтируются уже не на раствор, а на "клей" (толщина шва- около 1мм). Раствор позволяет компенсировать погрешности укладки плит перекрытий и первого ряда блоков.

Для монтажа второго и последующих рядов применяли "клей" на основе сухой смеси "Юнис-2000", затворяемой водой. Раствор готовили непосредственно перед применением, с помощью миксера. Один мешок сухой смеси (25кг, стоимость- около 120руб.) расходуется за 3ч непрерывной работы, и хватает его примерно на 100 блоков.

Вдальнейшем создание облицовки и несущей стены чередовали: на 0,5м облицовки монтировали два ряда пенобетонных блоков, а затем по всему периметру кладки настилали арматурную сетку, скрепляющую облицовку с несущей стеной. Одновременно возводили внутренние несущие пенобетонные стены толщиной 300мм, что обеспечивало перевязку с наружными стенами. Для обрезки блоков использовали двуручную пилу. Следует отметить, что стены из пенобетонных блоков с наружной кирпичной облицовкой соответствуют требованиям СНиП- сопротивление теплопередаче R₀=4м²С/Вт.

Одну из внутренних несущих стен дома возвели из керамического кирпича колодцевой кладкой- внутри впоследствии разместили воздуховоды вентиляции и дымоудаления, а также трубы инженерных коммуникаций. Эту стену армировали сеткой через каждые шесть рядов кирпича. Ряды, образующие дверной или оконный проем, начинали с угловых блоков, затем клали блоки у самих проемов. Это делали, чтобы укороченные блоки располагались не с краю, а в середине ряда. Облицовочные кирпичи в нижней части оконных проемов клали так, чтобы полностью закрыть зазор между несущей и облицовочной стенами (тычковая кладка). Оконные и дверные перемычки отливали из железобетона в опалубке непосредственно на стене. Длина опорной площадки с обеих сторон перемычки составляет 150мм. Высота перемычек совпадает с высотой блока.

Через каждые семь рядов (то есть один ряд в середине и завершающий ряд) на несущие пенобетонные стены устанавливали дощатую опалубку, укладывали каркас из арматуры диаметром 10мм и заливали бетоном М200. Врезультате получился железобетонный монолитный пояс сечением 3016см, который повысил несущую способность стен. Пояс в верхней части стены необходим, поскольку панели-перекрытия не рекомендуется класть непосредственно на пенобетонные блоки. После затвердевания монолитного пояса начали монтировать плиты междуэтажных перекрытий, их укладывали, как при устройстве цокольного перекрытия.

Второй (мансардный) этаж дома строили так же, как и первый. Только при сооружении окон «фасонной» формы вместо бетонных перемычек использовали арочные вставки из стального профиля. После того как стены просохли (в течение двух дней), строители приступили к возведению стропильной конструкции.

Венец дома

Поскольку окна второго этажа имели арочную форму и верхней частью пересекают плоскость ската кровли, мауэрлат решили сделать наборным. Отрезки бруса сечением 1525см обкладывали в верхней части стены «кирпичным замком». Для защиты от гниения их пропитали антисептическим составом и уложили на многослойный рубероид.

Далее приступили к устройству стропильной системы многоуровневой мансардной крыши. Дом был разбит на три части, над каждой из которых возводилась как бы собственная кровля. Это, во-первых, позволило избежать сложных работ по перекрытию больших пролетов (в данном случае максимальный размер пролета составил примерно 7м), а во-вторых, придало зданию оригинальность. Чердачное перекрытие мансардного этажа отсутствует- его теплозащитную роль играет крыша.

Возводить ее начали с устройства стропильной конструкции, представляющей собой систему висячих стропил всего с двумя крайними опорами- стенами здания (без промежуточных элементов). Для их изготовления использовали брусья сечением 1015см, опирающиеся на мауэрлат. Вкачестве кровельного материала выбрали металлочерепицу. Ее нижнюю поверхность, как известно, нужно защищать от коррозии. Сэтой целью к стропилам изнутри на брусках прикрепили пленочный пароизоляционный материал, предотвращающий проникновение водяных паров из помещения (по окончании монтажных работ его закрыли отделочным материалом). Между стропилами уложили утеплитель- слой минеральной ваты толщиной 20см. Поверх стропил постелили антиконденсатную мембрану фирмы ELTETE (Финляндия)- зазор между нею и утеплителем составляет 5см. Со стороны, обращенной к минвате, мембрана имеет ворсистую поверхность, на которой конденсируются выходящие из утеплителя пары, а образовавшиеся капли довольно прочно удерживаются на ворсе. Этот конденсат уносится воздухом, поднимающимся по зазору между мембраной и утеплителем.

Что касается самой мембраны, то ее закрепили брусками- так называемой контробрешеткой, что позволяет создать верхний вентиляционный зазор. Кконтробрешетке прибили обрешетку (необрезные доски), а уже на нее настелили металлочерепицу.

Всечении кровельный "пирог" выглядит так (снизу вверх): отделка-пароизоляционный материал-утеплитель (минвата)-нижний вентилируемый зазор-антиконденсатная гидроизоляционная пленка (мембрана)-верхний вентилируемый зазор-металлочерепица. Благодаря наличию этих двух зазоров внутренняя сторона кровельного материала оказалась полностью изолированной от воздействия влаги.

Инженерия

Параллельно с возведением крыши электрики выполняли разводку кабеля, защищенного металлическим рукавом. Штрабы под электрокабель делали ручным штраборезом. Выемки для выключателей и розеток изготовляли дрелью с трубчатым сверлом. Металлорукав крепили в штрабе металлическими скобами на распорные дюбели. Затем стены оштукатурили, скрыв электромонтаж. Одновременно монтировали котел и всю отопительную систему. Это необходимо выполнить до начала отделочных работ, чтобы при прокладке труб не пришлось штрабить и долбить уже готовые стены и пол.

Основа отопительной системы дома- стальной котел Vitoplex 100 (VIESSMANN, Германия), работающий на газе и снабженный цифровыми контроллерами режимов работы. Агрегат расположили в техническом помещении цокольного этажа, соблюдя необходимый отступ от стен (50см). Под окнами помещений разместили панельные радиаторы KERMI (Германия) с нижним подключением металлопластиковых трубопроводов. Разводку подводящих и отводящих труб отопления вели по перекрытию (их спрятали под бетонной стяжкой, когда работы по прокладке инженерных коммуникаций были закончены). После завершения монтажа систему заполнили водой и осуществили пробный запуск. Водопровод и канализацию протянули от центральной магистрали. Горизонтальную разводку металлопластиковых труб водоснабжения и пластиковых труб канализации выполнили также до начала отделочных работ.

Частью инженерного оборудования дома является стационарный пылесос, состоящий из силового агрегата и системы воздуховодов с пневморозетками. Силовой агрегат установили в техническом помещении цокольного этажа. Отсюда во все комнаты здания протянуты воздуховоды- пластиковые трубы диаметром 50мм, по которым и всасывается мусор. Горизонтальные участки воздуховодов, как и разводку труб системы отопления и водоснабжения, прокладывали по перекрытиям. Параллельно с воздуховодами монтировали управляющие кабели, подводимые к пневморозеткам, размещенным в каждой комнате дома, в стене. (Во время уборки к ним подключают гибкий шланг с насадкой.) Отработанный воздух отводится по специальной трубе на улицу.

Газопровод к дому прокладывали в последнюю очередь, после завершения работ по остальным коммуникациям. Газовые трубы вели открытым способом, поскольку скрывать их по нормам безопасности запрещено.

После окончания всех работ по инженерным коммуникациям перешли к внутренней отделке дома и благоустройству приусадебного участка.

Укрупненный расчет стоимости работ и материалов по строительству дома общей площадью 342м², похожего на представленный

Редакция благодарит компанию «ВАВИЛОН» за помощь в подготовке материала.

• Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№91

Материал подготовил

Акпер Алиев

Фото

Евгений Кулибаба

Фото

Дмитрий Минкин