Подводные камни

Закрытый бассейн в современном коттедже стал символом достойного социального статуса, известной доли сибаритства, прагматизма и здорового образа жизни обителей дома. При условии, правда, что он исправно работает, но, к сожалению, так бывает не всегда. Почему?

Хотите бассейн? Нет проблем!

Иметь закрытый бассейн в доме не отказался бы, пожалуй, ни один владелец современного коттеджа. Кто же будет против возможности снять стресс, расслабиться и вообще подлечить натруженный позвоночник, суставы, сердечно-сосудистую систему, причем делать это круглогодично и в любое удобное время. Ктому же уход за таким бассейном проще, чем за открытым, ведь вода в нем меньше загрязняется, и операции с очищающими ее химикатами не так хлопотны. Недостатков у подобных конструкций немного, но они существенные. Во-первых, удовольствие это недешевое, и его может позволить себе не каждый владелец загородного жилища. Во-вторых, бассейн- потенциальный враг зданию: если не принять специальных мер и оставить его без внимания, то дом начнет ускоренно разрушаться от избыточной влаги, не говоря уже о возможной течи из многотонного резервуара.

Если, затратив серьезные средства на возведение бассейна, вы не хотите вместо источника удовольствия получить целый комплекс проблем, советуем вам хотя бы вкратце ознакомиться с кругом основных строительно-инженерных аспектов, связанных с его сооружением. Ведь вначале вам предстоит обсуждать свои пожелания с архитектором и отвечать на множество вопросов разных специалистов, которые будут проектировать весь комплекс бассейна, обустраивать вентиляцию помещения, подводить к нему тепло и обеспечивать электроснабжение. Давать «добро» на их решения придется вам.

Конечной целью проекта являются комфорт и безопасность пользователя. Здесь помимо формы и размера чаши важную роль играют медицинские показатели. Температура воды должна быть в пределах 26-28С, воздух нужно нагреть на пару градусов выше, иначе ощущение озноба при выходе из бассейна купальщикам обеспечено. По той же причине для мокрого тела комфортная влажность воздуха составляет не 50-60%, а 60-70%. Сквозняки в помещении недопустимы, хотя свежий воздух требуется в избытке, поскольку мышцы пловцов потребляют много кислорода. Все эти условия и следует обеспечить в конечном счете.

Ивот тут уже в дело вступают законы физики. Оказывается, при указанных условиях температура так называемой точки росы воздуха в помещении повышается до 21-22С. Следовательно, на всем, что "холоднее" данной отметки, начнет появляться конденсат. Ахлор и другие химикаты, используемые для обеззараживания воды, делают из конденсатных капель кислотный раствор, способный даже железобетонные конструкции привести в негодность. Ктому же, когда "тропический" воздух (30 С и 70% влажности) из бассейна попадает в жилые комнаты (20 С), влажность в них возрастает чуть ли не до 100%. Вот вам и плесень, подтеки на стенах ит.п. Ну и, наконец, главная опасность- течи в чаше. Они могут подмыть и даже разрушить фундамент дома.

Путей преодоления этих проблем есть немало. Важно, чтобы их знали приглашенные вами строители. Так что не стесняйтесь расспросить архитектора (именно его), как будут утеплены и защищены от намокания фундамент, стены, перекрытия помещения бассейна и дома; как планируется организовать их отопление, вентиляцию, осушение, электроснабжение; каким образом гидроизолируют чашу и коммуникации. Ведь на стыке инженерных задач и возникают ошибки. Потому строительство бассейна без законченного проекта чревато большими убытками.

Отправной точкой проектирования являются пожелания хозяина дома (разумеется, с учетом его финансовых возможностей). Здесь важно многое. Нужен ли бассейн только для плавания или еще и для ныряния, водных игр и развлечений, медицинских процедур, предназначен ли он для детей, сколько человек будут использовать его одновременно и как часто?

Помимо этого, заказчику следует определиться с типом сооружения; размерами, формой и материалом чаши; видом системы очистки бассейна.

Исходные позиции

Помещение бассейна можно включить в объем коттеджа, пристроить к нему или сделать отдельно стоящим. Бассейн, пристроенный к зданию,- вариант оптимальный по срокам, разовым бюджетным вложениям и обеспечению сохранности жилого дома. Встроенная (в первый или цокольный этаж, подвал) конструкция обычно дешевле по общестроительным затратам (стены и перекрытия уже готовы), но дороже по части работ, касающихся защиты дома от избыточной влажности. Отдельно стоящее сооружение- комфортный, но дорогостоящий (представительский) вариант. Как правило, там еще оборудуют сауну, бар, игровую комнату.

Оптимальными размерами чаши (с позиции "цена- качество") можно считать длину 7-8м и ширину 4-4,2м. Так, можно организовать две плавательные дорожки, да и соответствующие железобетонные плиты перекрытий (до 6,3м) купить несложно. Асемиметровая длина бассейна позволит использовать устройство противотока (3м- условный рост пловца, 2м- безопасное расстояние до прибора и 2м- расстояние от стенки до пальцев ног). Глубина чаши, как и для открытых бассейнов, оптимальна в диапазоне 1,2-1,5м- для плавания, 2,2- для ныряния и 0,7-0,9- для детской зоны. Ванны короче 4м и уже 2м для плавания явно не подходят- это просто купели для окунания в воду.

Размер помещения бассейна по ширине должен быть больше, чем у чаши как минимум на 1,5м, учитывая толщину стенок резервуара и 1м безопасной обходной дорожки вдоль него (хотя бы с одной стороны). Пространство в подполье используют для размещения оборудования. Длину помещения определяют, исходя из необходимости обустройства в нем площадки отдыха, душа и туалета. Достаточная высота потолков- 2,7-3м. Для ванн емкостью более 50м³ помещение обычно делают повыше и попросторнее, поскольку дорожки, как правило, предусматривают по всему периметру бассейна, да и довольно громоздкую вентиляционную установку требуется где-то спрятать.

По типу системы водоочистки бассейны делят на скиммерные и переливные. Впервых уровень воды лежит на 10-15см ниже борта чаши, так как расположен по центру водозаборной камеры (скиммера), встроенной в верхнюю часть стенки. Из камеры и донного слива вода по трубам попадает в насос и под напором подается в фильтр, а далее, после подогрева и дезинфекции, возвращается в резервуар через форсунки. Их ставят на стенки так, чтобы вода перемешивалась во всем объеме ванны,- это залог постепенного удаления из нее загрязнений.

Впереливных бассейнах зеркало воды находится на одном уровне с верхней кромкой чаши. Воду нагнетают в ванну через донные форсунки, при этом ее излишек сливается через борт. Далее вода стекает в переливные лотки, а по ним- в приемный бак. При данной схеме вода очищается лучше, а сами бассейны выглядят привлекательнее. Однако подобная модель чаши более дорогая (на 15-20%), поскольку требует оснащения дополнительными лотками и приемной емкости. Практика применения систем такова: для резервуаров объемом до 50м³ чаще используют скиммерную схему очистки, свыше 50м³- переливную.

Чаши сборные

Сборные бассейны хороши тем, что их можно возводить в уже готовом доме. Вэксплуатацию они вводятся быстро и без "мокрых" работ. Нужно лишь твердое, ровное основание. Так, "бесконечный бассейн" (ENDLESS POOLS, США) позволяет проводить полноценные "заплывы", занимая площадь 2,44,6м. Его собирают на болтах из шести стальных панелей, герметизируют толстой ПВХ-пленкой и снабжают всем необходимым для осуществления водоподготовки. Изюминкой модели является особое устройство противотока, которое создает мощный поток воды (до 1300м³/ч), имитирующий ровное течение реки. Чаша может быть установлена на полу или заглублена в него. Вот только стоит бассейн дорого- около $30 тыс.

Чашу можно изготовить из разных материалов: отлить из бетона, сварить из листового полипропилена или металла, собрать из стальных панелей и даже сложить из кирпичей. Сегодня ванны преимущественно делают из армированного бетона. Это позволяет получать резервуары любых форм и размеров, и по стоимости («особенности национального рынка»!) такие изделия не дороже пластиковых и сборных.

После того как архитектор эскизно проработал общее архитектурно-планировочное решение (АП) дома с бассейном, в дело вступают профессионалы из разных инженерных областей: строители бассейнов, тепловики, специалисты по вентиляции и кондиционированию, электрики. Они подготавливают свою документацию, на основании которой создается итоговый рабочий проект (РП).

Здание

Бассейн вынуждает строителей делать помещение, где он будет расположен, несколько иначе, чем жилые зоны коттеджа. Ведь это пространство следует приспособить к капризам домашнего «водоема».

Прежде всего, дно чаши не должно быть ниже подошвы фундамента окружающих ее стен. Поэтому, например, желание иметь в бассейне зону для ныряния увеличит стоимость фундамента на 30-40%. Конечно, под легкое пристроенное здание можно сделать фундамент мелкого заложения, но тогда нужно отодвинуть стены от чаши минимум на 2,5м с каждой стороны, а ее саму оставить в грунте и хорошенько утеплить. Витоге затея обойдется в копеечку. Более рациональный вариант предполагает заглубление резервуара на половину корпуса либо его напольное расположение. Однако здесь приходится жертвовать эстетикой или интерьера помещения, или экстерьера всего дома (в результате наращивания стен в высоту). Другое возможное решение- возведение так называемых шпунтованных стенок между «мелким» фундаментом и глубокой чашей, которые закрепляют грунт вокруг фундамента. Так, кстати, иногда поступают при устройстве бассейна в подвале уже готового дома. Но такой способ строительства удорожает конструкцию раза в два.

Сегодня в Подмосковье наиболее распространенный вариант- это монолитная железобетонная плита толщиной не менее 250мм в основании всего дома или только в зоне бассейна. На ней возводят фундамент здания и чашу. Плита может иметь и ломаный профиль, если чаша переменной глубины. Проверенная на практике рядом фирм (ASGPOOL, "БАССЕЙН И ТЕХНОЛОГИИ", "КСК-СТРОЙ", M T POOL, "ЭРСТРОЙ" идр.) схема работ следующая. На дне котлована делают песчаную "подушку" по грунту или по дренажной отсыпке, укрытой геотекстилем, если грунтовые воды высокие. На нее укладывают бетонную подготовку из тощего бетона толщиной 100мм и два слоя рулонной гидроизоляции с напуском 400-500мм за края плиты. Потом снова следуют тонкая подготовка (чтобы при дальнейшей работе не порвать гидроизоляцию), два слоя арматуры (с выпуском под стены фундамента) и 250-миллиметровый слой бетона (М300 и М400). Затем отливают стены фундамента и гидроизолируют их снаружи, предварительно завернув на них края полотен гидроизоляции плиты. Таким образом, подземная часть здания оказывается в герметичном «чехле». Далее на плите возводят чашу бассейна.

Кконструкциям стен и перекрытий предъявляют два основных требования: они должны быть теплоэффективны и паропроницаемы, иначе увеличиваются эксплуатационные затраты на отопление и вентиляцию. Наиболее часто сооружают кирпичные стены- однослойные и многослойные, металлокаркасные и остекленные (в порядке возрастания стоимости). Для непрозрачных ограждений оптимальными являются конструкции с наружным утеплением и вентилируемым фасадом. Общая концепция стенного "пирога"- постепенное увеличение паропроницаемости слоев в направлении изнутри наружу. Внутренние стены отделывают влагостойкими материалами: плиткой, мозаикой, пластиком, покрывают акриловыми красками. Потолки окрашивают по пародиффузной штукатурке или делают натяжными. Полы должны быть гидро- и теплоизолированы, облицованы нескользким материалом (обычно это керамическая плитка) и обязательно отделены от стен чаши (зазор герметизируют). Подогрев пола- весьма верное решение: комфортно и не очень дорого.

Строительство бетонной чаши

Бетонные чаши "сажают" на фундаментную плиту двумя способами: а)отливая днище и стенки ванны как целое и б)отливая только стенки ванны- в этом случае дном служит сама плита (для чаш с пленочным гидроизолирующим вкладышем). Стенки, примыкающие к фундаменту, теплоизолируют листами пенополистирола (до 100мм). Под дном часто заливают толстый (400мм и более) слой тощего бетона (В7,5) или керамзитобетона- именно он и обеспечивает теплосбережение. Нередко чаши ставят на подпорки (ригели): воздушный промежуток под ванной не только уменьшает отвод тепла от нее, но и позволяет выявить наличие течи. Стенки ванн делают толщиной более 200мм (определяют по расчету) из бетона класса В25 и марки по водонепроницаемости не ниже W6 (W2- при пленочной облицовке). Арматуру укладывают в два слоя, причем в ответственных местах ее соединяют перевязыванием (хотя расход металла увеличивается, но так надежнее). Простые закладные элементы монтируют до заливки бетона, вместо дорогих ставят муляжи, потом посадочные места влагоизолируют особыми герметизирующими шнурами. Иногда под закладные элементы просто оставляют квадратные отверстия (так легче изготовить опалубку), которые после оштукатуривания стен одновременно с установкой закладных элементов заполняют расширяющимся раствором (например, Mapeifill). Арматуру стен связывают с каркасом днища. Заливать бетон надо непрерывно, иначе в теле чаши возникают "холодные швы" с малой водонепроницаемостью. Если такой "шов" образовался (часто по месту соединения стенок и дна), то на него укладывают саморасширяющийся (от воды) шнур (Bentonitico от INDEX, Италия; Quellband-U от SCHО..MBURG, Германия идр.). После затвердевания бетона внутренние поверхности ванны выравнивают штукатурным раствором с латексными добавками.

Чаши пропиленовые

Бассейны из пропилена, по сути, представляют собой бетонную чашу, покрытую изнутри толстым (7-12мм) слоем цветного пластика. Прочность конструкции придает бетонная оболочка, а герметичность и декоративность- пластик. Ванну сваривают из листов пропилена на железобетонной плите толщиной до 250мм. На нее укладывают теплоизолятор (слой ЭПП) толщиной до 30мм, геотекстиль, ПЭ-пленку, а затем пластиковое днище. Кнему приваривают боковые стенки и укрепляют их бетоном. После установки закладных элементов стены с внешней стороны укрывают ПЭ-пленкой и теплоизолятором. Внутри чаши ставят распорки, а снаружи- опалубку и арматуру, которую связывают с арматурой основания. Бетонирование выполняют поэтапно. Наливают в чашу слой воды высотой 30-40см, в опалубку заливают бетон на эту же высоту, дают ему слегка затвердеть. Операцию повторяют, пока не отольют всю стенку. По свидетельству специалистов фирмы «КСК-СТРОЙ», трудоемкость изготовления такой чаши не меньше, чем бетонной с мозаичной отделкой. Поэтому их стоимости сопоставимы.

Гидроизоляция и облицовка чаши

Ванны, расположенные в помещении и не заглубленные в грунт, гидроизолируют только изнутри. Состав работ зависит от вида облицовки чаши. Их облицовывают мозаикой, плиткой или выстилают ПВХ-пленкой.

Самый дешевый вариант- отделка пленкой (от $40 за 1м² с работой). Ее раскраивают по месту и сваривают в единый герметичный чехол-вкладыш. Чтобы под ним не собирался конденсат и не образовывалась плесень, под пленку стелют особую подкладочную ткань, а в толще дна чаши делают дренажный приямок. Пленочное покрытие склонно к зарастанию микроорганизмами, осадками жира и солями. Служит до 10 лет. Плитка- пока редкий гость в частных бассейнах. Образцов с водопоглощением менее 3% мало, и они не дешевле мозаики. Вкачестве примера можно привести фарфоровую плитку от компаний FLOOR GRES, POSA GRES (Испания), SERAPOOL (Турция). Ктому же большие размеры плиток (250125мм) ограничивают возможность их применения для отделки чаш сложных форм.

Наиболее популярный сегодня материал для декора бассейнов- мозаика (по отзывам разных фирм, на нее приходится до 80% заказов).

Мозаичные и плиточные облицовки требуют особо тщательного подбора герметизирующих материалов и строгого соблюдения технологических инструкций. Ведь от этого зависит главное- безопасность бассейна. Клеящие составы и затирки для швов также создают барьер воде. Самое важное здесь- системный подход: весь комплект герметизирующих материалов надо брать от одного производителя, тогда их совместимость гарантирована.

Выделяют две группы обмазочных материалов: проникающего действия и цементно-полимерные диафрагмирующие. Первые, вступая в реакцию с кальцием бетона, образуют кристаллы, заполняющие поры. Они хороши, пока не возникнет трещина (от усадки или динамической нагрузки воды), и потому лучше подходят для небольших жестких конструкций. Это такие материалы, как Vandex S (VANDEX INTERNATIONAL, Нидерланды), Osmoseal (INDEX, Италия), "Кальматрон" ("НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Россия). Вторые, имея в составе эластификатор, способны перекрыть трещину шириной до 1мм. Они более пригодны для объемных чаш, установленных на опоры (вариант обустройства бассейна на первом этаже). Среди них Laticrеtes-9235 (LATICRETE, США), Osmoflex (INDEX), Mapelastic (MAPEI, Италия), Aquafin-2k (SCHO..MBURG).

Вентиляция помещения

После гидроизоляции ванн вентиляция помещения стоит, пожалуй, на втором месте по важности. Дефекты обеих чреваты разрушением здания. Система вентиляции бассейна призвана поддерживать нужную температуру и влажность воздуха, а также обеспечить достаточное количество кислорода в нем (точнее, высокое качество воздуха). Сповышенной влажностью борются с помощью приточно-вытяжной вентиляции и осушителей. Впервом случае осуществляется постоянный воздухообмен (4-кратный в среднем): отработанный влажный и теплый воздух выбрасывается на улицу, а его заменяет свежий, более сухой. Причем для уменьшения переноса влаги в основное здание приходится поддерживать давление воздуха в помещении бассейна на уровне чуть ниже атмосферного и, значит, делать отток больше притока. Для этого воздухозаборные решетки размещают в нескольких точках над чашей резервуара и используют воздухопроводы большего диаметра, чем у приточной трубы. Однако такие воздуховоды довольно сильно шумят, и потому венткамеры с вентиляторным блоком и сами трубы приходится прятать, для чего требуется дополнительное пространство. Ясно, что вентиляция- дело затратное, хотя и необходимое. Сее помощью в помещение подается свежий воздух, удаляются неприятные запахи, предотвращается запотевание остекленных поверхностей (за счет направленного потока сухого воздуха).

Количество энергии, затрачиваемой на нагрев свежего воздуха, можно сократить, встроив в вентсистему блок рекуперации тепла. Внем воздух с улицы частично согревается теплом, отбираемым у отточного воздуха, и доводится до нужного уровня температуры дополнительным нагревателем (ТЭНом или водяным калорифером). Так почти в два раза снижаются расходы на нагрев воздуха, однако сам блок стоит немалые деньги.

Осушители воздуха удаляют из него влагу наиболее простым и дешевым способом- по принципу ее конденсации на холодных поверхностях.

Осушитель- это холодильная машина, подобная моноблочному кондиционеру. Влажный воздух прогоняется через испаритель агрегата, где охлаждается, а водяной пар конденсируется. Сухой воздух далее направляется на другой теплообменник, там подогревается и возвращается в помещение. Таких осушителей в зоне бассейна ставят несколько (в зависимости от их производительности и площади зеркала воды). По расходу электричества эти устройства экономичнее систем вентиляции в 3-5 раз, но не могут подавать свежий воздух, устранять запахи, довольно шумны и влагу удаляют в ограниченном объеме.

Для средних бассейнов (до 50м²) успешно работают разные комбинации осушителей с приточно-вытяжной системой. Вентиляция подает свежий воздух и удаляет запахи, а осушитель поглощает влагу. Нагрузка на вентсистему в этом случае резко снижается, а ее размеры и энергопотребление уменьшаются в разы. Много плюсов (особенно при больших ваннах) имеет система вентиляции, совмещенная с воздушным отоплением помещения бассейна или даже всего дома. Ихотя этот вариант применяется редко, он очень перспективен, а для зданий с ограждающими конструкциями из стекла- просто находка.

Отопление

Тепло в бассейне нужно для подогрева воды в чаше или для душа, для отопления помещения, в том числе и полов, и, наконец, для повышения температуры приточного воздуха. Общая потребность в нем здесь порой больше, чем во все доме. Так, для бассейна 74м необходимая тепловая мощность способна достигать величины 40-45кВт. Обеспечить ее можно разными способами. Для подогрева воды в чаше и свежего воздуха иногда применяют электрические нагреватели. Причина проста- недостаток выделенной для дома электрической мощности. Обычная практика- снабжение теплом от котла водяного отопления. Вот здесь-то и требуется тщательная проработка системы. Если, например, бассейн обустраивают в уже обжитом коттедже, то к существующему котлу его подключать неразумно: дом «озябнет», а то и «замерзнет». Недопустимо также встраивать контур бассейна в магистрали системы отопления здания. Чаще всего последнюю строят по схеме с коллекторными распределителями, к которым подсоединяют и отопительные приборы, находящиеся в доме, и потребители тепла в помещении бассейна. При этом они независимы друг от друга и каждый имеет свой шлейф управления. Существует и другой подход: для бассейна монтируют отдельный котел. Выбрать лучшее решение можно, только сравнив экономическую эффективность разных вариантов с учетом капитальных затрат на покупку оборудования и текущих эксплуатационных расходов.

Цена вопроса

Говоря о стоимости закрытого бассейна, следует различать две категории затрат. Одна- по чаше и ее оснащению. Такие данные приводят фирмы, занимающиеся только сооружением чаш. Вторая- на пристроенное или отдельно стоящее здание, в котором имеется чаша бассейна с оборудованием, необходимым для всего комплекса, что в конечном счете и интересует потребителя. При обсуждении заказов часто происходит подмена этих толкований. Влюбом случае на величину стоимости влияют выбранные материалы, состав и марки оборудования, и итоговые цифры отличаются существенно.

Ориентиром могут служить следующие данные. Сооружение оснащенной всем необходимым оборудованием чаши среднего размера с мозаичной облицовкой обходится не менее чем в $900 за 1м² площади зеркала воды. Причем чем меньше бассейн, тем 1м² стоит дороже. Стоимость строительства коробки для бассейна, как правило, на 10-20% выше стоимости возведения коробки коттеджа. Ведь у нее и инженерные сети сложнее, и материалы качественнее: борьба с влажностью- дело затратное. Ну, а теперь давайте посчитаем, сколько придется выложить за бассейн размером 74м в пристройке. Если 1м² площади коттеджа стоит от $700, то пристройка будет не дешевле, чем 840$/м². Ванна с оборудованием (все нужное, но без излишеств) потянет как минимум на $15 000 (отделка пленкой). Всего "под ключ": $(106)840+$15 000== $65 400. Затраты можно сократить, урезав свои пожелания и установив чашу в цокольном этаже или подвале, но вывод очевиден: без начального капитала в $30 тыс. мечты о закрытом бассейне надо оставить. Если вы таковым обладаете, то желаем вам удачи!

Затраты при строительстве закрытых бетонных бассейнов (по данным компании «ЭРСТРОЙ»)

Смета строительства закрытого бетонного скиммерного бассейна с размерами чаши 73,51,5м (по данным фирмы АSGPOOL)

Редакция благодарит фирмы "БАССЕЙН И ТЕХНОЛОГИИ", "ГидроМОНТАЖ", "КОНРЭЙЗ", КСК, "ТЕХНОПУЛ" "ЭРСТРОЙ", ASGPOOL и M T POOL, SERAPOOL за помощь в подготовке материала, а также компанию «ТЕХИНВЕСТ-СЕРВИС» за организацию фотосъемок.

• Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№3

Материал подготовил

Виктор Полухин

Фото

Дмитрий Минкин