Парной вопрос

Итак, вы захотели обзавестись собственной баней. Казалось бы, дело за малым: выбрать подходящую конструкцию, подготовить место для ее установки, оплатить и ждать результата. Но как разобраться в многообразии предлагаемых моделей, материалов, вариантов оснащения, не говоря уж о видах и способах парения? Чтобы помочь вам в этом, начнем с происхождения бань и саун.

По-белому и по-черному

Русская баня и финская сауна произошли от древнейшей бани-полуземлянки. Топилась она способом, который сохранился и по сей день,- он называется "по-черному". Большинство сегодняшних русских бань и финских саун топятся другим способом- "по-белому". Разница- в наличии дымохода. Вбане «по-черному» его нет, и дым выходит из помещения через открытое окно или дверь. После полного разогрева печи баня проветривается, стены окатываются водой, окна и двери закрываются, и на печь выливается вода для образования пара. При таком способе топки дым и тепло воздействуют на бревна, и в помещении возникает совершенно особенный дух бани «по-черному», который ценят и которому не дают уйти в прошлое «гурманы» подобных процедур.

Кстати, в Финляндии до сих пор производят бани "по-черному". Аза счет серийного промышленного изготовления всех элементов конструкции ее профессиональный монтаж осуществляется за полтора дня. Говорят, что умение топить баню «по-черному» сродни высокому искусству. Отчасти поэтому сегодня бани бездымные, то есть «по-белому», повсеместно уступают позиции своим дымовым «сестрам».

Вполне возможно, что и вы остановите свой выбор на варианте бани «по-черному». Тогда не придется решать проблему вывода наружу печной трубы. Но будьте готовы удерживать соседей в их попытках тушить вашу баню, как только из нее повалит густой дым при растопке.

От норм к размерам

Баня- это сооружение, в котором есть главное помещение- парилка и вспомогательное- предбанник. Поскольку сегодня никто в парилке не моется (это негигиенично), из предбанника всегда выделяют моечную (а вот в бане "по-черному" дезинфекция происходит сама по себе, за счет образования формальдегида- мощнейшего антисептика). Остальная площадь отводится комнате отдыха.

Чтобы определиться с общими размерами бани, достаточно знать минимальные допустимые нормы. На каждого человека должно приходиться не менее 1м² площади парилки и 1,3-1,5м² предбанника. Вообще, если баня не совмещена с другими строениями, ее минимальные габариты должны составлять 10м², а соотношение «парилка-моечная-комната отдыха» равняться 1:1,5:2.

Для самостоятельного строительства бани на троих-четверых оптимальными габаритами в плане принято считать 35 или 36 м. Это обусловлено возможностью создать удобную планировку помещений при экономном использовании пиломатериала стандартных размеров (стандартная длина пиломатериала- 6 м).

Теперь определимся с высотными характеристиками постройки. Высота полоков задается следующим образом: выше верхнего уровня камней печи-каменки располагают основную скамью. Сидящий на ней человек должен иметь возможность пользоваться веником, а для этого до потолка должно быть не менее 1,1 м. Чаще всего уровень камней в печи составляет 1 м от пола, поэтому наиболее распространенная высота помещения парилки- 2,1 м. Этот параметр является стандартным практически для всех финских саун и рекомендован специалистами для строительства русских бань. Отметим, что в парной температура воздуха поднимается на 10С на каждые 0,3 м высоты. Следовательно, на уровне верхнего полока достигается максимальная температура для парения. Оптимальные значения высот расположения полоков давно просчитаны с учетом требований эргономики.

Для облегчения расчетов и прикидок, связанных с определением габаритных размеров бани, воспользуйтесь таблицей просчитанных значений ее минимальных размеров.

Рекомендованные размеры высот расположения полоков

Выбираем конструкцию

Реже всего строят отдельно стоящую баню из кирпича или камня, чаще устраивают парную внутри здания. Вэтом случае во вновь возведенные или существующие стены включается панельная баня. Устроена она достаточно просто (и наиболее экономично по затратам): по каркасу из деревянных стоек производят обшивку досками стен, потолка и пола. Каркасные бруски могут иметь любое сечение, но не меньше 32100мм. Устанавливаются они с шагом 60 см на нижнюю обвязку. Доски внутренней обшивки (вагонка) должны быть не тоньше 16мм, а лучше толще, поскольку в этом случае они дольше сохраняют запах дерева и лучше поглощают пар. Конечно, следует использовать такую доску, у которой ширина не превышает шестикратную толщину, чтобы избежать коробления и растрескивания материала.

Утеплитель (обычно минеральная вата или войлок) укладывается между стойками каркаса, обязательно по слою любого гидроизолирующего материала (монтируется снаружи), не обладающего запахом. Также утеплитель обязательно отделяется от досок внутренней обшивки слоем пароизоляции (фольгированная бумага, фольга или любые другие специализированные материалы для банной пароизоляции). Между каркасом панельной бани и кирпичной стеной желательно обеспечить минимальный зазор в 25мм для вентиляции. Он обеспечивается с помощью деревянных распорок. Полы и потолок панельной бани, встраиваемой в кирпичное здание, выполняются так же, как в классической рубленой бане.

Практически на тех же принципах промышленным способом производятся встраиваемые сауны, которые стали закономерным ответом технического прогресса на огромный спрос желающих иметь баню в собственном доме. Этот тип бани вполне приемлем и для загородного коттеджа, особенно если размеры участка не позволяют выделить место для отдельно стоящей постройки.

Основные производители встраиваемых саун (они же могут служить паровыми кабинами)- Финляндия, Швеция, Германия и Россия. Взависимости от оснащения кабины тем или иным нагревающим элементом (каменка или парогенератор) получается либо сауна, либо русская парная, либо паровая кабина (как вариант турецкой бани).

Минимальные значения размеров и площадей бани и ее помещений

Сами конструкции встраиваемых саун бывают двух основных типов: из готовых панелей, выполненных по технологии "сэндвич", или из панелей, целиком изготовленных из массива (последние предлагает компания Harvia, Финляндия). Шведские модели отличаются от финских тем, что в их "сэндвичах" в качестве пароизоляции не применяется фольга. Шведы считают, что она укорачивает срок службы бани. Характерной особенностью шведских кабин-саун является высокая степень остекления (применяются стеклянные двери и большие окна). Шведские сауны TYLO.. делаются только из древесины ели или канадского кедра, финские- из сосны, ели, кедра. Все импортные встраиваемые сауны сопоставимы по цене. На нижней ценовой границе ($1500) находится маленькая одноместная кабинка. А, например, одноместная сауна от Harvia может стоить $2390 в панельном исполнении и $3100 в брусовом исполнении из ели. Цена, конечно, сильно зависит от комплектации.

Российские производители в основном производят щитовые встраиваемые сауны из теплоизолированных и обшитых панелей. Эти изделия могут иметь разную форму и внутреннюю планировку. Примером таких саун может послужить продукция компании ИТС (г. Москва).

Практически так же, как встраиваемые сауны, устроена каркасная баня. Разница лишь в том, что наружная кирпичная или каменная стена строения заменена наружной деревянной обшивкой.

Отметим, что общепринятое мнение гласит: самый лучший вариант- это деревянная рубленая баня. Даже если в вашем загородном имении все сделано из кирпича и камня, отдельно стоящее красиво сработанное деревянное строение не будет выглядеть инородным телом. Хотя бы просто потому, что это- баня. По сути, ей и положено быть деревянной.

Рубленая баня делается из необработанного бревна, оцилиндрованного бревна или бруса. Вчасти обустройства фундамента, крыши и наружных стен она выполняется точно так же, как любой жилой деревянный дом. Для банной печи, если она весит более 750 кг, сооружается отдельный фундамент, не связанный с фундаментом стен. Особенности строительства бани связаны только с устройством пола, потолка, вентиляции и дверей в парное отделение. И, конечно, специфично обустройство самой парной.

Определенные колебания могут возникнуть при выборе между бревном и брусом. Бани из бруса, как правило, теплее, потому что получается стена равномерной толщины. Наоборот, на стыках бревен толщина стены может уменьшаться на две трети. И, хотя утеплитель между бревнами обладает большей теплоизолирующей способностью, чем сама древесина, все равно толщина бревна в месте примыкания к утеплителю меньше. Обычно используют брус толщиной от 10 см, а оцилиндрованное бревно- от 17 см. И в итоге получается, что в месте стыка бревен каждого верхнего и нижнего венца толщина стены составляет около 7 см. Но все это на самом деле не принципиально, ведь и диаметр бревен может быть достаточно большим. Для строительства особенно хорош профилированный и клееный брус, который, в силу технологии изготовления, имеет минимальную влажность. Поэтому он дает самую минимальную усадку- в течение года не более 1 см на 1 м высоты стены. По сравнению с обычным, такой брус может быть дороже почти вчетверо.

Что касается выбора способа сооружения сруба, то здесь все то же самое, что у обычных деревянных домов. Иными словами, баня в этом смысле от дома ничем не отличается. Вообще, известно более 50 типов рубки постройки, которые в итоге сводятся к двум основным способам- рубке с остатком («в чашку») и рубке «в угол». Рубка «с остатком» более материалоемкая, поскольку концы бревен выходят за линию соединения на 20-30 см. Но такое соединение и более теплое. Соединение «в угол» позволяет экономить материал, но требует дополнительной обшивки угла стыка (утепления) или же его тщательного конопачения.

Банные срубы утепляются так же, как и деревянные дома,- конопачением всех швов. Традиционные утеплители- пакля, войлок и мох. Но, наряду с ними, для брусовых сооружений все более широко применяются и современные утеплители- иглопробивное льняное полотно, Isover, синтетический ватин. Наиболее удобным оказался утеплитель из полос Isover- не гниет, экологически чист, негигроскопичен и имеет цвет, близкий к цвету древесины.

Краткое описание встроенной сауны

Утеплитель, который прокладывается между венцами, одинаков как для бруса, так и для бревна, но в случае применения качественного профилированного бруса его требуется самый минимум.

Использование пакли и мха требует определенного профессионализма, особенно если сруб сделан из необработанного бревна. Качество конопачения в этом случае проверяется шилом- оно должно входить в слой утеплителя с тем же усилием, что и в древесину. Само конопачение производится дважды- сразу после сборки сруба и еще через год-полтора, после усадки строения.

Полы и дренаж

Полы в банях устраивают по-разному, но в любом случае плодородный слой земли из-под постройки удаляют. Вместо него отсыпают слой песка или гравия, которые исключают появление растительности и служат своеобразным дополнением к дренажу (в летнем варианте бани). Для постройки площадью до 6м² опорной поверхностью для лаг пола служат бревна (брусья) окладного венца. Для бани большей площади половые лаги требуют установки промежуточных столбиков сечением 2525 см с шагом 70-80 см. Лаги в обязательном порядке покрываются антисептиком. По ним настилаются полы. Доски пола можно укладывать и прямо по гравию, как это часто делают в Финляндии и в Швеции в летних деревенских саунах, но в российской "практике" такое вряд ли приемлемо. Между досками выдерживают зазоры шириной 0,5-1 см для обеспечения естественного слива. Как вариант применимы и кафельные полы, укладываемые по бетонной стяжке. Влюбом случае, в помещении парилки пол должен быть не скользким.

Гораздо более основательно делаются полы в зимней бане. Вэтом случае их приходится утеплять. Рекомендуется устройство конструкции из двух слоев бетона с промежуточным слоем утеплителя (минеральная вата или битумный войлок), который обязательно гидроизолируется рубероидом или двумя слоями полиэтиленовой пленки. Поверх бетона логично положить керамическую плитку. Но в принципе технологии изготовления теплых полов могут быть самыми разными, равно как и применяемые материалы. Главное требование- "удержать" тепло и обеспечить слив воды за счет уклона поверхности. Впростейшем, экономичном исполнении по черновому полу отсыпают керамзит и на него кладут обыкновенный лист оцинкованного железа, а в месте слива обеспечивают присоединение отводной трубы с помощью обычного сифона. Стекающая вода просачивается сквозь доски пола, попадает на этот лист и уходит в дренажную трубу. Процедуры и технологии устройства утепленного пола аналогичны тем, что применяются, например, для полов на кухне жилого дома, но только обязателен дренаж. Для отдельно стоящей зимней бани самая большая проблема заключается в необходимости слива воды из всех емкостей: из печного и душевого бака, из сливного бачка туалета (если он есть). Усложняется и само удаление воды- отводную трубу приходится заглублять ниже точки промерзания.

Что касается дренажа, то по новым правилам СЭС отвод жидкости должен обеспечиваться, как минимум, в септик-отстойник (если нет туалета). При наличии туалета дренаж полагается оснащать септиком с активным илом. Кроме того, активный септик обязателен, если баня располагается в водоохранной зоне водоемов. Причем типичны ситуации, при которых владелец устанавливает нормальный сертифицированный септик, а его не принимают местные органы СЭС, требуя (и очень часто) использования только каких-то конкретных моделей. Вэтом случае лишний визит в местную СЭС и подробная консультация с инспектором может заранее снять множество неприятных проблем.

Потолок

Потолок бани или сауны должен быть хорошо утеплен. Большинство серийных изготовителей бань применяют для этой цели базальтовые или минеральные утеплители (Isover, Ursa). Авот в традиционных деревенских банях потолок утепляют засыпкой слоем земли, торфа, опилок по глиняной стяжке толщиной 1,5-2 см. Очень хорошие результаты дает использование вспученного песка- перлита, который привлекателен не только своими уникальными теплоизоляционными свойствами, но и экологичностью. Утепляться потолок должен до такого состояния, при котором на поверхности перестает образовываться конденсат. Здесь есть своеобразная закономерность: разница между температурой воздуха в парной и температурой стен, полоков и потолка в пределах 10 не вызывает дискомфорта. Также в этом случае не происходит образования конденсата. По большому счету, по этому признаку косвенно можно судить о том, достаточно ли протоплена баня.

Самое пристальное внимание следует уделять пожаробезопасности. Особого внимания требуют места выхода дымовой трубы через крышу или стену. Вэтих местах в качестве утеплителя применяют негорючие материалы, например керамзит. Помимо этого, в техническом паспорте на печь- каменку, как правило, указываются все необходимые рекомендации и требования по установке печных труб в части обеспечения пожаробезопасности.

Окна и двери

Банные окна обычно невелики по размерам (высотой 450-600мм, шириной 650-800мм). И всегда это двойные окна. Впарном отделении располагать их рекомендуют не выше 1 м над уровнем пола.

Двери бани навешиваются так, чтобы обеспечить открывание наружу. Они делаются глухими деревянными (из массива), с остеклением или полностью стеклянными. Причем последние выполняются с одинарным стеклом и в варианте с двойным стеклопакетом на заказ. Стекло всегда используется закаленное и термостойкое, бесцветное или тонированное (цвет- бронза, дымчатый). Входная дверь парилки традиционно делается невысокой- до 1700мм и шириной 600мм. Порог всегда высокий- до 300мм.

Стоимость материалов для сруба*

Вентиляция

Баня с неграмотно сделанной вентиляцией может вызывать головную боль и неприятное ощущение слабости. Пребывание в парной сауны при температуре 90C равносильно пребыванию на высоте 2000 м. Это сравнение касается содержания в воздухе кислорода- на высоте его всегда меньше. Выдыхаемый нами воздух содержит 4% углекислого газа. За час через легкие человека проходит до 2м³ воздуха. Авоздух, в котором больше 0,1% углекислого газа, считается неблагоприятным. Именно поэтому вентиляция должна обеспечивать, как минимум, 8-10-кратную смену воздуха в парном помещении на протяжении часа пребывания в ней парильщиков. Приток свежего воздуха осуществляется через вентиляционные отверстия (их обычно 2), располагаемые на разных уровнях. Лучше, чтобы свежий воздух, поступая в помещение парной, проходил рядом с печью, нагревался и притекал струйками. Для этого входное отверстие оборудуют решеткой с продольными планками и располагают на высоте 0,3-0,5 м от пола, выше уровня камней в печи, а вытяжное отверстие снабжают принудительной вытяжкой.

Существуют 3 схемы устройства приточной вентиляции в парном отделении: а) с противоположным расположением отверстий, вытяжное отверстие находится выше приточного; б) с противоположным расположением отверстий, вытяжное отверстие находится на одном уровне с приточным; в) с расположением отверстий на одной стене. Впервом варианте поступление воздуха наиболее интенсивно, во втором- при меньшей интенсивности обеспечивается лучшее сохранение тепла, в третьем- все наименее оптимально.

Выбираем породу

Если вы определились с размерами и конструкцией бани, приходит черед выбора породы древесного материала. Древесина может быть самая разная. Вкаждой местности бани рубили из того, что росло поблизости. Но почти все сегодняшнее многообразие предложений основано на использовании для строительства бань пиломатериалов из хвойных пород- ели, кедра, сосны, лиственницы и пихты.

Традиционно в российских деревнях средней полосы предпочитали рубить бани из осины, ставить на венец из дубовых бревен и настилать дубовые же полы. Осина очень долгое время не подвержена гниению, бани из осиновых бревен служат десятилетиями. Много меньше живут бани, рубленные из массива липы. Ее древесина- одна из самых мягких, в ней нет смолистых включений, и после контакта с водой ее нужно хорошо просушивать, что не получается в регулярно используемой бане. Именно поэтому липа не так долговечна. Но ее легкий сказочный аромат оправдывает все.

Промышленная заготовка осины для производства бруса или бревна практически невозможна, поскольку мест, где компактно произрастает это дерево нужной кондиции, осталось немного. Врезультате практически вся осина, как и липа, идет на производство вагонки и планки для полоков. Кстати, лучшая вагонка- именно из древесины лиственных пород. Вотличие от хвойной, она в меньшей степени подвержена растрескиванию и короблению. Наилучшей вагонкой для бани (и одной из самых дорогих) является липовая. Вслед за ней идут ольховая и осиновая. Используют также и березовую, которая поначалу дает приятный и бодрящий аромат. Но она обладает и серьезным недостатком- быстро чернеет и загнивает.

Сосновая и еловая вагонка- любимый материал финских производителей. Также они применяют тик, тую, канадский кедр и абаш, который отличается легкой пористой структурой и поэтому не нагревается.

Промышленности, "пустившей" всю липу и осину на планку, ковшики и вагонку, ничего не остается, как предлагать нам для строительства бань "хвою". Ее стоимость и качество напрямую зависят от влажности, времени рубки деревьев (зимняя или летняя), их породы (ель, сосна, пихта, кедр и т. п.) и места заготовки. Древесина зимней рубки быстрее сохнет, дает меньше трещин, более плотна, и все это из-за того, что зимой отсутствует сокодвижение и в стволе содержится меньше влаги. Несложно самостоятельно, с помощью обыкновенного йода, проверить бревна на предмет "сезонности" заготовки. Всердцевине "зимнего" бревна больше крахмала, и йод окрашивает его в фиолетовый цвет. Наилучшим материалом для банного (как и любого другого) строительства является древесина северных пород. Для нее характерна более плотная структура. Соответственно, эти породы более теплоемки, легче нагреваются и дольше держат тепло. Вфинских саунах изделия из ели считаются предпочтительными, а в нашем Подмосковье почти все строительство бань основано на применении сосны. Как по этому поводу шутят строители, «против моды, не попрешь». Хотя ель действительно предпочтительнее, она менее смолиста и в ней меньше сучков.

Защита от напастей

Баню, как и всякое деревянное строение, приходится защищать от неблагоприятного воздействия погоды, от различных жучков, грибов и плесени. Вэтом процессе есть свои тонкости, а также свои стереотипы, которые чаще вредят при попытках обработать строение всевозможными хитрыми препаратами. Сразу оговоримся: все защитные антисептические покрытия "работают" при влажности древесины не более 25%. Добросовестные изготовители бань обеспечивают так называемую транспортировочную защиту- покрывают бревна или брус составом, который служит в течение полугода. Примером такого покрытия может служить состав "Сенеж Транс". По-хорошему лишь после того, как бревна (брусья) сруба просохнут на глубину 2-2,5 см и их влажность станет меньше 25%, и нужно обрабатывать стены различными защитными составами. Впротивном случае такой состав (пленочного типа) только повредит.

Внутреннее пространство лучше защищать специализированными препаратами, такими как ЭКО, "Сауна", КДФ, "Рогнеда". Влюбом случае, рекомендация одна: очень внимательно читать инструкцию по применению используемого состава.

Бани и их производители

Все компании, занимающиеся изготовлением деревянных домов, предлагают также и бани. Совсем солидные производители демонстрируют свои изделия "во плоти" на территориях строительно-выставочных комплексов. Вэтом ряду есть и строительные компании, которые специализируются только на возведении бань и саун, и именно их предложения отличаются наибольшим профессионализмом исполнения.

Предложения «перевозных» одноэтажных бань и саун

«Перевозная» баня

Самый простой и быстрый способ заполучить баню- купить так называемый "перевозной" экземпляр- полностью готовое сооружение с транспортным габаритом по ширине 2,3 м и длиной до 7 м. Такая баня в уже готовом, собранном и укомплектованном виде привозится к вам на участок и с помощью автокрана ставится на подготовленное для нее место на фундаментные столбики 200200400мм, которые предлагаются в комплекте. Доставка в радиусе от 50 до 100 км от МКАД входит в стоимость изделия.

У одних производителей это симпатичные домики с выносной верандой под общей крышей, сделанные из оцилиндрованного бревна (диаметром от 14 до 18 см) или профилированного бруса 1015 см, у других- сооружение, внешне напоминающее хозблок или бытовку с плоской или пологой двускатной крышей (по сути, это каркасные бани). Перевозные модели часто комплектуются металлической печью-каменкой с выводом дымохода через стену или крышу.

Типовая баня

Тем, кому мало подходят габаритные размеры и планировка "перевозной" бани, имеет смысл выбрать одну из множества моделей так называемых типовых бань. Они уже не привязаны по ширине к транспортировочному габариту (2,3 м). Типовыми их называют сами производители, которые тиражируют эти изделия на основе разработанных базовых конструкций. Возможны как одноэтажные, так и двухэтажные постройки. Типовые бани чаще всего выполняются из бруса и оцилиндрованного бревна, реже- на каркасной основе. Печь-каменка, материалы внутренней отделки, утеплителя и пароизоляции предлагаются, как правило, в рамках типового решения для каждой конкретной конструкции. Но заказчик может выбрать и другие варианты.

Собирают типовые бани всегда на месте установки. На время сборки конструкции покупатель должен обеспечить проживание строителей на объекте. Некоторые фирмы (например, "Рифт-М") привозят на место свой вагончик для проживания строительной бригады. Обычно изготовитель декларирует стоимость бани базовой комплектации. Но более 90% заказчиков таких построек просят внести в исполнение заказа те или иные изменения, что существенно влияет и на конечную стоимость объекта. По наблюдениям специалистов компании "ГИПРАГОРстрой", закономерности здесь такие: при базовой стоимости бани $5000 и выше заказчик, как правило, требует пересмотра конструкции или замены материалов, и практически в 100% случаев такие изменения повышают стоимость типового проекта, а сам проект из типового превращается в индивидуальный.

Изготовители типовых бань заказывают материал (брус и оцилиндрованное бревно) на специализированных заводах (ДОКах). Бревно приходит с уже выбранным продольным желобом. Чашки в бревне или замки в брусе производители предпочитают нарезать сами, на месте.

Для тех, кто способен сделать баню своими руками или с помощью сезонных строительных бригад, может быть интересен вариант покупки так называемого банного сруба. Подобные конструкции обычно имеют минимально возможную комплектацию: колодец сруба, лаги для пола, полоки, стропила и доски обрешетки крыши. Взависимости от размеров, качества материала и степени комплектности, их стоимость варьирует от 17 до 60-70 тысяч рублей.

Более безопасно покупать бани от специализированных поставщиков срубов из северных и северо-западных областей. Эти фирмы берутся собрать свой же комплект и сдать вам баню под ключ. Стоимость таких предложений зависит от размеров бани, диаметра бревна, удаленности доставки и начинается от $1000 и доходит до $3-4 тысяч.

Предложения типовых бань

Дела сердечные

Печь-каменка, безусловно, сердце бани, ее главный агрегат. Применяют печи дровяные и электрические. Как вариант, появились нагревающие элементы, которые дают инфракрасное излучение. Эти приборы используются в кабинах-саунах.

Электрокаменка, бесспорно, очень удобна- отпадает необходимость заготовки дров, топки печи. Устройство можно заранее запрограммировать на определенное время и температуру. Выпускаются электрокаменки производителями Финляндии, Швеции, Германии и России. И в электрических, и в дровяных каменках есть свои плюсы и свои минусы. Например, в пользу дровяной модели говорит такая составляющая банной процедуры, как запах дров. Авыбор электрокаменки исключает заготовку этих дров и копоть. Что предпочесть- решает покупатель.

Еще на выбор печи влияют объем и степень утепленности парилки. Например, наличие стеклянной двери (а в саунах это распространенное решение) потребует подбора печи, обеспечивающей лишних 1,5 кВт мощности, которые компенсируют потери тепла через стекло.

В старину в бане обычно сооружали кирпичную печь, как вариант- полностью или частично обкладывали металлическую печь кирпичом. Если металлическая конструкция быстро нагревается, то и остывает она быстрее, чем кирпичная. Кирпичная печь хоть и требует долгой растопки (5-6 ч), но позволяет пользоваться баней чуть ли не целые сутки. Если ваша баня будет использоваться эпизодически, 1-2 раза в неделю, удобнее применять печь металлическую.

Главный поставщик пара в парной- разогретые до малинового свечения камни. Их количество должно соответствовать мощности печи и объему парилки. Оптимальное количество камней для металлической печи-каменки составляет 6 кг на 1м³ помещения. Стечением времени они покрываются трещинами, сажей, начинают крошиться и через 2-3 года требуют замены. Самый широкий ассортимент дровяных и электрических печей для саун и бань у финских производителей. Кпримеру, финская HARVIA выпускает, как минимум, 18 моделей электрокаменок и 9 моделей дровяных печей. Ушведской TYLO..- 17 моделей электрокаменок и 10 моделей парогенераторов. Немецкая EOS предлагает 18 видов изделий (включая модели с парогенератором), причем многие из них представлены в нескольких вариантах мощности.

Российские печи-каменки (как дровяные, так и электрические) по ценам и качеству мало отличаются от импортных. Они также выполняются в размерной линейке для разных объемов парилки, а дровяные- с возможностью топки как из парной, так и из соседнего помещения. Предпочтительнее печи с топкой из соседнего (смежного) помещения, поскольку в этом случае не выжигается кислород. Наибольшую популярность завоевали печи "Вулкан" (18 моделей), "Булерьян", "Синель", "Славянка" и "Карелия". Все они способны обеспечить 2 режима парения- в варианте русской парной и финской сауны.

Каждая печь рассчитана на прогрев парилки конкретного объема, комплектуется определенным количеством камней и имеет свои особенности. Такие, например, как наличие встроенного или навесного бака для воды, присутствие того же топочного тоннеля (для дровяной печи), топочных решеток и т. п. Разными бывают марки применяемой в производстве печи стали.

Отметим еще один немаловажный момент: двух одинаковых бань не бывает, каждая имеет свой "характер", к которому вам придется приноравливаться. Наружное оформление бани должно соответствовать архитектурно-планировочному решению в целом- либо полностью растворяться в нем, либо, наоборот, выделяться на общем фоне. Здесь открывается широчайшее поле для игры фантазии. Но главное- чтобы вам нравилась ваша баня, чтобы вы знали ее «нрав» и умело пользовались им в собственное удовольствие.

Редакция благодарит "БИАТ-MT", "РУБЛЕНЫЙ ДОМ", "МИР-СТРОЙ", "ГИПРАГОРСтрой", ONLY, «СТРОЙКОМПЛЕКТ», «РИФТ-М» и Б. Немировского за помощь в подготовке материала.

• Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№66