Инструкция по установке пластиковых окон

Проблем при установке новых пластиковых окон возникает множество. Что это за проблемы, каким образом они должны решаться, мы попробовали проверить на собственном опыте.

Человек- существо азартное.
Хорошего ему мало, ему подавай самое лучшее.
Чарлз Лэм

Окон сейчас в продаже столько, что впору растеряться еще на стадии выбора: пластиковые, деревянные, алюминиевые и комбинированные- деревоалюминиевые, "металлодеревянные". Ауж на стадии реализации задуманного и вовсе начинается такое, что, как говорится, «ни в сказке сказать, ни...» тем более в журнальной статье описать. И чего только не наслушаешься, путешествуя по фирмам или разговаривая с их менеджерами по телефону! Особенно любят ругать конкурентов. Выслушав все, выбор, тем не менее, делаешь сам. Сопоставляя, по мере возможности, техническую целесообразность, финансовые затраты и личные предпочтения.

Но выбор и заказ окон- это еще даже не полдела. Ведь неправильная установка пусть самых «крутых» окон может стать для вас головной болью на весь период их эксплуатации. Проблемам, возникающим при установке, и посвящена эта статья, написанная не только на основании консультаций помогавших нам специалистов и анализа соответствующей нормативной документации, но и под впечатлением собственного практического опыта. Для приобретения этого опыта автор заказал комплект пластиковых окон для своей квартиры. Они были выбраны не только по финансовым соображениям, но и как наиболее «типичные», пользующиеся в настоящее время преимущественным спросом.

Работы по замене окон условно можно разделить на четыре этапа. Срок выполнения первого из них ничем не ограничен, поскольку зависит только от вас. Три последующих, связанных непосредственно с установкой, длятся три рабочих дня. Обращаем внимание: не календарных, а именно рабочих. Календарный же срок выполнения этих трех этапов составляет дней 7-8. Мы разобьем наш рассказ на части в соответствии с этапами и по мере повествования будем обсуждать возникающие проблемы.

Этап первый, подготовительный

На этом этапе ваша задача- решить, какие именно окна вы хотите иметь (стеклопакеты однокамерные, двухкамерные, с энергосберегающим стеклом или без и т. д.), какие функции они должны выполнять применительно к вашим конкретным условиям (шумоизоляция, теплоизоляция и т. п.) и из профиля какой фирмы будут изготовлены рамы. Для этого следует замерить оконные проемы и, имея результаты замеров на руках, обсудить проблему с разными фирмами. Врезультате всех этих мероприятий у вас должна сложиться хотя бы приблизительная картина, в какую сумму обойдется установка именно ваших окон и что конкретно вы получите в результате этой установки (те самые теплоизоляция или звукоизоляция). Какие окна предпочесть и из чьего профиля- советовать не возьмемся. Авот рекомендации по выбору фирмы-установщика все-таки дадим. Как показывает опыт, окна лучше заказывать в компаниях, имеющих собственное производство или являющихся официальными дилерами того или иного известного европейского производителя профилей. И чем известнее производитель профилей, тем выше гарантия качества окон.

Этап второй: оформление заказа

Когда вы определитесь с выбором непосредственного исполнителя работ, вызывайте на дом мастера-замерщика. Как правило, он приезжает в заранее обговоренный с вами день к назначенному часу. Его задача- снять с проемов мерки, по которым и будут изготавливаться окна. Сзамерщиком также следует детально обсудить все требования к будущим изделиям: выбрать количество камер в профиле и конфигурацию окна (число створок и способы их открывания), количество камер в стеклопакете, их ширину, толщину используемых стекол и возможность (необходимость) использования стекол энергосберегающих. Сним же вы обсуждаете установку новых подоконников и отливов, их ширину и конфигурацию, а также материал, из которого они будут изготовлены. Сразу же перечислите дополнительные аксессуары: москитные сетки, ограничители открывания створок и т. п.

Результатом общения с мастером- замерщиком должно стать составление заказа, в котором будут подробно расписаны все ваши требования и который вам надо тщательно проверить и подписать. По этому документу мастер просчитает точную сумму, в которую обойдется установка окон и отделка откосов. Кстати, у некоторых фирм замерщик оформляет не заказ, а сразу договор, после чего вам остается лишь внести аванс, составляющий 60-70% от общей суммы (без этого ни одна фирма к изготовлению окон не приступит). Остальное вы заплатите после окончания работы. Для внесения аванса необходимо будет на следующий день посетить офис фирмы.

Атеперь о проблемах, возникающих на этом этапе.

Из чего сделаны стены? Первая проблема проявляется на стадии монтажа, хотя возникает гораздо раньше. Заключается она, скажем так, в "не совсем верном" определении размеров будущего окна (что случается только при замене старых конструкций). И замерщик, приезжающий к вам на дом, в ее возникновении может оказаться абсолютно неповинен- в проеме стоит старое окно, не позволяющее узнать, что представляет собой стена и каким образом крепилась в проеме рама. Врезультате, после демонтажа старой рамы, отбивки штукатурки и удаления «высыпающихся» и «отпавших» фрагментов, неожиданно выясняется, что проем превышает размеры новой рамы (иногда намного).

От этой напасти могут гарантировать высокая квалификация мастера, выполняющего замеры, и порядочность фирмы, в которую вы обратились. Замерщик должен обладать не только прекрасным пространственным воображением и аналитическим складом ума, но и хорошим знанием конструкций оконных проемов в домах различных типов и серий. Аэто постигается, главным образом, на основании длительного практического опыта.

Квалифицированный замер будущего окна производится обязательно с обеих сторон проема (из помещения и с улицы), что необходимо и для правильного определения глубины так называемой четверти. При этом требуется достоверно определить материал и прочность наружной стороны этой самой четверти. И только если они сомнений не вызывают, можно приступать к вычислению размеров рамы. Идеально, если рама будет больше наружного размера оконного проема на 25-30мм с каждой стороны (то есть с каждой стороны будет заходить в паз четверти именно на эту величину). На практике (к сожалению) удовлетворить это требование удается далеко не всегда (в домах разных серий четверти конструктивно сильно различаются). Но надо постараться, чтобы рама заходила в паз четверти равномерно со всех сторон, иначе окно снаружи будет выглядеть так, будто его рама собрана из разновеликих профилей. Помимо этого, при замере следует определить, насколько перекошен существующий проем (что в нашем строительстве совсем не редкость). Сильный перекос придется компенсировать увеличением размеров окна (на величину перекоса), а проем подравнивать.

Теперь о порядочности фирмы. При выяснении, что освобожденный проем, в силу описанных выше обстоятельств, значительно больше изготовленной рамы, работники, так скажем, "непорядочной" фирмы моментально начинают "наезд" на заказчика: "А вот у вас тут!.. Амы-то при чем?" "Порядочная" компания берет практически всю вину на себя, и установщики, уведомив заказчика о случившемся, приступают к поиску путей решения проблемы. Их здесь может быть несколько- от уменьшения размеров проема любым из приемлемых в данном случае способов до отправки готового окна на переделку. Выбор того или иного решения зависит от степени расхождения размеров проема и рамы. Если эти расхождения невелики, проем просто штукатурится. Если велики, окно отправляют на переделку, которая проводится в течение рабочего дня. После этого рама "увеличенных размеров" доставляется на место (не может же человек жить в помещении с пустым оконным проемом!). Вособо "выдающихся" случаях возможно достижение компромиссного решения- либо бригада строителей (если таковая у заказчика есть) закладывает проем кирпичом, а установщики подгоняют его размер под имеющуюся раму, либо размеры рамы увеличиваются за счет специальных добавочных профилей (их придется срочно подвезти), которые к ней «прищелкиваются».

Какой материал выбрать для подоконников и отливов?

Высокой и устойчивой популярностью при изготовлении подоконников пользуются два материала- ламинированные ДСП и ПВХ.

Подоконники на основе ДСП- прочные, жесткие, износостойкие (покрыты ламинатом). На них можно смело вставать во время мытья окон, ставить горячий чайник и двигать по их поверхности цветочные горшки. Хотя и производятся они на базе водостойкой ДСП, "гидроизолировать" такой подоконник все равно надо- заделать герметиком (например, силиконовым) открытые срезы или приклеить к ним пластиковые "заглушки" (цена 1 шт.- около $1).

Пластиковые подоконники изготавливаются, подобно оконным профилям, из ПВХ путем экструзии. Поверхность, как и у подоконников из ДСП, защищена износостойким ламинатом. Такие изделия не подвержены воздействию влаги и микроорганизмов (что важно, если вы разводите цветы), а их поверхность устойчива к механическим повреждениям. Имеют прочную сотовую конструкцию, не подвержены усадке, отличаются низким коэффициентом теплового расширения. Весят же значительно меньше, чем подоконники из ДСП. При отделке торцов обязательно используются специальные заглушки, крепящиеся на клей (около $1/шт.). Кнедостаткам можно отнести вероятность появления вмятин (можно даже «проломить» поверхность) при сильных ударах.

Кроме двух названных материалов, в производстве подоконников используются «классический» массив дерева, искусственный и натуральный мрамор и т. д. Но это уже, как говорится, эксклюзив.

Отливы предлагаются в основном металлические. Наиболее дешевые- из оцинкованной стали, которые после установки окрашиваются. Отливы из алюминия считаются более «живучими», чем из «оцинковки», но обойдутся, как минимум, вдвое дороже. Если вы заказываете окна для собственного дома, советуем задуматься о стальных отливах с полимерным покрытием «Пластизол» под цвет металлочерепичной кровли. Правда, они еще дороже алюминиевых.

Этап третий: установка окон

Этот этап вы переживаете самое меньшее через пять дней, самое большее- через две недели после заказа окон. Начинается он с доставки, которая особых беспокойств у заказчика не вызывает,- за нее полностью отвечает фирма-исполнитель. Единственное, с чем вы можете столкнуться,- это необходимость оплаты подъема доставленных окон на этаж, и то лишь в том случае, если в доме нет грузового лифта, а в пассажирский они (почему-то!) не поместились. Имейте в виду: такой случай, как правило, предусматривается в тексте договора, и там же указывается плата за подъем каждого окна на один этаж (внимательно читайте договор!).

К приезду бригады монтажников следует подготовить «рабочие площадки» возле окон: снять занавески и карнизы, отодвинуть мебель, убрать ковры, закрыть пол любым подручным материалом (картон, оргалит, фанера и т. п.). Радиоаппаратуру (особенно дорогостоящую) следует либо перенести в помещение, где работы производиться не будут, либо тщательно укрыть от пыли, которая неизбежно образуется во время демонтажа рам и залетит с улицы во временно открытый проем.

На рассматриваемом этапе выполняются следующие операции:

из старых рам удаляются створки, осуществляется демонтаж рам;

производятся ремонт и подравнивание оконных проемов (подробнее см. выше);

новые окна освобождаются от навесных створок и стеклопакетов (в «глухих» створках);

в рамах заранее сверлятся отверстия в местах будущего крепления к стенкам проема;

рамы вставляются в проем и выравниваются по вертикали и горизонтали;

в стенах проема сверлятся отверстия в соответствии с уже имеющимися в рамах;

рамы фиксируются в проеме с помощью крепежных элементов;

отливы подгоняются по размеру и устанавливаются на место;

пространство между рамами и стенками проема заполняется пеной;

подоконники подгоняются по размеру и устанавливаются;

створки и стеклопакеты возвращаются в рамы;

на навесных створках устанавливаются ручки, после чего производится регулировка фурнитуры этих створок;

петли закрываются декоративными колпачками.

На этом этапе можно столкнуться с проблемой сопряжения оконного блока с ограждающей конструкцией. Причем имеется в виду не просто заделка зазора между ними. Это в прямом и переносном смысле узкое место должно выполнять целый ряд функций:

предотвращать деформации, возникающие из-за температурных перепадов в разное время года, надежно компенсировать продольные деформации окна и передавать все воспринимаемые им нагрузки (с достаточной безопасностью) на конструктивные элементы здания;

с помощью герметичной заделки стыков полностью предотвращать проникновение дождевой и талой воды при долговечной воздухонепроницаемости шва;

обеспечивать надежную теплоизоляцию- исключать образование так называемых «мостиков холода» в зоне примыкания окна к окружающим конструкциям.

Где должна располагаться рама окна по глубине проема? Если толщину стены условно разделить на 3 равные части, то рама устанавливаемого окна должна находиться на отметке ¹/₃ толщины стены со стороны ее наружной поверхности (то есть отмеряется первая треть от улицы). Именно так рекомендует располагать раму большинство фирм-изготовителей оконных профилей. Почему это важно?

Дело в том, что, как правило, модели из ПВХ (как и в нашем случае) имеют более узкую, чем старые деревянные окна, коробку (около 60мм). Опыт эксплуатации убедительно доказал, что узкая оконная коробка вызывает повышенные теплопотери через откосы (в холодное время года), с чем связано выпадение конденсата как на поверхности самих откосов, так и на поверхностях рамы, створок и стеклопакетов. Почему это происходит? При монтаже окон с узкой коробкой в однослойной наружной стене резко увеличивается тепловой сток через откосы (в обход коробки). Авследствие того, что оконный блок оказывается размещенным в зоне отрицательных температур, тепловые потоки идут не только через откосы вдоль коробки, но и в толщу стены.

Справедливости ради следует отметить, что промерзание откосов и выпадение на их поверхности конденсата- проблема окон не только из ПВХ. Это общий недостаток оконных блоков с узкими коробками, устанавливаемыми в однослойных стеновых конструкциях (сплошной бетон, кирпич и т. п.). Конечно, для нашего климата больше подходят модели с широкой коробкой, и такие изделия есть на рынке (например, производства Финляндии), но они обойдутся дороже своих «узких» собратьев.

Решить проблему появления конденсата можно при соблюдении таких условий, как грамотная установка и утепление пространства между оконной коробкой и наружной стеной с одновременным утеплением откосов. Рекомендуемым приемом борьбы с «проблемой конденсата» является смещение рамы к центру стены. Оно особенно целесообразно в кирпичных конструкциях большой толщины, поскольку, кроме всего прочего, способствует повышению температуры внутренней поверхности остекления за счет конвективного теплообмена.

Выравнивание рамы. На правильность установки рамы в проеме надо обратить самое пристальное внимание. Рама окна должна монтироваться строго по вертикали и горизонтали, что проверяется с помощью соответствующих инструментов (в основном используется строительный уровень, иногда отвес), но ни в коем случае не параллельностью линиям проема, который, как правило, слегка "косоват". Для выравнивания рамы применяют набор регулировочных пластин (они имеют различную толщину, что позволяет точно набрать необходимый общий размер) либо деревянные клинья. После механического закрепления рамы в проеме эти "опоры" удаляются. При больших размерах окна (длина 2м и более), когда недостаточно металлических крепежных элементов для восприятия нагрузки, дополнительно устанавливаются опорные колодки (в основном деревянные). Они располагаются по углам коробки, а также в зонах стоек и ригелей и остаются там, что называется, навечно.

Зазоры между рамой и стенками проема. При установке рамы также важно проследить, чтобы между нею и стенками проема оставался строго определенный зазор (15-30мм), который будет потом «запениваться». Естественно, мы назвали идеальную ширину зазора, которой на практике редко удается достичь (чаще проем оказывается косым, выкрашивается и т. д.). Но в любом случае необходимо добиться, чтобы зазор получился равномерным.

Предвидим сразу два "почему": почему равномерный и почему именно "запениваться"? При всем многообразии строительных материалов, в настоящее время практически единственным методом заделки стыков между оконной коробкой и стеной является заполнение пространства полиуретановой пеной. Кнеоспоримым преимуществам этого варианта следует отнести простоту использования и относительную дешевизну, безразличие к неровностям обрабатываемых поверхностей и, как следствие, надежную герметизацию, отличные теплоизоляционные свойства пены и ее способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки. Иными словами, более технологичного способа на сегодняшний день нет. То, что пена является теплоизолятором, как раз и объясняет требование к созданию равномерного зазора по периметру окна. Но и зазор шире 30мм тоже не нужен- по всем технологическим инструкциям, пеной может заливаться шов в пределах этой величины. Что на практике не всегда удается реализовать опять-таки из-за кривизны и неровности проема. Но стремиться "к идеалу" надо- принцип «Чем больше пены, тем лучше» в данном случае совсем не подходит.

Еще более эффективным решением является устройство термовкладышей, располагаемых в стене, вдоль внутренней поверхности откоса. Процедура выглядит примерно так. Вдоль оконного откоса делается углубление прямоугольной формы, в которое и закладывается термовкладыш из пенополистирола, минераловатной плиты и т. п. Толщина термовкладыша не должна быть меньше 30-40мм, ширина определяется конструктивным решением стены и ее теплозащитными свойствами. Такое техническое решение гарантированно приводит к повышению температуры внутренней поверхности стены и улучшению ее теплозащитных качеств в целом. Но... Ксожалению, этот метод утепления откосов осуществим далеко не всегда (например, долбить монолитный бетон по всему периметру окна вряд ли кто-нибудь будет). Авот при новом строительстве его применение вполне оправданно.

Чем крепить раму? Существуют два общепринятых метода крепления оконной рамы к ограждающей конструкции: непосредственное, сквозь коробку, анкерными болтами (как правило, диаметром 10мм с шагом не более 800мм, от угла- 150мм) и с помощью металлической пластины- анкера, присоединенной к специальному пластиковому замку на внешней стороне коробки. Укаждого варианта есть свои преимущества и недостатки. Первый из них позволяет зафиксировать окно практически в любом проеме и гарантирует передачу нагрузок непосредственно на внутреннюю металлическую арматуру рамы. Метод универсален, гарантированно надежен и прост. Способ крепления с помощью пластин-анкеров используется реже- в основном для окон большого размера (когда вес рамы лежит на вышеописанных опорных колодках). Этот метод не менее прост и не менее надежен. Ав случае же устройства термовкладыша вообще незаменим (крепление болтами тут никак не реализуемо).

«Хочу широкий подоконник!». Проблема выпадения конденсата на поверхности стекол часто усугубляется тем, что по желанию заказчика устанавливаются слишком широкие подоконники. Вдаваясь в помещение, они закрывают путь конвективному потоку теплого воздуха, поднимающемуся от отопительного прибора (радиатора) вдоль стекол. Азначит, прежде чем заказать сплошные широкие подоконники, надо ой как подумать. Если уж подобный подоконник так важен, оснастите его специальной решеткой (перфорацией) посередине- она поможет восстановить конвекцию воздуха.

Как закрепить подоконник? Известно два способа крепления:

На строительном растворе. Нижняя поверхность имеет продольные пазы типа «ласточкин хвост», что гарантирует прочность сцепления.

С помощью монтажной пены. Вэтом случае необходимо обратить внимание на то, что большое усилие, создаваемое расширяющейся пеной, может выгнуть, а то и просто "вывернуть" подоконник из проема. Для предотвращения этой неприятности есть два пути. Первый- установить в проеме вертикальные распорки (например, деревянные, оперев их одним концом о подоконник, а вторым о верхний откос). Второй- проводить "запенивание" в два приема. Впервый день пена под подоконником наносится только в трех-четырех точках, после чего его оставляют в покое на сутки. Врезультате после полного застывания пены подоконник оказывается очень прочно приклеенным к откосу, но не целиком, а «островками». Они-то и не дадут ему выгнуться или сдвинуться с места при окончательном «запенивании» на следующий день.

Этап четвертый: отделка проема

Поскольку у большинства фирм установкой и отделкой занимаются разные специалисты, на этом этапе вы встречаетесь, как правило, уже с новой бригадой- отделочниками. Они выполняют три основные операции:

отделывают внешние откосы;

отделывают внутренние откосы;

производят окончательную заделку подоконника.

По завершении этих операций работа сдается заказчику. Он проверяет функционирование окон (легко ли они открываются/закрываются) и подписывает акт приемки монтажных работ.

В процессе выполнения этого этапа следует ответить для себя на следующие вопросы:

Обязательно ли отделывать откосы? Отделка оконных откосов- операция отнюдь не дешевая. Взависимости от используемого метода, стоимость погонного метра может доходить до $25-30 (причем при откосах средней ширины широкие обойдутся еще дороже). Именно высокая цена в большинстве случаев и является причиной отказа заказчика от этой операции. Не говоря уж о еще одной не совсем "праведной" мысли: "Окно поставлено и "запенено". Вот эта-то пена пусть пока и послужит. Апотом что-нибудь придумаю". И эти "пока" и "потом" могут растянуться весьма надолго. Аможно ли надолго оставлять окно в том виде, в котором его вам сдали установщики?

Ответ однозначен: нельзя! Во-первых, пена разрушается (темнеет и становится хрупкой) под действием солнечного света. Кроме того, в затвердевшем состоянии она увеличивает объем на 5-10% и как бы "раздавливает" сама себя. Врезультате между рамой и пеной со временем образуется щель, сводящая на нет все усилия по герметизации. Во-вторых, пена не является гидроизоляционным материалом- она будет постоянно набирать влагу, которая, замерзнув, саму пену и разрушит. Но еще до разрушения материал перестанет быть теплоизолятором- увеличение влажности всего на 5% снижает его теплоизоляционные свойства на 50%. Следовательно, пену необходимо сразу же защитить от атмосферных воздействий (говоря проще, наружный откос надо заделать немедленно!). И еще один довод в пользу этого. Если в окнах имеются «глухие» части, то после возвращения в них стеклопакетов наружные швы могут оказаться частично недоступными. Снова же снимать стеклопакеты вам вряд ли захочется.

С отделкой внутренних откосов можно чуть-чуть подождать. Это особенно актуально, если в квартире (доме) предполагается длительный ремонт с перепланировкой. Начинать его хочешь не хочешь придется с установки новых окон. Установили окна- прикройте их полиэтиленовой пленкой и продолжайте ремонт. Апроемы отделаете на его заключительном этапе.

Чем отделать наружный откос? При небольшой ширине шва (максимум 15мм) рекомендуется использовать либо силиконовый герметик, либо технологичную, но весьма дорогую полиуретановую саморасширяющуюся уплотнительную ленту- ПСУЛ (в паре с пароизоляционной лентой, устанавливаемой с внутренней стороны, что обходится в $3/1 пог.м). Ни один из этих способов не совершенен. Водорастворимая фасадная краска (а именно ее в большинстве случаев хозяева применяют для наружного откоса) на силиконовый герметик ложится, скажем так, не очень хорошо. Кроме того, под воздействием атмосферных явлений герметик со временем темнеет и начинает выделяться даже под слоем краски. Но самое страшное другое: постепенно этот материал стареет, отслаивается и перестает защищать пену.

Уплотнительную ленту ПСУЛ в большинстве случаев применить просто невозможно- прилегающая к окну поверхность стены настолько неровная, а проем настолько перекошен, что ширина шва по периметру окна колеблется от 0 до 5 см (!). Втаких условиях единственный выход- штукатурить, а затем красить. Как и чем? Отделочники фирмы "ОКНАВЕСТ", проводившие работы по установке окон в нашем случае, уже несколько лет используют технологичный и одновременно недорогой метод- оштукатуривание... влаго- и морозостойким клеем для плитки. Этот материал прилипает практически к любой поверхности (причем, что называется, насмерть) и не боится воды (используется для облицовки плиткой ванных комнат и даже бассейнов). Согласитесь, довольно необычный способ заделки, но именно его и решено было использовать. Как поведут себя откосы- расскажем через год. Естественно, клей дороже обычной штукатурки, но небольшой расход, удобство работы, качество и прочность полученной поверхности вполне компенсируют убытки.

Чем отделать внутренний откос? Вариантов обработки внутреннего откоса два: оштукатуривание и отделка пластиком. Причем не надо забывать, что этот откос, как мы уже говорили, требуется утеплить.

Штукатурка. Наиболее простой и дешевый вариант, который приходит в голову,- приобрести обычную штукатурку и... Но не тут-то было! Отсутствие в оштукатуренном откосе материалов, обладающих хорошими теплоизолирующими свойствами, лишь увеличит вероятность переохлаждения проема в зимнее время, что приведет к переохлаждению самого окна и его элементов и вызовет выпадение конденсата. Так «за что боролись»? Зачем окно меняли?

Разумеется, на современном рынке существуют различные материалы, например теплоизоляционные штукатурки, которые потом можно зашпаклевать и окрасить. Но (опять но!) наличие в оштукатуренном откосе слоев, имеющих разные коэффициенты объемного расширения (сжатия), может привести к растрескиванию поверхности вследствие неравномерности внутренних напряжений.

Есть и еще несколько малоприятных моментов, связанных с рассматриваемым вариантом отделки. При глубоких выбоинах в откосе потребуется использовать армирующую сетку, на которую надо будет последовательно нанести 2-3 слоя раствора. Причем каждый последующий можно наносить только после высыхания предыдущего. Перед шпаклевкой и покраской желательно, чтобы оконные откосы длительное время просыхали. Вобщем, на «мокрый» вариант отделки уйдет немало времени. Но самое неприятное в этом способе то, что в зоне примыкания откоса неизбежно появится трещина (или даже сетка трещин), обусловленная разницей коэффициентов линейного расширения пластика и штукатурки. И как потом ни старайся зашпаклевать и закрасить эту зону, через некоторое время дефект неизбежно проявится.

Отделка пластиком. Этот вариант потребует всего двух-трех часов на свое воплощение и примерно сутки на окончательную просушку. Пластиковые откосы в большинстве случаев крепятся так: поверхность под ними «запенивается» (пена и будет являться утеплителем), и этой пеной приклеивается панель.

Вариантов отделки откосов пластиком множество. Впервую очередь, стоит упомянуть так называемые стандартные откосные системы, выпускаемые фирмами-производителями профилей. Как правило, эти системы имеют два недостатка. Во-первых, откос располагается под прямым углом к раме, что не очень привычно, да и для монтажа неудобно- у нас все откосы расширяются внутрь помещения, и образующуюся щель приходится чем-то заполнять. Во-вторых, стоит стандартная система совсем не дешево- из-за отсутствия спроса некоторые производители просто прекратили их завозить.

Можно использовать и сотовые стеновые панели, широко применяемые для внутренней отделки. Такие панели предлагают, например, DECEU-NINSK (Бельгия)- 270025010мм- 7,5; РБК (Россия)- 270025010мм- 4,3. Но этот способ имеет следующие недостатки:

цвет панелей практически всегда отличается от цвета окна (желтоватый у импортных и сероватый у отечественных изделий);

сама панель (толщиной около 10мм) имеет довольно тонкие стенки, поэтому на свету находящиеся внутри нее ребра жесткости будут просвечивать, создавая эффект «полосатости».

Фирма VENTA (Бельгия) выпускает для отделки откосов специальные сотовые панели, очень похожие на упомянутые стеновые, но с утолщенной лицевой стороной (ребра жесткости не просвечивают) и наличником. Но отделка откосов этими панелями также не получила широкого распространения из-за их высокой стоимости (600025010мм- 37).

Наиболее же широко в настоящее время используются два варианта отделки откосов: сэндвич-панели и панели из вспененного ПВХ.

Сэндвич-панели представляют собой 2 листа пластика, между которыми расположен слой вспененного (в отечественных) или экструдированного (в импортных) полистирола. Выпускаются толщиной от 8 до 36мм. Отечественные изделия (фирма "ОМ-ПЛАСТ") размером 15003000(8-9)мм обойдутся примерно в C= 62, импортные (фирмы KMERLING, VEKAPLAN- Германия) того же размера- приблизительно в C 68-70. Преимущество такого способа отделки очевидно: откос в принципе не обязательно утеплять, поскольку утеплитель заложен в конструкции панели. Недостаток заключается в том, что под действием влаги панель может расслоиться.

Вспененный ПВХ (плиты с равномерной пористой структурой) выпускается толщиной от 1 до 10мм. Для отделки откосов можно использовать плиты толщиной как 3-4мм (1 пог.м откоса вместе с работой обойдется в $16-18, в зависимости от ширины откосов), так и 8-10мм (1 пог.м откоса вместе с работой обойдется в $20-26). Кдостоинствам вспененного ПВХ следует отнести однородность (расслаиваться тут просто нечему) и полное совпадение цвета (белого) с цветом окна. Панели производятся в большом диапазоне типоразмеров (шириной от 1000 до 2050мм, длиной от 2440 до 4050мм), что позволяет фирмам-установщикам при правильном подборе габаритов исходной плиты минимизировать отходы, снижая тем самым стоимость отделки. Недостаток- вспененный материал относительно мягок, поэтому от удара твердым предметом остается вмятина (как, впрочем, и на пластиковом подоконнике). Производит такие плиты, например, фирма KOMMERLING (Германия) под торговой маркой Komatex. Цена- от $9 до $158 за панель, в зависимости от ее размеров и толщины.

Этот вариант имеет еще одно преимущество: панели выпускаются в широкой цветовой гамме. Правда, цветные изделия обойдутся в 1,5-2 раза дороже белых. Также существует возможность заказать плиты в варианте "под дерево" разных оттенков, но их придется подождать от двух недель домесяца. Но зато вы сможете привести оформление оконных откосов в полное соответствие с дизайном всего помещения. Панели выпускаются не только матовыми, но и глянцевыми (модель Komasel от KOMMERLING). На наш взгляд, матовые изделия предпочтительнее (с этим согласны и сами производители)- выглядят не так помпезно и не бликуют на солнце.

Оговоримся, что вариант отделки откосов водостойким гипсокартоном нами не рассматривается, так как фирмы-установщики окон за него не берутся. Но вы можете использовать и этот способ отделки. Только самостоятельно и при условии, что гипсокартоном будут облицованы и прилегающие к откосам стены.

При отделке с помощью панелей из вспененного ПВХ внешний угол откоса (зона примыкания к нему панели) закрывается уголками. Они бывают двух типов:

Многоразовые- могут устанавливаться и сниматься неоднократно (что очень удобно при ремонте). Выпускаются фирмами VENTA и DECEU-NINCK. Цена- 2,7-3,0 при длине 2,7м.

Приклеиваемые. Размеры- 15152, 20202, 30304, 40202, 40204мм при длине 2,7-3м. Такие уголки выпускает, например, та же фирма KOMMERLING (цена- 1-3,5 за 1 пог.м), а также фирма BOLTA, Германия (цена- 1,1-1,9 за 1 пог.м). Приклеиваемый вариант получается, пожалуй, наиболее дешевым и доступным (он и был использован в нашем случае). Кстати, белый цвет таких уголков очень точно совпадает по оттенку с пластиком окна.

Если говорить о сочетании дизайна окон и откосов с дизайном помещения, имеет смысл упомянуть о возможности использования самоклеящихся пленок. Не тех, которые продаются на каждом строительном рынке, а специальных, используемых для изготовления рекламных уличных щитов. Почему именно их? "Живут" эти пленки в уличных условиях до 8 лет, в условиях же квартиры будут почти вечными. Оттенков- тысячи. Выпускаются эти изделия немецкими фирмами X-FILM (модели Starex, Normex, Mtgarex) и ORAFOL-KLEBETECHNIK (Oracal). Цена 1м²- от 1,3 до 8,6.

Чем заделать щели в зоне примыкания подоконника к раме, откосным панелям и панелей друг к другу? Подавляющее большинство фирм (90%) используют для этой цели силикон. Вариант вполне приемлем и даже красив. Недостаток в том, что под воздействием ультрафиолета и влажности силикон начинает темнеть. Врезультате заделка через год-полтора выглядит грязноватой полосой, а при влажной уборке с нее скатываются шарики силикона. Справедливости ради отметим, что так ведут себя не все силиконовые герметики, есть и вполне приличные, которые и не темнеют, и не скатываются. Вот только разобраться в качестве материалов могут лишь специалисты, и потому вам придется положиться на опыт и честное слово работающих у вас отделочников.

На взгляд специалистов, проводивших отделку в нашем случае, лучше для герметизации щелей применять клей ПВХ (его еще называют "жидким пластиком"). Этот продукт выпускают производители профиля (например, такой клей есть у фирмы REHAU) в качестве "ремкомплекта" для заделки трещин в рамах и створках из ПВХ, если таковые возникли. Он чуть растворяет и затем намертво склеивает между собой две сопрягаемые поверхности. Шва как такового не видно, и место склейки выглядит как "монолит". Цвет в точности соответствует цвету окна. Недостаток- от подоконника, который постоянно испытывает динамические нагрузки и имеет специальное грязеотталкивающее покрытие, клей с большой вероятностью все-таки "отскочит". Врезультате между подоконником и рамой образуется щель, но очень тонкая- волосовидная. Надо предупредить, что в розничную продажу этот клей не поступает, но в распоряжении фирм-установщиков должен иметься.

Чем заштукатурить пространство под подоконником после окончательного "запенивания", застывания и подрезки пены? Думаем, вы уже и сами догадались- тем же клеем для плитки, которым штукатурился наружный откос. Если необходимо отделать стену под покраску, заштукатуренную клеем поверхность надо будет зашпаклевать, а если предполагается наклеить обои- обработать акриловым грунтом.

Гарантийные обязательства и уход. Приличная фирма гарантирует бесплатное сервисное обслуживание окон в течение не менее трех лет (наиболее крупные- 5 лет). Гарантия на монтаж откосов должна составлять не менее 3 лет. Теперь об уходе. Здесь все просто: не реже одного раза в год стоит вызывать мастера для проведения технического обслуживания окон (совсем как у автомобиля). Стоимость такого вызова- приблизительно $20. Не хочется- выясните, где расположены трущиеся части, куда хотя бы раз в году надо наносить смазку, и осуществляйте обслуживание сами. Да еще не забывайте на зиму обрабатывать резину уплотнений смазкой, указанной в инструкции по уходу (которой вас обязаны снабдить монтажники). И тогда ваши окна будут жить долго-долго и без проблем.

Обязательно ли делать общий ремонт в комнате после установки в ней окна? На собственном опыте проверено: общий ремонт делать необязательно. Авот местный, косметический, придется. Проще всего приобрести обойный бордюр, подходящий по рисунку и цвету к имеющимся обоям, и оклеить им периметр окна. Кстати, «окантованное» таким образом окно только выиграет. Ну а наружный откос придется покрыть акриловой фасадной краской.

Редакция благодарит фирмы «ОКНАВЕСТ», «ХАМЕЛЕОН», «ВеМаТек» за помощь в подготовке материала.

• Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№67