Монтаж мансарды в загородном доме: плюсы и минусы

Те, кто собирается строить загородный дом, все чаще отдают предпочтение мансарде. И это неудивительно, ведь так не хочется жертвовать площадью почти готового этажа под скатной крышей. Но создать обитаемую мансарду вовсе не так просто, как кажется...

Среди архитекторов и строителей можно найти как ревностных сторонников, так и непримиримых противников идеи мансарды.

В архитектурных кулуарах

«Велюкс» Приверженцы «обживания» помещения под крышей считают, что это позволяет экономить средства и место на участке и, кроме того, создавать оригинальные интерьеры и эффектные фасады. Действительно, внутри мансарды можно обустроить необыкновенно уютные комнаты, а крыши с крутыми скатами красивее пологих. Люкарны, наклонные и фронтонные окна способны полностью преобразить облик здания, и даже чисто технологические элементы мансардной крыши (вентиляционные трубы и отдушины) оживляют фасады и служат своего рода декором. Противники мансарды упирают на неоправданную сложность конструктивных решений, призванных обеспечить комфортные условия в помещении под крышей.

Что касается финансового аспекта, то сегодня большинство строителей сходятся на том, что разница в стоимости полноценного этажа (с чердаком над ним) и грамотно выполненной мансарды несущественна. Ксожалению, точных данных здесь быть не может, так как многое зависит от формы крыши, стоимости выбранных покрытия и утеплителя, конкретного конструктивного решения кровельного "пирога", типа используемых светопрозрачных конструкций и многих других факторов. Но в любом случае современная утепленная вентилируемая кровля, без которой невозможно обеспечить комфортный микроклимат в мансарде, - удовольствие недешевое, и ниже мы объясним почему. Апока заметим, что мансарда, как правило, несколько проигрывает в площади полноценному этажу, ведь вблизи от места примыкания наклонных стен к полу образуются мертвые зоны. Разу- меется, здесь можно расположить встроенную мебель, например систему хранения вещей. Ивсе же найти полезное применение этим участкам удается не всегда - чаще их просто "отсекают" вертикальными каркасными стенками высотой 1-1,5м.

1 Rockwool

2

3 Rheinzink

1. Нижнее перекрытие мансардного этажа обязано изолировать звук. Поэтому пространство между несущими балками необходимо заполнить шумопоглощающими матами или плитами.
2. Схема устройства утепленной кровли.
3. Специалисты в один голос предостерегают от чересчур затейливых многощипцовых вариантов мансардной крыши. Дело в том, что при такой конструкции стропильного каркаса сложно плотно уложить утеплитель, а еще сложнее- обеспечить эффективную вентиляцию подкровельного пространства (в зоне ендов образуются глухие карманы).

Рецепт кровельного «пирога»

Расскажем о важнейших составляющих утепленной кровли мансарды.

Стропила. Обязаны не только выдержать снеговые нагрузки, но и создать условия для эффективного утепления. Так, в средней полосе России ширина стропильных балок должна быть не менее 200мм, поскольку необходим слой утеплителя именно такой толщины. Кроме того, желательно, чтобы стропила имели правильную геометрию и не меняли ее в результате "усушки и утруски" - иначе могут образовываться щели в утеплении. Поэтому все чаще при строительстве мансарды стали использовать клееный брус, а также брус LVL, склеенный из множества слоев лущеного шпона.

Пароизоляция. Чаще всего при новом строительстве создание кровельного "пирога" начинают снизу. Кобращенной в сторону помещения поверхности стропил крепят пароизоляционный материал. Его задача - не дать влажному комнатному воздуху проникнуть в толщу ограждения. Кроме того, этот слой преграждает дорогу частицам утеплителя и горячему воздуху, который в летнюю жару стремится просочиться в помещение из подкровельного пространства. Наконец, пароизоляция может выполнять функцию поддерживающего слоя при укладке утеплителя.

Для пароизоляции используют полиэтиленовую и полипропиленовую пленки, из которых армированные многослойные - лучшие, так как их сложнее повредить при монтаже. Полосы пленки располагают перпендикулярно стропилам и прибивают к последним степлерными скобами или гвоздями через прижимную рейку. Обязательно стартуют от конька и обеспечивают перехлест полос около 10см. Стыки, а также места, пробитые скобами, проклеивают специальным скотчем (иногда вместо него применяют клей или герметик).

4 Dr. Shiefer

5 «Металл Профиль»

4, 5. Приточные карнизные и вытяжные коньковые отверстия обязательно должны быть закрыты сеткой или особыми панелями (4). Аэраторы (5) - это элементы кровли с защищенным от осадков "окошком". Взависимости от расположения они могут служить для воздуха входом или выходом.

Утепление. Как правило, для теплоизоляции применяют плиты из базальтового или стеклянного волокна, из которых специализированные продукты, например "Isover Скатная кровля" ("Сен-Гобен СНГ"), "URSA Glasswool Скатная крыша" (URSA), "Скатная кровля" (KNAUF Insulation), обладают такими преимуществами, как высокая паропроницаемость (материал не накапливает водяные пары и не намокает при их конденсации) и водоотталкивающие свойства. Обеспечить плотное прилегание плит к стропилам будет нетрудно, если разрезать прямоугольные плиты по диагонали, чтобы они воздействовали друг на друга, как система клиньев. Но в любом случае материал необходимо укладывать в два или четыре слоя (при толщине плит 100 и 50мм соответственно), располагая стыки вразбежку.

Использовать обычный пенополистирол, несмотря на то что он тоже обладает весьма малой теплопроводностью и не боится влаги (и при этом совсем не дорог), специалисты не рекомендуют: уж очень сложно уложить этот материал без зазоров, а заполнение последних полиуретановой пеной намного повышает стоимость конструкции.

Сравнительно недавно появилась новая строительная технология, при которой утеплитель (пазогребневые пенополиуретановые или пенополистирольные плиты) укладывают не между стропилами, а на сплошное основание из листов фанеры или ОСП, прибитых сверху к стропильным ногам. Крыша становится теплее, так как устраняются мостики холода у стропил, однако при этом затраты на ее возведение повышаются на 20-30 %.

Другие новейшие способы утепления кровли заключаются в напылении между стропилами пенополиуретана или в «задувании» в это пространство целлюлозной ваты (эковаты). Судя по заявленным техническим данным, эти материалы весьма эффективны, но пока они не нашли широкого применения.

Гидроизоляция. Не следует считать, что кровельное покрытие является абсолютно непроницаемым. Небольшое количество воды может проникать под него через отверстия от крепежа и стыки элементов за счет капиллярного эффекта. Кроме того, через вентиляционный зазор (о нем пойдет речь ниже) вместе с атмосферным воздухом под кровлю неизбежно попадает водяной пар, который при похолодании конденсируется на внутренних поверхностях обрешетки и кровельного покрытия. Защитой от этой влаги служит подкровельная гидроизоляция. Лучшие материалы для ее устройства - двух- и трехслойные полипропиленовые диффузионные пленки. Их способность пропускать пар мешает влаге накапливаться в толще утеплителя (некоторое количество влажного теплого воздуха может проникать из помещения в кровельный "пирог" через небрежно выполненные стыки и разрывы пароизоляции). Полосы пленки раскатывают поперек стропил, начиная с карнизов, и прижимают рейками. Последние обеспечивают тот самый вентиляционный зазор, без которого немыслима мансардная кровля. Заметим также, что некоторые пленки (с низкой паропроницаемостью) требуют устройства второго вентзазора - между ними и утеплителем.

Подкровельная вентиляция. Летом скаты крыши буквально раскалены от солнца. При этом даже толстый слой утеплителя не способен защитить помещение от жары, так как горячему воздуху просто некуда деваться. За счет диффузии он проникает в комнату, а в результате теплообмена нагревает стены и потолок. Вентзазор кардинально меняет ситуацию, позволяя этому воздуху свободно выходить в зоне конька, а заодно обеспечивает испарение влаги из утеплителя и с поверхности подкровельной гидроизоляции.

Оптимальная высота (ширина) вентзазора составляет 40-50мм. При меньшей величине объем проходящего воздуха будет недостаточным, а при большей - может нарушиться естественная тяга. Приток воздуха, как правило, организуют через подшивку карнизов. Сегодня для этой цели чаще всего используют готовые перфорированные панели, а чтобы воздух мог покинуть подкровельное пространство, в верхней части скатов собирают особую конструкцию, называемую вентиляционным коньком. По сути, это еще одна небольшая крыша над выходом из вентзазора.

Иногда (например, при вальмовой крыше) коньковых выходных отверстий недостаточно, так как в вентзазоре образуются непроходимые карманы, перекрытые сверху деталями обрешетки. Тогда устанавливают аэраторы или вентиляторы с инерционной турбиной. Аэраторы необходимы и там, где вентзазор перегорожен дымовыми трубами или мансардными окнами, причем требуется смонтировать два аэратора - под препятствием и над ним.

Таблицу смотрите в журнале «Идеи Вашего Дома» №5(172) с.154

Редакция благодарит компании "Сен-Гобен СНГ", KNAUF Insulation и "Велюкс"
за помощь в подготовке материала.