Приятно жить в бревенчатом здании- в нем даже дышится по-другому. Исамочувствие значительно лучше. Видимо, поэтому, несмотря на появление новых технологий, старые способы строительства, в том числе из дерева, не забыты- наоборот, в последнее время ценятся все больше. Имы не только старательно возрождаем собственные утерянные многовековые традиции, но и перенимаем опыт жителей северных стран- норвежцев, финнов и шведов. Эта статья рассказывает о том, как российские фирмы используют норвежские способы рубки.
|
Экспликация первого этажа
1.Крыльцо.............................7,6м2
2.Холл с лестницей............11,3м2
3.Санузел..............................4,9м2
4.Спальня............................11,3м2
5.Гостиная.............................45,5м2
6.Кухня-столовая.................10,5м2
7.Кабинет-библиотека.......24,2м2
8.Котельная.........................54,8м2
|
 План первого этажа |
|
|
|
Экспликация второго этажа
1.Холл...............................7,3м2
2.Санузел.......................9,1м2
3.Спальня......................18,4м2
4.Спальня......................16,2м2
5.Спальня.....................11,3м2
|
 План второго этажа |
От общего к частностям
Основой рубленого дома у всех северных народов является сруб, состоящий из горизонтально уложенных друг на друга бревен-венцов, длина которых ограничена приемлемыми для работы размерами- 6-8,5м. Для лучшего прилегания бревен в стене друг к другу вдоль укладываемого сверху бревна выбирают паз, в который помещают межвенцовый утеплитель (лен, мох идр.). По углам бревна связывают специальными врубками- замками. Впроцессе изготовления сруба бревна чередуют концами: на толстый конец укладывают тонкий. Сруб сооружают из древесины естественной влажности в стороне от жилья, выдерживают определенный срок, а затем разбирают, перевозят и собирают вновь, на этот раз уже с межвенцовым утеплением. Ина этом общие черты, пожалуй, заканчиваются. Форма венцов, геометрия продольного паза и замков у каждого народа свои. Идаже необходимые для строительства пиломатериалы (пластины, доски) они получали разными способами.
Огромные крыши-«крылья» как северных русских, так и норвежских домов укрывали не только жилые, но и хозяйственные постройки, а нередко и прилегающий двор. Жилая зона таких домов состояла из отапливаемого зимнего помещения, неотапливаемого летнего и соединяющих их сеней. То, что хозяйственную часть дома и двор располагали под одной крышей с жилой, являлось данью суровым природным условиям: зимой строение нередко оказывалось заваленным снегом до самых окон.
Рубка по-русски. Если идти от простого к сложному, первой следует рассмотреть именно русскую рубку. Сруб составляют из круглых бревен. Продольный паз вдоль бревна- полукруглый, зеркально отражающий форму верхней части нижележащего бревна, при этом верхнее бревно опирается на нижнее всей поверхностью паза. По углам чаще всего используют врубку "в обло" ("в чашу") с остатком: концы бревен выступают за пределы сруба, что снижает вероятность промерзания углов и придает срубу большую устойчивость. Чтобы получить само соединение- чашу, в поперечном бревне вырубают полуцилиндр, повторяющий профиль сопрягаемого с ним продольного бревна. При этом чаши могут вырубать как вниз, так и вверх дном. Изготовление чаши дном вниз менее трудоемко, но зато в ней может скапливаться дождевая вода. Вариант с чашей дном вверх более трудозатратен (приходится неоднократно переворачивать бревно), но вода в чашу не затечет, и, значит, стены прослужат дольше.
Описанная врубка не является совершенным приемом, так как не обеспечивает достаточную плотность сопряжения бревен в углах. Зато она несложная в выполнении и дешевая. Улучшенный ее вариант- врубка, которая до нас дошла под названиями "в курдюк" или "в чашу с курдюком". Она отличается тем, что в чаше оставляют расположенный вдоль оси бревна шип ("курдюк"), который входит в паз, сделанный в сопрягаемом бревне. Понятно, что наличие такого шипа несколько усложняет работу, зато обеспечивает большие жесткость и плотность углового соединения. По длине бревна в стене сращивают прямым замком, а бревна окладного венца- косым. Необходимые пиломатериалы в старину получали, раскалывая предназначенные именно для этого бревна либо распиливая их.
Основным плюсом русской рубки можно считать то, что практически все детали изготовляют без применения пилы- только топором и ему подобными орудиями. Причем рубку производят строго вдоль волокон; в результате они частично сминаются, закупоривая смоляные карманы, что создает дополнительную защиту от влаги. Основной же минус- то, что бревна после высыхания (усадки) недостаточно плотно сидят в срубе, вследствие чего их выпуски иногда скручиваются, а тепловые потери через стены и особенно через угловые соединения значительно возрастают. Основная причина этого в том, что при высыхании длина деревянных элементов практически остается прежней, а вот ширина меняется, причем значительно. Витоге при уменьшении диаметра бревна происходит изменение формы соединительных чаш- из полукруглых они становятся овальными (раскрываются). Второй минус- выступающий за пределы продольного паза и чаш утеплитель может впитывать дождевую влагу, которая благодаря капиллярному эффекту «засасывается» внутрь соединений, вызывая загнивание дерева. Чтобы избежать и того и другого, необходимо проводить повторное проконопачивание сруба через год-полтора после его сборки.
4.Прямой (а) и косой (б) замки, используемые в русской рубке для соединения бревен по длине. Первый применяют для рядовых венцов, второй- для обвязочных.
5.Врубка "в чашу с курдюком".
6.Потайной шип в соединительной чаше- так называемый курдюк.
Увы, теперь нам остается лишь с ностальгией вспоминать о существовавших в России традициях- в ХХв. по известным причинам они оказались не востребованы и едва не были совсем забыты. Врезультате квалифицированных мастеров-проектировщиков, рубщиков и конопатчиков в огромной стране осталось крайне мало, а застройщики предпочитают обкладывать рубленые дома кирпичом, обшивать досками, виниловым сайдингом ит.д. Но, слава богу, есть энтузиасты, с любовью, по крупицам собирающие и возрождающие технологии русского деревянного зодчества.
Рубка по-фински. На наш взгляд, она является чуть более сложной. Вцелом финская рубка очень похожа на русскую- используют круглое бревно. При этом особо ценят древесину из северных широт, где дерево растет медленно и имеет малое количество веток-сучков. Еще больше почитают финны лапландскую сухостойную сосну- kelo, древесина которой обладает минимальной влажностью: в ней просто не могут завестись вредители или грибок, а срубы из нее почти не подвержены усадке.
Единственное отличие финской технологии рубки, которое, кстати, не сразу бросается в глаза,- несколько иная форма продольного паза. Если в русской рубке применяют так называемый открытый паз (находящийся в пазу утеплитель просматривается с обеих сторон стены) и считается недопустимым, чтобы верхнее бревно опиралось на нижнее кромками паза, то в финской все наоборот. Паз здесь закрытый- это как раз и обеспечивается тем, что его кромки плотно прилегают к нижнему бревну, прикрывая утеплитель от ветра и дождя. Естественно, несколько отличается и форма самого паза- он, скажем так, чуть более вогнутый. Авысунувшийся за кромки паза утеплитель сразу же аккуратно подрезают, чтобы не было «подсоса» влаги. Понятно, что ни о каком повторном проконопачивании при таком способе сборки даже речи быть не может.
Вотличие от российских мастеров финны не только не утратили в течение ХХв. старинные способы рубки, но и упорно наращивали технологический потенциал в этой области- сегодня они по праву считаются лидерами в данной сфере рынка. Традицию выполнения закрытого паза финны перенесли даже в технологию изготовления домов из клееного бруса, о чем наш журнал писал совсем недавно (см. "ИВД", 2008, №5).
Рубка по-шведски. Шведы, так же как и финны, строили дома из круглого бревна, а продольный паз в бревнах изготовляли закрытый. Авот угловая врубка у них весьма своеобразна- "в шестигранник". Для ее выполнения концы бревен в углах на длину 50-70см отесывают в виде правильной шестигранной призмы, затем на расстоянии 20-30см от конца бревна делают чашу, форма и размеры которой соответствуют концу сопрягаемого бревна, также обработанного под шестигранник.
Шведской рубке присущи те же недостатки, что и русской, но при более высокой трудоемкости. Поэтому уже в середине XIXв. она находила применение разве что в случаях, когда желательно было получить красивые углы.
Рубка по-норвежски. Здесь отличий от русской рубки значительно больше. Идело уже не в пазах- все гораздо серьезнее. Первая особенность технологии- использование так называемого лафета- бревна, опиленного с двух сторон по всей длине, так что внутренняя и внешняя стороны становятся практически плоскими (поэтому лафет еще называют полубрусом или двухкантным брусом). Версий возникновения традиции применения именно такого материала существует две. Первая- историческая. Скандинавы в прошлом жили довольно аскетично, экономили буквально на всем, даже на стройматериалах. Ипотому придумали, говоря современным языком, безотходную технологию: после распиливания бревна из толстого горбыля (на Руси такие части называли плахами) делали полы и крыши. Версия вторая- строительно-технологическая. Практичные северяне хотели иметь твердую гарантию, что при строительстве дома не использованы бревна с внутренними дефектами. Именно в этом и позволяет убедиться опиливание бревен (своего рода ОТК на дому). Акроме того, при опиливании снаружи оказывались более плотные и менее восприимчивые к болезням внутренние слои древесины. Какая из версий правильная? На наш взгляд- обе.
Второе отличие- в способе углового соединения бревен (так называемый норвежский замок). Его чаша не полукруглая, а клиновидная, с очень гладкой поверхностью. Ее кромки стесаны под углом и тоже "ошлифованы". Внутри чаши оставляют шип, под который в накрывающем бревне делают соответствующий паз. Благодаря клиновидной форме, подтесам и гладким поверхностям соединение под действием нагрузки (собственный вес, вес вышележащих венцов, крыши ит.п.) заклинивается в чашах при усыхании древесины и усадке сруба, а внутренний шип исключает продувание замка. Соединение получается настолько плотным, что попадание воды практически невозможно, в результате чего значительно уменьшается риск загнивания древесины. Чем еще хорош норвежский замок- он не допускает деформации венцов в результате возникающих напряжений, и чем больше усадка (точнее сказать, усушка) каждой «лафетины», тем плотнее она заклинивается в замке.
Вобщем, норвежцы одним махом решили все проблемы- и с усадкой, и даже с дополнительным конопачением. Азаодно и с отделкой стен- ведь никакой обшивки ни изнутри, ни снаружи стены из лафета не требуют. Они уже сами по себе замечательно смотрятся, поскольку для получения лафета используют бревна диаметром 35-70см (причем 35см- минимальный диаметр в макушке). Вот только процесс рубки стал более трудоемок.
Мнения специалистов о том, какой замок лучше- русский или норвежский,- несколько расходятся, но в целом картина выглядит примерно так: русский вариант более эффективен с точки зрения сбережения тепла в доме, норвежский- с точки зрения прочности. Авот с тем, что стена норвежского дома толщиной 220мм (это стандарт) теплее, чем бревенчатая аналогичной толщины, никто даже не спорит- в стене этажа из лафета всего 8-9 венцов. Акак известно, чем меньше в стене стыков, тем она теплее.
Третье отличие- бревна по длине в перерубах соединяют не прямым замком, как у нас, а шипом в форме ласточкина хвоста.
Четвертое отличие- в архитектуре самих домов (их в Норвегии называют hytte, что созвучно украинскому слову "хата"; любопытно, кто у кого заимствовал название?). Оно объясняется, видимо, суровыми условиями жизни, в том числе климатическими. Вдоме отсутствовали перекрытия и чердак, что, кстати, позволяло возводить невысокие стены (опять экономия!), но получать при этом большое внутреннее пространство. Крышу, угол наклона скатов которой составлял примерно 20, гидроизолировали (вероятно, берестой), утепляли (землей слоем до 30см) и покрывали дерном с растущей травой. Ина этой зеленой крыше пасся мелкий скот- овцы и козы. Кстати, такая конструкция дома и особенно тяжелая крыша интенсифицировали упомянутый ранее процесс заклинивания венцов сруба в замках.
Норвежская рубка в настоящее время очень популярна не только в самой Норвегии, но и в Дании, Исландии, Германии, Чехии, Швейцарии и Канаде. Постепенно она завоевывает своих сторонников в России.
Вот, пожалуй, и все о национальных особенностях рубки. Мы постарались нарисовать объективную картину, но ни в коем случае не хотим какую-то из технологий принизить, а какую-то превознести. Суверенностью заявляем: ни в сфере технологических приемов, ни в сложности конструкции нет ничего, что умели бы, например, норвежцы и не умели русские. Разве только из лафета домов не строили, но как элемент (он носил название "лежень") его использовали, правда, для иных целей. Просто не было необходимости в тотальной экономии древесины. Зато русские плотники прекрасно лафет имитировали. Так, на Руси издавна протесывали бревенчатые стены жилых помещений. То есть внутри дома смотришь- лафет, снаружи- бревно. Идаже термин такой существовал: «полулафет». Но протесывание значительно удорожало строительство, и потому позволить себе его мог далеко не каждый. Зато протесанные стены в дополнительной отделке, как и сложенные из лафета, не нуждались, что отчасти компенсировало увеличение затрат.
Ну а теперь, когда мы со всем этим разобрались, рассмотрим конкретный пример строительства по норвежской технологии: расскажем о том, как фирма "Красная Ладья" возводила дом общей площадью 250м2 из... алтайского кедра. Да-да, не удивляйтесь, именно из кедра. Должны же русские мастера усовершенствовать (если не сказать- улучшить) норвежскую технологию! Поскольку основные и наиболее ин- тересные с технологической точки зрения события происходят совсем не на стройплощадке, где из привезенного комплекта деталей собирают общую конструкцию, а во время подготовки (изготовления) этого самого комплекта, то именно им мы и уделим основное внимание.
Почему решили строить из кедра
Кедр уникален уже тем, что его древесина обладает лечебными свойствами: выделяемые ею фитонциды убивают болезнетворные микроорганизмы и благотворно влияют на нервную систему человека- повышают работоспособность, уменьшают функциональные расстройства, утомляемость и раздражительность, облегчают астматические и аллергические синдромы. Икомары дом из кедра облетают стороной. Эти плюсы и заставили хозяев будущего дома остановить свой выбор на кедре. Причем алтайском.
Натуралисты называют алтайский кедр аристократом среди деревьев, и это звание он оправдывает во всех смыслах. Сердцевина дерева имеет великолепную текстуру изысканного розового цвета, благородно темнеющую с годами. Она не подвержена болезням- "синеет" или "чернеет" лишь окружающая ее заболонь (которую как раз и срезают при изготовлении лафета). Материал прочный, но достаточно мягкий: под нагрузкой "сплющивается", при этом нивелируются небольшие дефекты изготовления, свойственные ручной рубке. Итрескается он меньше- естественно, если дать собранному дому выстояться без отопления и высохнуть (если сразу начать интенсивно топить, потрескается любое бревно). Бесценным материалом для строительства делает эту древесину ее высокая способность сохранять тепло. Показательно, что в 2003г.Алтайская епархия Русской православной церкви построила для российской антарктической станции «Беллинсгаузен» часовню именно из алтайского кедра.
Процесс подготовки
Сруб из лафета, как правило, изготовляют на производственной базе (некоторые производители говорят проще: на заводе), что более выгодно как для заказчика, так и для исполнителя подписанного договора на строительство. Для последнего это имеет смысл уже потому, что на производственной базе есть грузоподъемная техника (например, мостовой кран- ведь приходится переворачивать бревна с диаметром тонкой части 350мм) и пилорама. Иконечно же это дает возможность осуществлять необходимый контроль на всех стадиях создания сруба. Для заказчика это неплохо по той причине, что он не видит гор коры, щепы и стружки в течение всего периода подготовки сруба.
Предварительно бревна обрабатывают на пилораме, удаляя сначала боковые поверхности (толщина полученных заготовок- 220мм, стандартная длина- 6,1м). Затем срезают узкие грани, избавляясь таким образом от присущей кедровым бревнам значительной конусности (высота заготовки зависит от диаметра тонкого конца исходного бревна), после чего срезают с заготовок фаски под углом 45. (Следует отметить, что норвежская школа рубки допускает как ручное протесывание узких полукруглых поверхностей лафета, так и их обработку методом опиливания. Сторонников второго метода больше, так как сделанный таким способом лафет имеет четкие грани и лучше смотрится.) Полученный лафет строгают вручную электрорубанком.
Следующий этап- создание сруба. Технология изготовления продольных пазов выглядит примерно так: один лафет ставят на другой и с помощью снабженной двумя пузырьковыми уровнями "чертилки" (одна ее ножка скользит по нижнему бревну, вторая- по верхнему) на верхнем с обеих сторон прочерчивают линии кромок будущего паза. Затем лафет переворачивают и поперек паза бензопилой наносят насечки, паз выбирают вручную специальным топором- «теслой» (ни в коем случае не бензопилой). Плотность прилегания «лафетин» друг к другу (в щель не должен входить нож) проверяют путем неоднократной примерки по месту.
Процесс создания угловых врубок еще интереснее: на лафете вычерчивают довольно сложную систему трапециевидных линий- контуров будущей чаши. После многочисленных замеров и проверок проводят с помощью бензопилы черновую выборку древесины. Дальнейшую подгонку и заглаживание боковых поверхностей замка осуществляют ручной шлифмашиной.
Так постепенно и подбирают одну заготовку к другой, стыкуя их при необходимости по длине в чашах- изо дня в день в течение несколькихмесяцев. Работа хорошего плотника сродни труду скульптора, ведь плотность соединений в рубленом доме должна быть максимальной- зазор в 3мм уже считается большим. Аеще плотнику необходимо быть чуть-чуть конструктором и архитектором- все заготовки разные, и подбирать их нужно индивидуально. Учатся этому годами.
Как и встарь, чтобы не работать на большой высоте, при создании сруба применяют простой прием: вначале возводят венцы на высоту, удобную для работы без лесов. Затем снимают верхний венец, раскладывают его на земле и продолжают рубку. Взависимости от высоты дома эту операцию можно повторять несколько раз.
По традиции норвежская рубка предусматривает создание фронтонов из лафета, соединяемых несколькими слегами-прогонами. Их назначение двойное: стать опорой для стропильной конструкции и попарно скрепить друг с другом венцы фронтона. Поэтому количество устанавливаемых слег зависит от угла наклона кровли и высоты фронтона: верхняя (коньковая) слега скрепляет первый и второй от верха венцы, нижележащие- третий и четвертый ит.д. Врассматриваемом случае слеги изготовили из сплоченных "лафетин", и значит, каждая из них удерживает не по два, а по три венца фронтона. Вылет слег за линию фронтонов составляет 1,5м- эта величина максимальная, иначе появляется риск, что подъемная сила, возникающая при сильном ветре, оторвет крышу.
Когда сруб готов, все его венцы маркируют и составляют карту сборки. Затем сруб разбирают и автотранспортом перевозят на участок заказчика для сборки на фундаменте, который готовят параллельно со срубом.
Процесс строительства
Фундамент. Заметим, что 1м2 стены из лафета весит около 800кг, а дом площадью 200м2- почти 120 т. Добавьте к этому вес крыши и снеговую нагрузку- и станет понятно, что основание такого здания должно быть весьма серьезным.
Для устройства фундамента фирма разработала очень надежную схему. Отрыли квадратные ямы глубиной 1,8м, в которых устроили песчаную и гравийную подушки толщиной 20см, а затем залили так называемые подпятники площадью 1г 1м и высотой 35см. Естественно, их предварительно армировали прутками диаметром 12мм, располагаемыми с шагом 200мм. На специальные выпуски подпятников установили деревянную опалубку с таким расчетом, чтобы ее стенки образовывали в сечении квадрат со стороной 40см (в некоторых случаях в качестве опалубки можно использовать асбоцементную трубу соответствующего диаметра), а внутрь ее поместили арматурный каркас из связанных между собой четырех прутков диаметром 25мм.
Далее по периметру наружных и внутренних стен возвели дощатую опалубку для отливки ростверков сечением 4040см, приподняв ее над уровнем земли в соответствии с уклоном участка (он составлял 25см). При этом верхний обрез установленной ранее опалубки столбов входил в вырез в дне монтируемой опалубки. Вопалубку ростверков уложили арматурный каркас (он состоит из двух рядов арматуры: внизу- четыре прутка диаметром по 25мм, сверху- три прутка по 16мм) и произвели заливку бетона марки М300. Когда бетон затвердел, опалубку сняли и сделали так называемую обратную отсыпку грунта вокруг столбов. После этого приступили к сборке сруба.
 Фото 25 |
 Фото 26 |
 Фото 27 |
 Фото 28 |
25.Поскольку лафет очень тяжелый, автокран при сборке использовали, начиная уже с первого венца.
26.Конечно, норвежскому дому больше подходит по стилю дерновая (травяная) кровля, но заказчик предпочел крышу современную- вентилируемую, покрытую мягкой битумной черепицей.
27.Процесс отделки стен как с внутренней, так и с наружной стороны свелся к обрезке излишков льноджутового полотна и шлифовке каждого венца.
28.После того как дом собрали, осуществили установку окон, соблюдая общие для любых срубов правила: в торцах бревен по бокам проема вырезали пазы, вложили в них бруски к прикрепили к ним черновую коробку, над которой оставили заполненный утеплителем зазор. Оконные рамы крепили к этой коробке.
Возведение дома. Стены здания из лафета, как и любого другого деревянного строения, собирали на деревянных нагелях, что придает жесткость конструкции и исключает смещение венцов. Вданном случае из-за большой ширины соединяемого лафета применили круглые березовые нагели (квадратные при забивании в этих условиях могли бы треснуть). Продольные желоба и чаши уплотняли льноджутовым полотном. Как только был установлен верхний венец первого этажа, смонтировали подготовленное еще на заводе междуэтажное перекрытие, на котором создали временный настил, что значительно облегчило строителям сборку стен второго этажа.
Стропильную конструкцию соорудили из доски 20050мм- стропила опираются на прогонные балки и верхний венец стен, соединяясь с ними подвижными элементами. Кстропилам со стороны помещений прикрепили пароизоляцию, а затем набили рейки обрешетки. Далее между стропилами уложили утеплитель из каменной ваты толщиной 200мм, прикрыли его ветро- и влагоизоляцией и, сделав сверху необходимый вентилируемый зазор, обшили ОСП-плитами, на которые наклеили мягкую битумную черепицу. (Процесс создания аналогичной вентилируемой кровли мы подробно описали в «ИВД», 2008, N 6, поэтому в подробности не вдаемся.) После сборки стены снаружи и изнутри дома отшлифовали, а затем покрыли с внешней стороны декоративным биовлагозащитным составом. Изнутри их окрасят позднее, когда сруб простоит положенный срок и просохнет, иначе возрастает риск появления на древесине синевы.
Оценах и не только
Что и говорить, изготовление сруба в норвежском стиле из алтайского кедра- удовольствие, так скажем, недешевое. Зато дает возможность получить просто сказочный по виду, цвету древесины и целебному воздействию на проживающих в нем людей сруб, который станет выгодно выделяться на фоне приевшихся домиков из оцилиндровки. Ина него дают гарантию 5 лет.
Взавершение скажем, что при подготовке этого материала выяснился один любопытный факт: несмотря на то что в самой России спрос на дома, построенные по норвежской технологии, невысок, их уже в течение нескольких лет успешно поставляют из России... в Норвегию, а заодно и в ряд стран Западной Европы. Да, русский Левша, когда очень захочет, может все!
Укрупненный расчет стоимости* строительства дома общей площадью 250м2, аналогичного представленному
| Наименование работ |
Кол-во |
Цена, руб. |
Стоимость, руб. |
| Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта |
95м3
|
580 |
55 100 |
| Устройство оснований «пяток» из песка, щебня |
12м3
|
420 |
5040 |
| Устройство фундаментных столбов железобетонных (с установкой арматуры и устройством опалубки) |
38 шт. |
2100 |
79 800 |
| Устройство фундаментных балок железобетонных 400400мм с монтажом арматуры и установкой опалубки) |
78 пог. м |
1850 |
144 300 |
| Бетонирование |
45м3
|
480 |
21 600 |
| Прочие работы |
компл. |
- |
7800 |
| ВСЕГО |
313 640 |
| Применяемые материалы по разделу |
| Бетон М300 |
45м3
|
4500 |
202 500 |
| Щебень гравийный, песок |
8м3
|
- |
10 000 |
| Гидростеклоизол, мастика битумная |
компл. |
- |
4500 |
| Арматура, щиты опалубки и прочие материалы |
компл. |
- |
111 600 |
| Механизмы (бетононасос) |
компл. |
- |
21 000 |
| ВСЕГО |
349 600 |
| СРУБ ИЗ ЛАФЕТА АЛТАЙСКОГО КЕДРА |
| Изготовление сруба из лафета алтайского кедра |
210м3
|
15 500 |
3 255 000 |
| Сборка сруба на участке |
202м2
|
1780 |
359 560 |
| ВСЕГО |
3 614 560 |
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРОВЛИ ИЗ МЯГКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ MASTER (TEGOLA) |
| Устройство стропильной системы на компенсаторах |
285м2
|
280 |
79 800 |
| Утепление минераловатной плитой, устройство гидро- и пароизоляции |
245м2
|
220 |
53 900 |
| Устройство покрытия из битумной черепицы |
285м2
|
510 |
145 350 |
| Подшивка карнизов, свесов |
80м2
|
1350 |
108 000 |
| Черновые коробки окон, монтаж окон |
25 шт. |
5200 |
130 000 |
| Прочие работы |
компл. |
- |
12 000 |
| ВСЕГО |
529 050 |
| Применяемые материалы по разделу |
| Пиломатериал обрезной, кедр, сосна |
28м3
|
6800 |
190 400 |
| Стальные крепежные элементы для кровли |
компл. |
- |
31 000 |
| Паро-, ветро- и гидрозащитные пленки |
720м2
|
85 |
61 200 |
| Утеплитель из каменной ваты «Лайт Баттс» (Rockwooll) |
48м3
|
1880 |
90 240 |
| Битумная черепица Master, ОСП 9мм |
285м2
|
580 |
165 300 |
| Деревянные оконные блоки со стеклопакетами 42мм |
компл. |
- |
492 000 |
| Водосточная система (трубы, желоба, колена, хомуты) |
компл. |
- |
58 500 |
| Прочие материалы |
компл. |
- |
24 000 |
| ВСЕГО |
1 112 640 |
| *- расчет выполнен без учета накладных, транспортных и прочих расходов, а также прибыли фирмы |
Редакция благодарит фирму «Красная Ладья» за помощь в подготовке материала и предоставленные фотографии.
Фото 1 
Фото 2 
Фото 3 
Фото 4 
Фото 5 
Фото 6
Фото 7 
Фото 8 
Фото 9 
Фото 10
Фото 11 
Фото 12
Фото 13
Фото 14 
Фото 15 
Фото 16 
Фото 17
Фото 18
Фото 19 
Фото 20 
Фото 21 
Фото 22
Фото 23
Фото 24 
Фото 29 
Фото 30 
Фото 31
Фото 32
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!