Родом из детства

По утверждению строителей, в четверти возводимых в Подмосковье коттеджей бассейн строится сразу, а еще примерно в 20%- по мере обустройства. По сравнению с полусотней бассейнов на всю Москву в восьмидесятые годы- цифры ошеломляющие. Откуда возникла армия специалистов, работающих в этой области? Ясно, что не вузы их подготовили,- мастерство и опыт приобретались путем проб и ошибок. Алучший способ избежать новых ошибок- изучить предшествующий опыт и взять из него лучшее.

Тропинка к долголетию

С возрастом из памяти человека стираются подробности многих важных событий жизни. Но даже столетние старцы сохраняют яркость некоторых впечатлений детства: тепло и ласку матери, картину отчего дома, увлекательные прогулки, веселое купание... Кто знает, эти ли воспоминания, стремление к единению с природой или осознанная забота о своем здоровье подвигают людей на строительство бассейна? Но факт налицо: из принадлежности досуга избранных бассейн постепенно превращается в норму жизни среднего класса. Иэтому во многом способствует возведение открытых бассейнов, водное зеркало которых беспрепятственно освещается солнцем. Чем же они привлекательны?

Во-первых, достигаемая с их помощью эмоционально-психологическая разгрузка не сравнима ни с чем, кроме купания в настоящей речке. Теплые лучи солнца, загар, свежий воздух, ласковая вода, зеленая травка, щебетание птиц- все это прекрасно снимает стресс и даже исцеляет физические недуги. Ауж ежели бассейн оснащен разными "прибамбасами" типа гейзера, водопада, горки или трамплина, скучать вам и вовсе не придется. Иважно не только то, что эта прелесть находится у вас под боком, но и то, что в округе, скорее всего, уже нет речки или озерка, где возможно купание без риска подхватить какую-нибудь болячку.

Во-вторых, открытые бассейны в среднем дешевле закрытых. Летний вариант укомплектованного бассейна объемом 12м³ стоит от $370. Для сравнения: его "собрат" зимнего исполнения обойдется в $1700 (подключ). Правда, верхние пределы затрат на открытые сооружения- порядка $20000 (бетон, мозаика, «навороты»). Хотя надо признать, что в эксплуатации открытые бассейны более затратны, чем закрытые (подробнее об этом мы поговорим ниже).

В-третьих, сияющее водное зеркало очень украшает участок и нередко становится главной достопримечательностью ландшафта.

Что мешает более широкому строительству таких сооружений (помимо, конечно, финансовых затруднений)? Прежде всего, ограниченный срок ежегодного использования- 3-6месяцев. Затем- трудоемкость содержания ванны в чистоте. Слишком много разнообразных загрязнителей в нее попадает. Песок, пыль из воздуха, приносимые дождями химикаты плюс листья, трава, споры водорослей, цветочная пыльца, насекомые и лягушки способны за неделю-две превратить ваше хрустальное озерцо в изумрудное болотце. Так что надо глубоко прочувствовать, что бассейн- это живой организм и на произвол судьбы его бросать нельзя, погибнет. Затраты на необходимые в течение сезона химикаты составляют около $70 на 10м³ объема ванны. Но не думайте, что вы будете прикованы к бассейну, как рабы к галерам,- почти все операции по уходу за ним можно поручить автоматическим устройствам. Только вот стоят они недешево- от $1500 до $6000, да приглядывать за ними изредка необходимо (на случай сбоя в программе или отключения электричества).

Другая проблема- зимнее хранение бассейна. Конечно, приятно смотреть на загорелые тела купальщиков и синюю гладь в рекламных буклетах инофирм. Только ведь морозы у нас стоят по 5-6месяцев. Ипромерзшие грунты, а по весне- грунтовые воды буквально терзают все, что вкопано в землю. Поэтому необходимо заранее подумать, как обезопасить бассейн зимой- убрать в помещение или оставить под открытым небом. Приемлемы оба варианта, только конструкции сооружений и затраты будут разными.

Ну и наконец, еще одно обстоятельство, скромно умалчиваемое строителями, продавцами и авторами многих публикаций: куда и как сливать воду из ванны? Хотя бы раз в год. Аесли экстренно? Совсем не праздный вопрос. На всех схемах гидросистем бассейнов указан кусочек трубы со стрелкой "вканализацию". Аесли она не муниципальная, а своя, автономная, или вообще пока "удобства во дворе"? Ведь десятки тонн сточной воды сразу выведут из строя септик! Тогда остаются два варианта ответа: а) в ливневую систему, б) на рельеф. Но ливневую систему надо построить, а это немалые затраты. Ну а "на рельеф"- это в ближайшую канаву или овраг, если они есть. Разрешения у санитарных служб получать не нужно- качество сбрасываемой воды почти как у питьевой. Но вот согласятся ли с таким решением соседи и ваши посадки? Ведь в воде может содержаться много хлора, сульфатов, нитратов, хлороформа, формальдегида. Кроме того, все продукты обеззараживания и чистки тоже куда-то надо сливать. Внеделю это может быть 1-2м³ стоков, их тоже надо учитывать при расчете автономной системы канализации. Вывод: не решив в общих чертах проблему слива воды (куда, сколько и как), не стройте дальнейших планов.

Если эти краткие заметки не поколебали вашего желания построить открытый бассейн, продолжим разговор более обстоятельно.

Фунт изюма

Прежде чем хвататься за рулетку и набрасывать эскизы, определитесь со своими желаниями. Вам нужно охладиться в жаркий денек и смыть трудовой пот после упражнений на грядках? Или главное- полечиться и бассейн предполагается оснаститьвсем необходимым для проведения оздоровительных процедур? Аможет, это будет место игр детворы? Или он планируется как важный элемент ландшафтного дизайна?

Затем надо узнать кое-что о гидрогеологии участка. Не пучит ли грунт весной, не плывет ли он? Каков уровень грунтовых вод (УГВ)? Каков состав воды и много ли ее в источнике (каков дебет)? Инаконец, куда можно сливать воду и грязь из бассейна? От ответов зависят форма, размеры, конструкция чаши, используемые материалы и технологии, общие затраты. Если грунт фильтрующийся и УГВ ниже 2м, вам повезло: покупка или строительство бассейна обойдется сравнительно недорого. Если на участке глина, затраты увеличатся в 2-3 раза из-за устройства дренажа или, как минимум, толстой железобетонной донной плиты.

Разновидности бассейнов

В поисках оптимального решения фирмы разработали не менее дюжины разновидностей открытых бассейнов. Увсех есть свои достоинства и недостатки, ценовая ниша и потребители. Не претендуя на строгость классификации, попробуем описать основные виды бассейнов.

По конструктивно-технологическому признаку их можно разделить на надувные, сборно-разборные, сборно-стационарные (секционные) и стационарные. Только последние строятся на месте по индивидуальному проекту, остальные покупаются готовыми или в виде полуфабриката, который подгоняют под конкретные условия и требования.

Надувные

Эти бассейны изготавливаются в виде сдвоенного чехла из прочной ПВХ-пленки. Для придания конструкции устойчивости кромку борта оснащают полой камерой, в которую с помощью прилагаемого насоса закачивают воздух. Таковы, например, модели Flexi (HOBBY POOL, Германия), Magic Pool (GRE, Испания), Easy Set (INTEX, США). Бассейны легко собираются за полтора часа на любой ровной площадке, очищенной от острых камешков и сучков. Размеры таких сооружений невелики: диаметр- от 2,5 до 5 м, глубина- от 0,7 до 1,2 м. Стоимость- $260-700. По назначению это, пожалуй, самые неопределенные изделия. Монтировать на выходные- неудобно, так как из шланга наполнять долго (на 1м³ объема- часа полтора), а сливать тонны воды не на каждом участке удается безболезненно. Ставить на лето- опасно, поскольку подобные модели плохо приспособлены для очистки воды. Но как маленький воскресный бассейн (кубов на пять) для детворы такое изделие вполне оправданно.

Сборно-разборные сезонные

Они устроены так, что их можно собрать весной (за 0,5-1,5 дня), а на зиму разобрать и хранить в помещении. Идея конструкции проста. Легкий и достаточно прочный несущий остов в виде рамного каркаса или листовой обечайки (тонкой замкнутой стенки) служит опорой для подвешиваемого мешка-вкладыша, склеенного из ПВХ-пленки. Вкладыш заполняется водой. Каркас или обечайка ограничивают его расширение. Такие устройства устанавливают на поверхности земли (отсюда название "наземные"). Рамочных бассейнов немного, например J.E.T. Pool (GRE), Baby Pool (INTEX, США), K-D (K-D PRODUCTS, США). Последняя модель наиболее популярна- она требует минимальной подготовки площадки. Каркас собирается из трубок и тройников, а виниловая пленка вкладыша армирована кевларом. Чаша прочная, на ее бортах можно даже посидеть. Существует конструкция прямоугольной формы (единственная в этом виде) высотой 1,2 м и объемом 15, 22 и 25м³ (размеры примерно 35 м). Ее цена- около $6800 вместе с системой очистки воды.

Моделей сезонных бассейнов с металлической обечайкой больше, но все они строятся по одной схеме, применяемой и в других видах сооружений. Стенки делаются из рулонной тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,4-0,6мм, дополнительно защищенной от коррозии полимерным покрытием. Стенки укрепляются стальными профилями по верхней и нижней кромкам и по бокам. Внутрь помещается мешок-вкладыш из ПВХ- пленки толщиной 0,5-0,7мм. Такого рода бассейны выпускаются лишь небольшими по объему (до 22м³), чтобы их цена не получилась слишком высокой. Скажем, модель Bambi (D W POOLS, Германия) диаметром 3,6 м и глубиной 1,5 м стоит около $1000, SeaSite (ATLANTIC POOLS, Канада) в виде восьмерки с размерами 5,53,61,05 м- примерно $700 вместе с фильтром. Подобные бассейны часто оборудуются навесными устройствами (закрепленными на борту): скиммером, фильтром с картриджем и даже прожектором.

Сборно-разборные морозоустойчивые

Бассейны этого вида особенно популярны. На рынке имеется примерно 35 моделей и 130 типоразмеров, но в разных городах- разные. Их предлагают около десятка фирм, среди которых, помимо упомянутых выше, UNIPOOL, B. KERN, KRULLAND (Германия), MUSKIN LEISURE PRODUCTS, DELAIR GROUP LLС (США). Морозоустойчивые модели конструктивно устроены так же, как сезонные, только в них применяются более прочный, слегка гофрированный стальной лист толщиной 0,6-0,8мм и пленка толщиной 0,6-0,7мм. Защита листа от коррозии может быть многослойной полимерной или эмалевой. Имеются обечайки из полуторамиллиметрового дюраля (KRULLAND). Стенки дополнительно усиливаются прочными профилями. "Восьмерки" и "овалы" укрепляются поперечными балками, а некоторые "овалы" еще и боковыми подпорками (контрфорсами). Витоге чаши способны выдержать нагрузку, возникающую при замерзании воды.

Предлагаются три формы таких бассейнов: круглая, овальная и "восьмерка", да еще в модели Rilax (D W) овал дополнен вырезом для размещения римской лестницы. Тем, кому по душе прямоугольная ванна, следует выбрать другой вид конструкции. Стенки делают оптимальными для обычного плавания- высотой 1,2-1,5 м, только в моделях от KRULLAND (Run, Bauka) есть чаши глубиной 2 м- в них можно понырять. Зато диапазон объемов огромен: от 4 до 255м³ (Lago от D W) и даже 360м³ (KRULLAND), но последний вариант- уже скорее спортивное сооружение. Бассейн высотой 1,2 м можно ставить на поверхность или заглублять в землю; при высоте 1,5 м сооружение уже обязательно зарывают, частично или полностью; двухметровые чаши заглубляют полностью. Рельеф участка подскажет, при каком варианте композиция будет выглядеть изящнее, но решающими являются все же технические соображения. Это в США половину бассейнов делают наземными, а у нас жизнь иная. Ведь эти сооружения никто не разбирает, они остаются зимовать. Поэтому, вкопав чашу, мы облегчим ее жизнь: давление льда изнутри будет компенсироваться давлением грунта снаружи, да и устойчивость ванны при этом улучшится. Но полностью заглубленные чаши сильнее засоряются, поскольку в них легко попадают мусор, песок, насекомые, проникают ручьи дождевой воды. И за маленькими детьми требуется особо внимательный присмотр- тихонько соскользнуть в воду ничего не стоит. Вариант полувкопанной чаши удобнее, но требует большей выдумки при декорировании.

Диапазон цен на морозоустойчивые модели широк: от $300 до $12000 в зависимости от фирмы, формы, размеров и комплектации. Так, чаша "демократичного" объема 32-40м³ из стального листа стоит $1300-2200, под ключ- в 2-3,5 раза дороже, поэтому многие владельцы проводят строительные работы своими силами. Но сервисное обслуживание надо, конечно, поручить фирмам, и желательно таким, которые имеют сервисные службы. Иначе неизбежные поначалу ошибки в подготовке воды могут надолго отбить желание поплавать.

Служат подобные бассейны 7-10 лет- таковы сроки, подтвержденные отечественной практикой. Эти цифры можно оспаривать, ведь многие производители дают гарантию на 10 лет для ПВХ-вкладыша, на 15 лет для стальных стен и даже на 25 лет (KRULLAND) для дюралевых оболочек. Только ведь это при условии, что потребитель будет все делать как следует: не нарушать защитный слой, немедленно подкрашивать поврежденные места (особенно кромки листов, стыков, крепежных отверстий), оперативно устранять протечки и т. д. Те, кто имел дело с оцинкованными крышами или дюралевыми теплицами, знают, как быстро они начинают портиться, если на пару лет о них забыть. Неспроста гарантия продавцов на бассейны- 1-2 года, а не 10. Ну а если пришел срок замены, вкладыш обновить совсем несложно, обечайку сложнее и дороже, но не напрасно же она разборная.

Сборно-стационарные (секционные)

Их сравнительно немного, поставляют такие модели шесть фирм. Собирают секционные чаши из отдельных панелей раз и навсегда. По свойствам такие сооружения лучше сборно-разборных, но не дотягивают до бетонных. По цене приближаются к последним, перед которыми имеют преимущество в скорости возведения, меньшем числе занятых в монтаже людей и ненужности применения сложной техники. Гораздо жестче и долговечнее сборно-разборных бассейнов, поскольку панели делаются из более стойких к коррозии материалов: нержавеющей стали, пластика, ламинированного дюраля, пропитанного дерева. Панели имеют коробчатую конструкцию с ребрами жесткости, что повышает несущую способность чаши. Скрепляют их друг с другом с помощью болтов, клея, замковых соединений (это зависит от конструкций, которые у каждого поставщика индивидуальны). Стыки герметизируют. Стенки получаются прочными и долговечными. Герметичность ванны обеспечивается благодаря ПВХ-пленке толщиной 0,5-1,5мм.

В зависимости от размера и конструкции панелей (модулей) форма чаши может быть прямоугольной (Milane от B. KERN, Германия), многоугольной (Octavia от FOLKPOOL, Швеция) или сложной, ограниченной лишь минимальным радиусом кривизны в 1,5 м (MYRTHA, Италия, и JEAN DESJOYAUX, Франция). На заказ фирмы выполнят бассейны любых форм и размеров.

Почти все секционные сооружения нуждаются в полном или частичном заглублении. Вотличие от сборно-разборных могут иметь переменную глубину по сечению чаши, начиная от 1,2 м (высота стенки) и до 1,8-2,4 м, что удобно для организации зоны ныряния. Правда, грунт при этом не должен быть насыпным, а главное- УГВ должен располагаться ниже 3 м, иначе нырять придется не ради удовольствия, а чтобы вытащить провалившиеся стенки. Идея изготовления сооружения такова. После сборки стенок оформляется нужный рельеф дна с ямой и откосами. Затем дно заливается тощим бетоном (толщина слоя- 150мм) по арматурной сетке, а стенки снаружи внизу- слоем 100-300мм, в зависимости от того, подпираются они контрфорсами или нет. Далее проводят обратную засыпку (песок, щебень, грунт), а чашу герметизируют пленкой, склеивая ее куски по месту. Служить подобные бассейны должны не менее 10-15 лет.

Бетонные

Это давно известные, пригодные для любых гидрогеологических условий и дорогие сооружения. Сегодня их возводят больше из соображений престижности и, может быть, под влиянием российского менталитета, уважающего основательность и надежность. Но вот с последней-то у бетонных чаш не всегда благополучно. Ванна может простоять и 50 лет, а может потечь и через 2-3 года, если строители знали о гидроизоляции только по учебникам. Чем бесспорно хороши бетонные ванны, так это богатством отделки и разнообразием форм и размеров. Вэтом фантазию владельца ограничивает лишь толщина его кошелька.

Строительство бетонного бассейна состоит из четырех технологических этапов. Это рытье котлована (точнее, земляные работы), возведение чаши (общестроительные работы), ее гидроизоляция и отделка, установка инженерного оборудования. Поэтому работы ведут по субподрядной схеме, то есть с привлечением отдельных бригад. Втаких условиях нужен грамотный контроль качества, так что хозяйский глаз будет очень кстати (даже если бригады от одной фирмы).

Чтобы чаша выдерживала сжатие замерзшим грунтом и расширение под действием льда внутри без малейших трещин (бич для бетона), ее изготавливают из железобетона. Толщина стенок и днища в 250-300мм- это не «накрутки» строителей, а действительная необходимость. Наружная заглубленная поверхность должна быть изолирована от проникновения грунтовых вод. Чаще всего для этого применяют 1-2 слоя гидростеклоизола. Вариант не лучший, но более дешевый, чем использование импортных материалов. Если УГВ выше дна чаши, приходится делать дренаж по периметру бассейна, а то и по всему участку.

Больше всего споров ведется о способах отделки и соответствующей внутренней гидроизоляции чаши. Конкурируют два варианта отделки: а) пленкой, обычно ПВХ, толщиной 1,5мм; б) мозаично-плиточными материалами. От выбора варианта зависят технология гидроизоляционных работ, конструкция чаши и итоговая стоимость бассейна. По существу, спор сводится к тому, какое покрытие долговечнее. Одни сомневаются, что мозаика может выдержать натиск льда на протяжении 10-15 зим, считая, что она растрескается и отвалится через пару лет. Другие же полагают, что пленка быстро зарастет микроорганизмами и известковым налетом, а в условиях мороза и давления покроется микротрещинами и выцветет под атакой применяемых окислителей (хлор, озон). Сомнения обеих сторон опираются на конкретные факты. Но объективно, если следовать букве инструкций, срок службы пленочных покрытий можно продлить до 10-12 лет, а мозаики- чуть больше. Только кто на Руси следует букве закона? Пока же можно утверждать, что любители пленочных сооружений преобладают, хотя есть фирмы, у которых число заказчиков мозаично-плиточных бассейнов достигает 70% (например, «АКВАРАЙ-ХХI ВЕК», «ЮНИТЕХ»).

Пленочная технология подкупает меньшими затратами. Ведь этот материал не только декорирует чашу (предлагают около 10 расцветок и рисунков), но и полностью гидроизолирует ее изнутри. Поэтому можно использовать бетон более низкой марки по водонепроницаемости (по данным "КОНТЕК"- марки W2, а при облицовке мозаикой- марки W6). Кроме того, чашу внутри не нужно покрывать изолирующими мастиками, водостойкими и морозостойкими клеями и затирками, что необходимо в случае с мозаикой. Витоге бетонная чаша с пленочным покрытием обходится на 25-30% дешевле, чем облицованная мозаикой. Значит, для среднего по размерам бассейна можно сэкономить ощутимую сумму в $3-4,5 тысячи.

Если вы планируете использовать пленку, учтите два замечания. Во-первых, под нее необходимо уложить подстилочное покрытие-ковер. Это уменьшит образование под пленкой конденсата и размножение грибков. Во-вторых, удостоверьтесь, что на пленке сверху имеется защитный акриловый слой. Он бактерициден, не позволяет водорослям селиться в микропорах и облегчает чистку материала. Сегодня на рынке в дополнение к известным Alkorplan 2000, Flagpool и Efolie появились многочисленные новые марки. Это Valmex 9000 (MEHLER HAKU, Германия), Scanplan (SCANTARP, Финляндия), Trocal WBV (SICA TROCAL, Германия), Monarflex Blackline (ICOPAL, Дания), S-315 (SIOEN, Бельгия). Многие из них дешевле популярного и качественного Alkorplan 2000, чем строители и пользуются. Но не у всех материалов есть упомянутый акриловый слой. Не продешевите!

Облицовка мозаикой (точнее, стекломозаикой) выигрывает в декоративности и гигиеничности, уход за такой поверхностью проще. При сложных архитектурных формах чаши мозаика- единственное решение. Но до ее укладки чашу изнутри надо тщательно гидроизолировать. Вот здесь-то и спотыкаются многие новички. Мозаика капризна и не прощает нарушения технологии, «хлопцам» из СНГ работу с ней поручать рискованно. Специалисты из фирмы «КОМПАНИЯ «КОНВЕНТ-ЦЕНТР» многократно убеждались, что неудачи при использовании мозаики порождены пренебрежением к системному применению изолирующих материалов. Ведь с каждым последующим слоем покрытие должно становиться все более непроницаемым, прочным, устойчивым к вибрациям. Первым же шагом должно стать повышение водонепроницаемости бетона за счет внесения в него специальных добавок. Таких системных гидроизолирующих материалов сейчас на рынке довольно много. Ключевым элементом в них являются полимерные обмазочные мастики. Среди них можно назвать OsmoSeal и OsmoLastic AB от INDEX (Италия), MapeLastic от MAPEI (Италия), Laticrete 9237 от LATICRETE INTERNATIONAL (США), Asoflex-R2M-Wand от SCHОMBURG (Германия), MaxSeal от DRIZORO (Испания), Hypogesmo от ALCHIMICA (Греция), Ceresit CR66 от HENKEL BAUTECHNIK (Германия), «ГидроТэкс» от НИИЖБ (Россия).

Стоимость бетонных бассейнов зависит от используемых материалов, сложности формы и фирмы-строителя. Для ориентировочной оценки ваших желаний можно исходить из следующих весьма усредненных цен: 1м3 объема чаши- $400-500 или 1м² внутренней поверхности чаши- $220-350.

Кессонные бассейны

Кессоны выручают при тяжелых условиях эксплуатации бассейнов: пучинистых грунтах, высоком УГВ. Кессон- это герметичная сварная металлическая или пластиковая чаша. Ее форма может быть весьма сложной, а бассейн может иметь переменную глубину. Снаружи кессон защищают обмазкой. Для повышения жесткости чаша ставится на железобетонную донную плиту, скрепляется с ней, а стенки заливаются бетоном. Внутри металлический кессон штукатурят, гидроизолируют и только потом покрывают мозаикой или пленкой. Профессионалы из «АКВАРАЙ-ХХI ВЕК» снаружи приваривают к чаше швеллеры, саму чашу снаружи не обмазывают, но укрепляющий бетон (класса В22,5) делают водонепроницаемым, подмешивая в него добавку Idrobeton (INDEX).

Чаши, сваренные из пластика, по сути, перерастают рамки кессона и представляют собой законченный продукт. Они прочны и герметичны, формой и размерами не уступают металлическим. Как и металлические кессоны, снаружи их укрепляют наваренными ребрами жесткости. Но, в отличие от металла, пластик не корродирует, не требует дополнительной гидроизоляции и облицовки, так как уже окрашен. При монтаже пластиковые кессоны заливаются бетонной рубашкой (с арматурой). Заливку ведут слоями по 400-500мм после заполнения чаши на такую же высоту. Эту технологию ряд лет успешно использует НПФ "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА" и года три- ООО "КОНТУР-ВЕСТ". Они применяют полипропилен чешского производства толщиной 10-12мм. Материал экологичен, не выгорает и отлично справляется с морозами до -50С. При цене 1м² пластика $55 и стоимости работ, составляющей приблизительно 30% от стоимости материалов, бассейн получается заметно дешевле бетонного. Однако из-за большого различия температурных коэффициентов линейного расширения пластика и бетона в днище чаши могут возникнуть сильные внутренние напряжения. Ауж как справятся с ними конструкции в течение многих лет, еще предстоит проверить на практике.

Некоторые параметры секционных скиммерных бассейнов прямоугольной формы

* — в скобках — число моделей, предлагаемых фирмой; ** — только чаша, кроме особо указанных случаев; *** — чаша с оборудованием и монтажом, без стройматериалов

Некоторые параметры сборно-разборных морозоустойчивых бассейнов

* — число серий (марок), предлагаемых фирмой; ** — число типоразмеров в данной серии (марке)

От ванны к бассейну (фильтровальные установки)

Чтобы вдохнуть жизнь в ванну бассейна, к ней надо подсоединить фильтровальную установку. Подавляющее их большинство- засыпного типа. Фильтрующей средой является кварцевый песок или слои песка, гравия и гидроантрацита. Засыпку периодически чистят обратным потоком воды, которую надо слить в канализацию. Через 2-3 года песок заменяют новым. Подобные установки и отдельные комплектующие к ним поставляют более десятка фирм: KRULLAND, BENKE, DINOTEC, UNIPOOL, MTS (Германия), TRITON, HAYWARD (Бельгия), HYDROSWIM (Франция), ASTRAL, KRIPSOL (Испания) и др. Число предлагаемых моделей- десятки, а типоразмеров- более сотни. Если установку не поставили вместе с чашей бассейна, приходится выбирать ее самому или слушать, что предлагает специалист фирмы.

Исходным пунктом при выборе является требование санитарной безопасности: в открытом бассейне вода должна очищаться 3 раза в сутки. Поэтому для определения необходимой производительности установки надо объем чаши умножить на три и разделить на количество часов работы в сутки. Последнее, как показал опыт, можно принять равным 15 (10 ч ночью и 5 ч днем). То есть вам придется включать-выключать установку всего два раза, что вполне терпимо. Теперь формулу легко запомнить: объем чаши делим на 5, результат покажет производительность установки вм³/ч. Если поделим на 6, то установка будет «послабее», но и подешевле, зато в дни наплыва гостей ей придется поработать подольше. Даже если никто не пользуется бассейном, фильтр должен работать не менее 4 ч в сутки.

Но определение производительности- это полдела. Спрашивайте у продавца, какова у предлагаемой модели номинальная скорость фильтрации. Она не должна превышать величины 50м³/(чм2). Если больше - вода слишком быстро проскакивает слой песка и грязь не успевает задерживаться. Общая рекомендация такова: чем больше диаметр фильтрующей емкости (конечно, при необходимой производительности), тем лучше, но тем больше расходы на электричество и выше цена. Для ориентира: для бассейна объемом 40м³ установки стоят от $700-1200. Тем, для кого обременительны ручные операции с фильтром, фирмы предлагают разные устройства, начиная от электромеханических таймеров для включения/отключения насоса ($60) и до автоматических клапанов (около $900) и блоков управления к ним (около $500).

Реторта алхимика

Чтобы бассейн из источника удовольствия и здоровья не превратился в рассадник болезней, необходимо проводить биологическую очистку воды. Ведь только один купающийся за 30 мин "дарит" воде 30000 микроорганизмов. Органика в виде жира, пота, мочевины, эпителия, кремов, травы, листьев, а также споры, осаждающиеся из воздуха, дают обильную пищу различным бактериям, грибкам и водорослям. Без должной очистки стенки бассейна быстро покрываются слизью, вода мутнеет. Здесь нас выручает химия. Сее помощью проводят четыре вида обработки воды: обеззараживание, регулирование водородного показателя pH, уничтожение водорослей и осаждение мути (коагуляцию). Для этого предлагаются десятки препаратов. Применять их можно только в соответствии с указаниями инструкции, после консультации со специалистом. Пока же ограничимся основными понятиями.

Обеззараживание. Для дезинфекции воды основное средство на сегодня- хлор. Вводу вносится при растворении хлорсодержащих препаратов, которые продаются в виде жидкостей, таблеток или гранул. Содержание свободного (готового немедленно "накинуться" на микроорганизмы) хлора должно поддерживаться в пределах 0,5-0,6 мг/л, а кратковременно- до 0,3 мг/л. Будет больше- вредно для слизистых оболочек и кожи человек, меньше- мало пользы. После каждого случая сильного загрязнения (наплыв гостей, дождь, буря, отсутствие ухода более трех суток) надо проводить так называемое ударное хлорирование высококонцентрированными препаратами. Апотом или ожидать 12 ч, пока избыток хлора выветрится, или опять добавить особые таблетки через 2-3 ч для нейтрализации хлора.

Кроме хлора могут применяться и другие дезинфектанты: активный кислород, бром, йод, озон. Когда химия не справляется (например, некоторые водоросли привыкают к нормальной дозе хлора, а некоторые споры и цисты не гибнут за короткое время обработки), на помощь приходит облучение ультрафиолетом, ультразвуком или комбинация разных физических способов дезинфекции.

Регулирование pH. Микроорганизмы не развиваются, а хлор действует наиболее эффективно при значении показателя pH 7,2-7,6. Сповышением pH в воде уменьшается содержание свободного хлора, дезинфекция ухудшается. Аесли еще и вода жесткая, то на стенках чаши и в фильтре выпадает известковый осадок. Чем меньше pH, тем хуже бактериям, но и оборудованию- оно корродирует. Изменяется же pH автоматически, по мере разложения органики под действием активного хлора. Чтобы удержать pH в нужных пределах, приходится добавлять соответствующие препараты ("pH-плюс" или "pH-минус"). Хорошо, что в помощь владельцам продаются тест-приборы и приборы дозирования химикатов на любой вкус- от плавающих ($50) до стационарных автоматических ($2000-6000).

Водоросли в чаше уничтожаются с помощью препаратов группы альгицидов. Продукты разложения органики и мелкие водоросли, придающие воде мутный или «молочный» вид, удаляют, добавляя в нее коагулянты. Они «склеивают» мелкие частицы загрязнений в более крупные хлопья, которые со дна и стенок собираются подводным пылесосом и сбрасываются в канализацию, а частично оседают в фильтре.

Затраты на строительство бетонных бассейнов с прямоугольной чашей (примеры)

*- по данным фирмы "ЮНИТЕХ" для бассейна 741,5 м, объем 42м³
**- по данным фирмы "КОНТЕК" для бассейна 841,5 м, объем 48м³
***- по данным фирмы "КОНРЭЙЗ" для бассейна 831,6 м, объем 38м³
****- по данным фирмы "АКВАПУЛ" для бассейна 741,65 м, объем 46м³
*****- расчетные данные, исходя из расценки $12 за 1м³

Уроки геометрии

После того как выяснены главные вопросы о грунте, УГВ и точке слива воды, проблема выбора места для бассейна решается с помощью здравого смысла. Место нужно солнечное, защищенное от ветра, не ближе 5 м от края крон деревьев. Посадки ближе 2 м делать нельзя. Между домом и бассейном расстояние должно быть не менее чем высота дома. Располагать продольную ось некруглой чаши желательно вдоль розы ветров. Что касается формы, размеров и глубины бассейна, то здесь- по пословице: "Кому поп, кому попадья, а кому..." Но, пожалуй, полезно сделать два замечания: на каждого купающегося должно приходиться не менее 4м² площади водного зеркала; с увеличением глубины сверх 1,5 м резко возрастают затраты на чашу и на эксплуатацию бассейна.

Но вот что обязательно требует тщательного обдумывания, так это расположение и конструкция технического помещения с оборудованием для обслуживания бассейна. Здесь будет стоять фильтровальная установка, будет зарезервировано место для нагревательного оборудования, автоматического устройства дозирования химикатов и разделительного трансформатора. Возможно устройство места для хранения защитного тента, подводного пылесоса, шлангов, сачка, щеток и отдельно- химикатов. Если под техническую постройку переоборудуются сарай, баня, гараж, они должны находиться не далее чем в 15 м от чаши, иначе заметно возрастает стоимость «прокачки» воды. Отдельное наземное помещение может иметь простейшую конструкцию и обходиться без отделки, лишь бы оно защищало оборудование от дождя и пыли, располагалось не ближе 3,5 м от стенки чаши и не портило ландшафт.

Однако чаще такое помещение оборудуют в виде забетонированного приямка, герметично закрытого сверху и снабженного люком. Вэтом случае необходимо, чтобы там были свет, вентиляция и обязательно слив в дренажную или канализационную сеть на случай затопления. Ксожалению, подобные приямки располагают вплотную к стене чаши. Так, конечно, дешевле, но и опаснее. Это явное нарушение требований МЭК (Международной электротехнической комиссии) по разделу 702 «Плавательные бассейны».

Независимо от конструкции технического помещения должны быть соблюдены некоторые требования по условиям безопасности. Это заземление металлических стенок чаши и открытых частей электрооборудования, работающего под напряжением выше 24 В. Щиток защиты с автоматическим выключателем и устройством защитного отключения (УЗО) должен монтироваться вне помещения, в котором установлено электрооборудование. Чтобы трубопроводы не разрушило замерзшей водой, в них надо предусмотреть уклоны для слива и муфты для разъединения участков при консервации на зиму. Обязательно потребуйте, чтобы строители вам показали, что и где разъединяется, в каком порядке, как опорожняются трубы, начиная от чаши и кончая местом слива. Ведь однажды это вам придется сделать все самому.

Консервация на зиму

Большинство специалистов считают, что открытый бассейн (кроме сезонного), независимо от вида чаши, на зиму следует оставлять с водой. Только бетонные чаши, отделанные мозаикой или плиткой, можно опорожнять полностью, если грунт фильтрующий и УГВ ниже 3 м.

Процедура консервации несложна, но довольно хлопотна. Надо хорошенько профильтровать воду, очистить ванну от отложений и грязи, промыть фильтр, затем залить в воду и перемешать консервирующий состав, например "Вибак" (KRULLAND), "Пурипул" (BAYROL), "Пулпруф" (B. KERN). Он препятствует развитию и осаждению водорослей, загрязнений и известкового налета и облегчает чистку стенок и дна весной. Расход- около 0,5 л на 10м³ воды. После этого часть воды сливают до уровня на 5-10 см ниже сопел и демонтируют отпику прожекторов и противотоки, если они есть. Удаляют воду из трубопроводов (сливают, продувают, откачивают насосом фильтра). Если нужно (и возможно), трубы разделяют на части, чистят и убирают на хранение. Затем отключают и консервируют фильтр. Отверстия скиммера, сопел, а также ниши прожекторов закрывают заглушками из пенопласта. Вводе бассейна притапливают так называемые компенсаторы расширения льда. Это могут быть пустые пластмассовые канистры, полунадутые автомобильные камеры или надувные матрасы. Их количество определяют из расчета: объем компенсаторов равен 0,5% объема чаши. Ккомпенсаторам привязывают груз в виде пакета с песком. Ну и наконец, надо убрать съемную лестницу и накрыть чашу зимним покрытием.

Остается переждать зимнюю стужу и с наступлением лета вновь начать наслаждаться мягким уютом водяной купели и теплыми лучами солнца. Счастливого отдыха!

Редакция благодарит фирмы «АКВАРАЙ-ХХI ВЕК», «ЮНИТЕХ», «КОМПАНИЯ «КОНВЕНТ-ЦЕНТР», «АКВАПУЛ», «КОНТЕК», «МАРКОПУЛ», «ТЕХИНВЕСТ-СЕРВИС», «АКВАЛЭНД», «КОНРЭЙЗ», «АСД-ПУЛ» за помощь в подготовке материала.