Секреты домостроя

В январе 2012 г. в конференц-зале ТВК «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском» состоялся семинар, участники которого обсудили проблемы, возникающие при возведении домов из древесины естественной влажности и клееного бруса, а также каркасных построек, и пути их решения

Наши эксперты

Олег Панитков,
председатель
совета
партнерства
"Ассоциация
деревянного
домостроения»

Михаил
Дьяченко,
заместитель
генерального
директора
компании
«АБС-Строй»

Семен Гоглев,
руководитель
"НЛК
Домостроение"
(группа компаний
«Инвестлеспром»)

Сергей
Цыгаменко,
президент НП
"Ассоциация домо-
строительных
технологий SIP»

Часть 1. Фундамент деревянного дома

Олег Панитков, председатель совета партнерства «Ассоциация деревянного домостроения»

Какие типы фундамента рекомендуется использовать для деревянных домов?

Строения из дерева значительно легче своих каменных "собратьев". Так, масса коробки кирпичного дома среднего размера составляет 80-100 т, а коробки из бревна или бруса - лишь 25-30 т. Каркасные постройки легче деревянных примерно в 1,5 раза. Именно благодаря малой массе деревянных домов для них можно использовать облегченные, а значит, экономичные типы фундаментов: мелкозаглубленные ленточные, свайно-ростверковые или свайно-винтовые, монолитные плиты ит.п. Правда, выбор той или иной разновидности фундамента чаще всего происходит не на основе результатов геологических изысканий - он зависит от предпочтений строительной компании. Иными словами, ее специалисты поставили на поток определенный тип фундамента и поэтому уговаривают будущего владельца дома возводить именно его. Но такой подход абсолютно недопустим, например, в том случае, если под домом предусмотрен цокольный этаж. Тип фундамента и его несущая способность должны быть определены на основании расчетов при проектировании с учетом результатов геологических исследований.

Какой из названных типов фундамента, на ваш взгляд, наиболее экономичен?

Все зависит от типа строения, а также ландшафта местности и грунта. Одним из самых экономичных фундаментов на данный момент следует признать мелкозаглубленный ленточный. Но если на участке есть уклон, этот тип фундамента не годится, так как из-за увеличения высоты ленты конструкция станет гораздо дороже. Поэтому на территориях с выраженным рельефом лучше применять свайно-ростверковый или свайновинтовой фундамент. Подойдут винтовые сваи и для участков с проблемными грунтами (пучинистые, торфяники ит.п.), поскольку их можно забурить на глубину 4м и более, а также для строительства домов в зимний период. Например, возведение первого в России активного дома, недавно сданного в эксплуатацию (см. «ИВД», 2012, N 1), начиналось зимой, и для него был выбран именно свайно-винтовой фундамент. Это помогло значительно сократить сроки сооружения основания и всего здания.

1. Свайно-винтовой фундамент с обвязкой оголовков свай стальным швеллером.
2. Мелкозаг лубленный ленточный фундамент: внешние ленты от литы из бетона, а внутренние выложены из бетонных блоков.
3. Утепленная гидроизолированная монолитная плита, на которой из кирпича сделаны цокольные ленты и опорные столбы.
4. Фундамент, состоящий из мелкозаглубленных лент, поверх которых залита утепленная монолитная плита (она станет «полом» первого этажа и увеличит теплоинерционность каркасного строения)

Если цокольный этаж отсутствует, нужно ли устраивать под деревянным домом техническое подполье или без него можно обойтись?

Если цокольное перекрытие создано из несущих деревянных балок, между которыми уложен утеплитель, под ним обязательно должно находиться вентилируемое техподполье. Это позволит избавиться от появления конденсата на нижней (деревянной) поверхности перекрытия, а также периодически контролировать состояние балок и конструкции в целом.

Какова высота техподполья?

Необходимо время от времени проверять состояние не только деревянных перекрытий, но и коммуникаций, проложенных в техподполье. Чтобы специалист, который будет этим заниматься, смог беспрепятственно попасть в любую точку подпольного пространства, высота от низа лаги до уровня грунта должна составлять не менее 60см. Кроме того, в цокольном перекрытии нужно сделать технические лазы размером 60x60см.

Нужно ли гидроизолировать подпольное пространство и как это сделать?

В Подмосковье на большинстве участков грунты представляют собой глину или суглинок, по которым происходит капиллярный подъем влаги. Поэтому здесь нужно обязательно гидроизолировать подпольное пространство. Для этого по всей площади последнего грунт прикрывают водо- и паронепроницаемым материалом: армированной пленкой, гидростеклоизолом ит.п. Влагоизоляцию следует присыпать любым материалом, который будет адсорбировать конденсат, образующийся в подполье, - песком, щебнем или керамзитом (толщина слоя - 10-15см). Если грунт на участке обводненный или территорию подтопляют паводковые воды, по периметру фундамента необходимо создать дренаж, иначе весной под домом возникнет бассейн.

Зачем нужна вентиляция подпольного пространства и как ее обеспечить?

Вентиляция подпольного пространства очень важна зимой, когда дом отапливают. Если тепло- и пароизоляция цокольного перекрытия выполнены тщательно, потери тепла через него будут ничтожно малы. Значит, маловероятно, что на нижней поверхности перекрытия образуется конденсат. Аесли изоляция перекрытия имеет недостаточную толщину, конденсат непременно появится. Предохранить дерево от его вредного воздействия призвана вентиляция подпольного пространства. Ее обеспечивают с помощью продухов, устраиваемых в цоколе. Согласно СНиП 2.08.01-89*, сечение одного продуха должно быть не менее 0,05м². При этом общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 метража пола технического подполья. Количество продухов зависит от конфигурации фундамента. Например, если внутрицокольное пространство дома 6x6м разделено фундаментными лентами на четыре части, то в каждой из них должно быть как минимум по два продуха. Чтобы естественная вентиляция внутрицокольного пространства работала, обеспечивая приток и отток воздуха, очень важно правильно расположить продухи. Существуют три простых правила. Первое: продухи должны быть устроены по диагонали этого пространства. Второе: надо выбрать такую высоту размещения продухов, чтобы их не засыпало снегом (высота снежного покрова в Подмосковье достигает 40-50см). Третье: для создания тяги продух, обеспечивающий приток воздуха, должен находиться не менее чем на 10см ниже продуха, "отвечающего" за его отток. Если расположить продухи на одном уровне (это делает подавляющее большинство строителей), вентиляция подпольного пространства окажется плохой: нагревающийся от перекрытия воздух будет стремиться вверх, но не найдет выхода наружу на этой высоте. Врезультате под перекрытием возникнет так называемая застойная зона, а на досках чернового пола начнет образовываться конденсат.

Нужно ли на зиму закрывать продухи?

Если в пространстве под домом нет никаких коммуникаций, а слой утеплителя в перекрытии достаточно толстый (25-30см) и к тому же надежно защищен со стороны помещения и снизу, можно и не закрывать продухи. Вэтих условиях в доме все равно будет тепло. Продухи обязательно закрывают в том случае, если в подпольном пространстве проложены трубы коммуникаций, которые, несмотря на утепление с помощью трубчатой изоляции, могут замерзнуть. Но учтите: в закрытом пространстве воздух будет иметь температуру грунта, что и приведет к образованию конденсата на деревянных поверхностях. Снизить вероятность его появления можно, если уложить под бетонную отмостку утеплитель, - это позволит отодвинуть линию промерзания грунта от фундамента

Часть 2. Дома из древесины естественно влажности

Михаил Дьяченко, заместитель генерального директора компании «АБС-Строй»

Какой должна быть влажность бревен или бруса, используемых в строительстве?

Согласно СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции", максимальная влажность бруса или бревна не должна превышать 25 %. На практике этот показатель значительно превосходит нормативный, поскольку немногие производители хотят от 6 мес до 1 года досушивать даже срубленный зимой лес (напомню: зимняя древесина значительно суше летней). Чем выше исходная влажность, тем больше древесина подвержена деформациям в процессе ее усушки. Вэтом плане особенно опасно оцилиндрованное бревно. На первый взгляд возведение дома из него - дело очень простое и быстрое: доставили бревна из леса, обработали на станке, сделав пазы и чаши, перевезли на стройплощадку и собрали сруб. Но никто не думает, что сырые бревна могут начать скручиваться уже в машине при доставке на объект. Врезультате собрать из них задуманную конструкцию будет невозможно. Именно поэтому строители, имеющие опыт работы с оцилиндровкой, используют только сухие бревна и тщательно соблюдают жесткие графики поставок деталей на стройплощадку и монтажа. При этом чашки в заготовках выполняют с помощью мобильных чашкорезов непосредственно перед установкой элементов на место. Брус и обычное бревно значительно меньше, чем оцилиндровка, подвержены деформациям при транспортировке и сборке. Однако, если не принять определенные меры, в период от окончания сборки сруба до того, как древесина достигнет влажности 16-20 % (то есть с момента, когда можно начинать отделочные работы), они тоже способны растрескаться и деформироваться.

Можно ли уменьшить количество трещин, образующихся в древесине при ее высыхании?

Основная причина появления трещин - слишком высокая скорость выхода влаги из древесины или неравномерность этого процесса. Поэтому уменьшить количество трещин при высыхании древесины естественной влажности можно тремя способами. Первый: поскольку влага перетекает вдоль ствола, по длине волокон, и выходит через торцы, следует обработать их специальными составами. Врезультате влага станет уходить медленнее, поскольку будет двигаться уже не вдоль волокон, а в основном поперек, и трещин окажется значительно меньше. Кстати, этот способ применим и для клееного бруса. Второй: создание компенсационных пазов, которые могут быть расположены как снизу, так и сверху бревна или бруса. Глубина такого паза составляет примерно 1/10 диаметра бревна. Например, если диаметр бревна равен 24см, выполняют компенсационные пазы глубиной 2,4см. Третий: это скорее не способ, а методика, позволяющая свести к минимуму не только количество трещин, но и деформацию венцов уже сложенного сруба. Дело в том, что одни владельцы вселяются в здание, построенное из древесины естественной влажно- сти, непосредственно после его возведения. Другие выжидают 1 год (в течение этого времени сруб садится) и въезжают в дом только после окончания инженерных и отделочных работ. Но и первые, и вторые сразу начинают интенсивно отапливать строение. Врезультате внутренние поверхности стен сруба высыхают значительно быстрее, чем внешние. Венцы при этом выкручиваются, выгибаются и покрываются трещинами. Втом доме, куда хозяева вселились сразу после его постройки, деформаций и трещин будет больше, а в другом, в который въехали через год, - меньше. Но будут они в любом случае. Видеале здание из материала естественной влажности постепенно доводят до нормативной сухости древесины: в течение 1 года происходит естественная сушка, через год включают отопление, но в щадящем режиме, чтобы температура в помещениях составляла 5-8 С. Тогда дерево будет сохнуть медленно, а значит, деформация конструкции и количество трещин в бревнах будут меньше. Жить в доме при подобной температуре нельзя, поэтому стоит заранее смириться с тем, что в новое жилище вы вселитесь не ранее чем через 2 года. Если выхода нет и вам нужно где-то жить, следует включить систему обогрева в самом начале отопительного сезона и постепенно поднимать температуру в доме. Необходимо также позаботиться о соблюдении нормативной влажности в помещениях (согласно СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции», она должна составлять 45 %), поскольку свежий воздух, поступающий в комнаты при проветривании, зимой содержит очень мало влаги.

5. Бревенчатые дома ручной рубки в течение столетий зарекомендовали себя с лучшей стороны. Инесмотря на появление множества новых технологий, объем строительства таких зданий практически не сокращается.
6, 7. Как и много веков назад, бревна для сруба ручной рубки очищают от коры скобелем (6), а затем изготовляют в них соединительные пазы и чашки с помощью топора (7) или тесла.
8. Сруб предварительно собирают на заводе, а затем разбирают и перевозят к заказчику

9. Рубка по-норвежски: используют лафет с самоуплотняющимися чашками.
10. Современное решение - комбинация сруба с каркасом из бревна. Оно применимо для возведения мансард, веранд, навесов над входом при условии использования металлических компенсаторов усадки.
11. Соединение бревна и лафета.
12. Популярный вариант от делки стен бревенчатого дома: продольные стыки бревен прикрыты декоративным канатиком

Предлагаемая вами методика помогает во всех случаях?

В большинстве, но, к сожалению, не во всех. Часто люди строят дом для сезонного проживания и в соответствии с его назначением выбирают толщину стен. Это может быть, например, здание из обычного, профилированного или клееного бруса со стенами толщиной 140-150мм. Представьте: на дворе осень, отопление работает, в доме тепло, уютно... Ихозяева решают жить в нем постоянно. Но строение на это не рассчитано. Врезультате, чтобы в зимние холода владельцам было комфортно, они вынуждены топить свое жилище по максимуму. Однако такой режим отопления очень опасен для деревянного дома: если температура над полом равна 22 С, под потолком она может достигать 60 С. Витоге древесина в зоне повышенной температуры высыхает и даже усыхает до такой степени, что вагонка, которой подшит потолок, соскакивает с кляммеров и осыпается, а балки перекрытия выходят из своих гнезд. Ао том, что происходит со стеновыми венцами, просто не хочется говорить. Нужно было или изначально выбирать толщину стен, соответствующую постоянному проживанию, или прежде всего позаботиться о дополнительном утеплении стен и перекрытий, а уже потом принимать решение жить в доме зимой.

Что нужно делать, чтобы сруб осел равномерно и без искривлений?

В течение года, пока сруб садится, особенно страдают сложенные из бревна или бруса фронтоны. Последние, в отличие от стен дома, на которые давят крыша и вышележащие венцы, практически не испытывают нагрузки (их и называют самцовыми фронтонами, поскольку несут они только сами себя). Фронтоны расположены высоко и поэтому сохнут очень быстро. Если не принять определенные меры, в них появятся щели или даже может искривиться вся конструкция. Чтобы избежать этого, во время интенсивной усадки древесины надо поручить профессионалам наблюдение за зданием. Например, наша компания предлагает своим клиентам заключить договор на обслуживание дома в этот период. Стоимость такой услуги в среднем около 16 тыс. руб. в зависимости от типа строения и его габаритов. За эти деньги договором предусмотрено как минимум четыре выезда на объект специалиста (если потребуется, и целой бригады). Он будет по мере необходимости регулировать закрепленные на стойках домкраты, а также установит на фронтонах цепи (их продевают в отверстия размером 15x15см, вырезанные в одном из расположенных под самым коньком венцов), снабженные винтовыми натяжителями (которые крепят к ввинченным в стену рым-болтам). Спомощью этого нехитрого приспособления он будет по мере необходимости стягивать составляющие конструкцию фронтона венцы, не давая им искривиться.

Часть 3. Дома из клееной древесины

Семен Гоглев, руководитель «НЛК Домостроение» (группа компаний «Инвестлеспром»)

Являются ли экологически чистыми дома из клееного бруса?

Древесина, используемая для производства клееного бруса, - материал экологически чистый, и это ни у кого не вызывает сомнения. Однако в экологичности клея, скрепляющего деревянные ламели, многие сомневаются. Насколько обоснованы эти подозрения? Возможно, по отношению к клееному брусу, который изготовляли 20 лет назад, они и справедливы. Но на протяжении этого времени клеевые системы совершенствовались, и современные их варианты не имеют практически ничего общего с теми - первыми клеями. Сегодня используют пять основных клеевых систем, изготовляемых ведущими мировыми химическими концернами. Все эти клеи отвечают жестким европейским требованиям к эмиссии формальдегидов и относятся к классу Е1. Большинство производителей клееной древесины (за всех, конечно, трудно поручиться) применяют именно такие экологичные клеи. Через 1-2 года появятся еще более совершенные клеевые системы, которые будут соответствовать классу Е0 (данные нормы планируют ввести в Европе), и отечественным изготовителям придется перейти на эти клеи. Взглянем на проблему с иной точки зрения. Всоставе клееного бруса объем клеевых слоев по сравнению с объемом древесины край- не незначителен. При этом практически все клеевые швы скрыты в глубине изделий - наружу выходят лишь тончайшие полоски, расположенные на торцах бруса. Поэтому открытая поверхность клеевого слоя, с которой могут выделяться вредные вещества, очень мала. Всоставе фанеры (этот материал повсеместно применяют в качестве подосновы для укладки паркета) гораздо больше клея, но о ее экологичности никто почему-то не вспоминает. Ктому же все привыкли использовать мебель из ДСП, в которых содержание потенциально вредных веществ еще выше, чем в фанере. Клееный брус - гораздо более безопасный материал, чем оба на- званных, а иная точка зрения представляется просто мифом. Чтобы начать поставки своей продукции в Японию, мы сейчас как раз проходим сертификацию по японскому стандарту. По имеющимся данным, уровень эмиссии формальдегида в нашем клееном брусе лишь ненамного превышает естественный фон этого вещества в древесине.

Стены из клееного бруса «дышат» так же, как стены из бревна?

Можно утверждать, что клееный брус сохраняет все положительные свойства древесины. Когда слишком влажно, он впитывает влагу, а когда чересчур сухо - отдает. Ведь клеевой шов не сплошной, а представляет собой своего рода сетку из капелек. Как показали исследования наших финских коллег, каждый такой клеевой шов ограничивает воздухопроницаемость не более чем на 15 %. Благодаря этому клееный брус сохраняет способность дерева «дышать», хотя и не полностью.

13. Одно из преимуществ клееного бруса - простота отделки: его шлифуют (если есть такая необходимость), а затем покрывают несколькими слоями декоративно-защитного состава, сохраняя при этом текстуру дерева.
14. При создании перекрытий в домах часто используют клееные балки.
15. Выпуски венцов из клееного бруса, как правило, стягивают стальными шпильками.
16. Угловые соединения венцов из клееного бруса могут быть не только с остатком, но и «в лапу». По мнению многих производителей и потребителей, последний вариант выг лядит гораздо привлекательнее.

17. Вклееном брусе, изготовленном по немецкой системе, устойчивое соединение и "самоцентрирование" венцов обеспечивают "мощные" трапециевидные пазы и гребни.
18. Клееный брус, обработанный под оцилиндрованное бревно, - компромиссное решение для тех, кто почти плоским брусовым стенам предпочитает рельефные поверхности традиционного сруба.
19, 20. Характерный профиль клееного бруса (19) и соединительных чашек (20), изготовленных по финской системе. Во впадину между верхними ребрами укладывают ленточный уплотнитель

Нередко говорят, что некачественный клееный брус через 1-2 года начнет расклеиваться, и «вылечить» такой дом очень сложно. Возможно ли это?

Мне лично доводилось наблюдать клеевые швы на торцах бруса, которые раскрылись на глубину около 50см (правда, речь идет о продукции не нашей компании). Но чтобы ламель отскочила по всей длине - такого я ни разу не видел и даже не слышал об этом. Методика ремонта раскрытых торцов весьма непроста, поскольку требует применения специального клея и механических стяжек. Как убедиться, что с вашим домом ничего подобного не произойдет? Требуйте, чтобы производитель показал результаты теста на деламинацию (его проводят все ведущие изготовители клееного бруса, и наша фирма тоже делает это). Существует несколько методик выполнения такого теста. Всоответствии с самой жесткой из них образец бруса погружают в автоклав. Там его под давлением «варят», а затем переносят в сушильный шкаф и наблюдают за тем, что происходит с клеевыми швами. Древесина образца может треснуть, но клеевые швы должны оставаться целыми. Проходить такую проверку обязана каждая партия клееного бруса.

Клееный брус какой ширины оптимален для строительства загородных домов в Московской области?

Чтобы обеспечить комфортные условия проживания, толщина деревянных стен дома должна составлять не менее 160мм. Сегодня на рынке представлен в основ- ном клееный брус шириной 200мм, а технологические возможности нашей компании позволяют изготовлять брус толщиной 240мм. Для загородного дома в Московской области бруса такой ширины вполне достаточно и никакого дополнительного утепления стен не потребуется. Если сравнить два дома - из клееного бруса и рубленый, при одинаковой толщине стен первый будет значительно теплее второго благодаря большей ширине примыкания венцов друг к другу. Но толщина стен - не главный показатель: тепло, уходящее сквозь них, - это лишь 1/3 от общих теплопотерь здания. Примерно 1/3 тепла теряется через крышу (оно стремится вверх), особенно сквозь мансардные конструкции. Наконец, еще 1/3 тепла может уходить через цокольное перекрытие. Значит, качество утепления крыши и цокольного перекрытия гораздо важнее, чем толщина стен. Есть разные сведения об осадке дома из клееного бруса: говорят, например, что он не садится или садится на 1-3 %. Какова реальная величина осадки? Клееный брус садится примерно на 1,5 % - это среднестатистический показатель. Поскольку мы поставляем брус, у которого каждая ламель высушена до влажности 12 % (при такой влажности древесина должна склеиваться), усадка древесины за счет ее усыхания минимальна. По моему мнению, гораздо больше сказываются уплотнение пазов и легкое смятие древесины под действием нагрузки. Врезультате величина осадки сруба в целом больше зависит от точности изготовления пазов и сезона сборки дома, вернее, от того, насколько была увлажнена поверхность бруса за время строительства. Крайне малая осадка - одна из самых привлекательных характеристик дома из клееного бруса. Не нужно ждать 1 год, пока дом сядет, и только потом начинать его отделку. Как только сборка закончена, можно красить стены снаружи и изнутри и вселяться в новое жилище. Но это не означает, что за осадкой сруба не надо будет наблюдать: как и в любом деревянном доме, придется периодически регулировать домкраты ит.д. Ведь дерево (неважно, клееное или цельное) - это живой материал, и в один сезон оно будет терять влажность, что вызовет осадку сруба в целом, а в другой, наоборот, набирать, и тогда сруб будет "подрастать". Как и в любом деревянном строении, в доме из клееного бруса может даже немного повести венцы (например, зимой, когда влажность наружной и внутренней поверхностей стены различается в несколько раз). Но стены из клееного бруса ведет значительно меньше, чем любые другие, - этому препятствуют пазогребневые соединения в верхней и нижней частях бруса.

Нужна ли подкладная доска в срубе из клееного бруса?

Подкладная доска - технологический элемент, который необходим в любом деревянном доме, даже в каркасном. Она преграждает путь влаге, поднимающейся по капиллярам фундамента. Эту доску кладут под нижний венец сруба с таким расчетом, чтобы, если даже она разрушится, ее можно будет заменить, но основная стена не пострадает. Оптимальная толщина данного элемента - 50мм. Чтобы доска "прожила" как можно дольше, под нее помещают слой гидроизоляции. Подкладную доску изготовляют либо из лиственницы, либо из ели или сосны, пропитанных антисептическими составами. Не страшно, если эта доска будет содержать повышенное количество химикатов, - зато опирающиеся на нее венцы можно не подвергать столь же интенсивной обработке. Снаружи подкладную доску, как правило, прикрывают отливом.

Всрубах из бревна или бруса естественной влажности обязательно используют нагели, чтобы скреплять венцы по вертикали и предотвращать их скручивание. Адля срубов из клееного бруса они тоже непременно нужны?

Для срубов из древесины естественной влажности нагели - это насущная необходимость. Но для домов из клееного бруса они требуются не всегда. Дело в том, что выпускают клееный брус двух основных конфигураций. Вверхней части бруса финской системы есть две продольно расположенные опорные площадки, а в нижней - два ребра, и при сборке дома между ними помещают межвенцовый уплотнитель. Брус так называемой немецкой системы сверху и снизу оснащен пазами и гребнями. При строительстве из бруса финской системы нагели нужны, а при использовании немецкой - без них в принципе можно обойтись, так как многочисленные пазы и гребни не позволят венцу сдвинуться.

Часть 4. Каркасные дома

Сергей Цыгаменко, президент НП «Ассоциация домостроительных технологий SIP»

Какие технологии каркасного домостроения достаточно широко применяют в настоящее время в России?

Все существующие сегодня технологии можно условно разделить на каркасные и панельные. Ккаркасным следует отнести любые варианты, в соответствии с которыми сначала сооружают силовой каркас здания, включая перекрытия и кровельную конструкцию (например, из цельного, клееного или наборного бруса), а затем созданный "скелет" дома обшивают и утепляют. Вчисло панельных можно включить две технологии - каркасно-рамочную и каркасно-панельную. Первый из этих вариантов предполагает сборку опытными рабочими прямо на стройплощадке рамок каркаса из заранее заготовленных деревянных брусков, обшивку их с внешней стороны, например ориентированными стружечными плитами (ОСП), и поэтапное создание из таких рамок каркасной коробки дома, которую затем утепляют, защищают паробарьерными пленками, обшивками ит.п. Почти аналогичным способом создают каркасные конструкции, используя элементы ЛСТК. Вболее скоростном варианте такой технологии применяют рамочные панели, изготовленные в заводских условиях. По такому принципу предпочитают возводить дома, скажем, в Японии и Канаде: сначала создают каркас дома, а его утепление выполняют уже под крышей. Увеличить скорость возведения коробки дома позволяет второй вариант - каркасно-панельный: при этом на заводе создают утепленные и обшитые с обеих сторон панели. Как правило, их автофурами доставляют на стройплощадку, где за считанные дни собирают коробку здания вместе с кровельной конструкцией. Еще более скоростная разновидность панельной технологии - так называемое модульное домостроение. Взаводских условиях создают уже не панели, а модульные части дома, которые на стройплощадке объединяют в одно целое. Врезультате коробку здания монтируют за несколько часов. Таким способом очень любят строить, например, в США, а в нашей стране данный вариант пока не получил широкого распространения.

Вы упомянули ЛСТК. Что это такое?

В последнее время в нашей стране появилось немало заводов, которые успешно выпускают элементы очень точных размеров для сборки каркасов из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Примерно 2 года назад открылся завод в Твери. Впервые 10 дней они продали через сети строительных супермаркетов около 100 комплектов деталей для гаражей. Частникам было интересно увезти купленный набор на своей легковой машине, а затем собрать гараж согласно приложенной инструкции. Для гаража или небольшого садового домика это вполне допустимо. Но нередко приходится слышать утверждения, что любой покупатель может приобрести набор элементов ЛСТК для собственного дома практически любой площади и самостоятельно собрать его. Такие заявления мне решительно не нравятся. Дом - это сложное инженерное сооружение, поэтому строить его должны профессионалы. Авариант сборки дома по принципу «сделай сам» при любой технологии его возведения считаю абсолютно недопустимым.

21. Каркасные дома не так давно стали пользоваться повышенным спросом, хотя раньше отечественные потребители предпочитали кирпич, дерево или пенобетон. Изменить сложившиеся предпочтения заказчиков заставил экономический кризис.
22, 23. Вдоме из SIP-панелей кровельную конструкцию можно создавать, применяя те же сандвич-панели, но допустимо сделать ее классической - стропильной (22). Поступающие на стройплощадку панели бывают даже треугольной формы (23)

24, 25. Один из наиболее распространенных методов каркасного строительства: сначала создают перекрытие, а потом на него, как на платформу, устанавливают каркасы для стеновых панелей (25), после чего описанный процесс полностью повторяется (24).

26, 27. Сандвич-панели, или SIP-панели, можно использовать для изготовления как стеновых, так и кровельных конструкций (26), а также междуэтажных перекрытий (28), перед укладкой которых строители сверху обвязывают стеновые панели брусом.
28, 29. Стальные тонкостенные элементы доставляют на строительную площадку в виде отдельных профилей либо собранных на заводе каркасов панелей. Впервом случае сборка дома идет медленнее, но процесс изготовления ЛСТК на заводе быстрее

Какая из названных вами технологий более перспективна и выгодна с точки зрения экономии времени и денег?

Поскольку малоэтажное домостроение сейчас очень популярно, любая из упомянутых технологий, если она энергоэффективна и экономически выгодна, становится востребованной и, значит, перспективной. Теперь об экономичности. Все зависит от местных условий: например, могут ли сразу въехать на участок грузовик с панелями и автокран, есть ли место для складирования панелей ит.д. На экономическую сторону вопроса влияет и количество одновременно строящихся домов. Если сооружают одно здание, выигрыш от скоростных методов будет не слишком значительным. Но если мы говорим о комплексной застройке поселка домами, возводимыми по единой технологии, безусловно, выгоднее использовать полуфабрикаты, изготовленные в цеху. Но кроме перечисленных существует еще одна вполне современная технология, которая несколько не вписывается в предложенную классификацию. Именно ее, на мой взгляд, выгодно применять в любом из рассмотренных случаев. Это - сборка дома из SIP-панелей, применяемая нашей компанией. SIP-панели (от англ. Structural Insulated Panel - "структурированная теплоизолированная панель") - это сандвич-панели, состоящие из двух ОСП-плит (используют влагостойкие плиты OSB-3 толщиной 10-15мм), между которыми под давлением вклеен слой плотного пенополистирола ПСБ толщиной 100-150мм. Каждая панель окантована деревянными брусками, ширина которых соответствует толщине пенополистирола. При соединении панелей между собой формируется жесткий деревянный каркас коробки дома. Последний при наличии диагональных связей - раскосов - способен нести весьма значительную нагрузку. Все панели для дома (точнее, домокомплект, необходимый для его сборки) изготовляют в заводских условиях с допуском 1,5мм. На стройплощадке происходит только их сборка без какой-либо механической обработки или доводки. Можно сказать, что это некий вариант возведения дома из элементов типа "Лего". Иэтот метод строительства сегодня является одним из самых скоростных и высокоточных.

Насколько выгодна эта технология с экономической точки зрения?

Мы внимательно изучаем рынок и результаты различных консалтинговых исследований. В2011г. специалисты нашей компании специально выезжали в Германию, где посещали выставки и изучали конструкции выпускаемых сандвич-панелей, причем, как правило, довольно дорогих. Витоге они пришли к выводу, что в большинстве случаев эти многослойные "пироги" для российских условий мало приемлемы, прежде всего из-за их дороговизны. Поэтому мы предлагаем более простые и дешевые сандвич-панели со слоем пенополистирола толщиной 140мм, равноценные по своим теплосберегающим характеристикам кирпичной кладке толщиной около 2м. Из изготовленных из таких панелей элементов строят практически "дом-термос", внутри которого комфортные условия создают с помощью воздушного отопления или обычной системы водяного отопления, дополненной вентиляцией (нами разработан ряд стандартных решений). Стоимость 1м² такого строения под чистовую отделку составляет около 18 тыс. руб. - это недорого. Иесть перспектива еще больше снизить цену 1м². В2012г. запланирован запуск сразу трех заводов по производству плит OSB-3 в России: ДОК "Калевала" (г.Петрозаводск) и двух предприятий "Кроношпан" (г.Егорьевск Московской обл. и г.Чайковский Пермской обл.). Поэтому используемые сегодня плиты OSB-3, выпускаемые в Польше, Чехии, Канаде и США, мы планируем заменить аналогичными отечественными изделиями. Это позволит снизить стоимость домокомплекта на 15-30 %. Вполне возможно, что с помощью именно данной (достаточно дешевой) технологии наконец удастся обеспечить жильем большинство населения как в сельской местности, так и в небольших городах.